С самой покупки машины в промежутке t на улице от 3 до -3 ( либо когда влажно и сыро, идет снег, дождь и т.п.) плохо заводиться, сначала со 2 го раза, теперь пробег уже 26000 , с автозапуска не заводит 2 раза, прихожу завожу 3ий раз, заводится и глохнет, 4 ый раз с пол пинка ( так сказать ситуация ухудшается и еще как заведется запах из глушителя первое время явно как будто перелило бенз) но как на улице подморозит лужи замерзнут, сырости нет, все Ок, в морозы и летом проблем нет. Дилер 2 раза разводил руками, говорит сканер показывает что ошибок нет, вешают лапшу на уши что мол у всех 1.4 так, записался еще раз к дилеру на выходные, так заводится с 4 попытки явно не нормально, что уже бесит на новой машине
Ваши предложения в чем может быть причина ? читал на форуме только про дабл старт, но про с 4го раза, быть так не должно! Позже запишу видео как будет заводиться с утра, как раз сейчас погода такая
бензин только 95 (лукойл, сибнефть)

Тайна Нано технологии.
Растопите обычную свечу, ПАРАФИНОВУЮ в подходящей металлической емкости малого диаметра.
Немного перегрейте жидкий парафин, до появления запаха парафина, но не дыма.
Опустите наконечник катушки зажигания в расплавленный парафин на глубину не менее 50-60 мм.
Подержите некоторое время наконечник катушки в расплаве до прогрева наконечника до температуры парафина.
При вынимании должен появится равномерный тонкий слой парафина на поверхности наконечника и внутри его.
После остывания устанавливайте катушки на место и в путь.

Жесть.

Это типа наконечник навернулся? К чему столько много слов?

Без всяких окунаний в парафин все было всегда хорошо, а тут совсем смешной пробег. Машина вообще ездит с нормальными пробегами или только на автозапуске тарахтит перед небольшими поездками до работы? Сканер не все покажет, к примеру льющие форсунки мне (не на еноте) снимали и проверяли на чем-то.

Снимают и щупом меряют...ничего сверх секретного

Ребята, вы еще свечки в церковь сходить поставить посоветуйте!
И вокруг машины именно в полночь на 12 декабря поплясать с бубном и с шаманом, раскидав косточки на крыше и предав в жертву злого соседа-пьянчугу, избавив семейство от тирана и ежевечерних попоек и побоев. Да, круг не забудьте начертить вначале, выпить стакан крови в котором именно левая передняя лапка лягушки и сон трава должна быть, собранная на Купала руками девственницы. Иначе все будет бесполезно


ПС
Бегом к ОД и требуйте снятия свечей, замера зазора по каждой и в вашем присутствии!!!!!
А знаете почему? А потому что скажут что с зазорами все в порядке, поэтому для вас процедура окажется платной.
Напряжение на соленойде от акселератора пусть замерят, не помешает.
Если с влажностью и погодой связывать логич цепочку, то проверяем конечно же кислородный датчик и лямды.
Где-то тупо сидит заводской брак, пусть ищут, а то консалтом пройтись каждый ленивец может, а потратить пол дня на тесты и проверки - не каждый.
Да, и сообщите что машина не будет принята пока не будет устранена проблема. Пусть ползают до синевы, пока не найдут и не заменят. Ничего не делать и при этом говорить что все "яко бы проверено" и все в норме может любой чмошник.
ОД не умеют искать причины, они лишь занимаются блочной заменой. Вот пусть свечи, лямды, мафы, бензонасосы нахрен и меняют в вашем присутствии методом исключения, пока не будет достигнут необходимый результат:заводиться с пол оборота!

Соленоид от акселератора -- это что-то новое...
Кислородники ни при чем -- контроллер абсолютно их игнорирует во время холодного пуска. А нормальный сигнал они выдают как минимум через несколько десятков секунд после запуска мотора, когда нагреются до рабочей температуры.
Неправильный зазор в свечах маловероятен.
Возможно, проблема в дроссельном узле, -- загрязнен или с рождения бракованный. Или в ПО, точнее, не в нем самом, а его неспособности компенсировать какие-нибудь технологические отклонения в механической части мотора. Может быть, надо просто скорректировать калибровки, чтобы состав смеси немного изменить.
Не исключено, что датчик абсолютного давления выдает неверный сигнал, или впуск негерметичен...

.

С самой покупки машины в промежутке t на улице от 3 до -3 ( либо когда влажно и сыро, идет снег, дождь и т.п.) плохо заводиться...

Попытаюсь развеять Ваши сомнения доступной информацией о свойствах глазури (стекла даже не кварцевого) на поверхности свечей зажигания.

Все производители электрических изделий из керамики убеждены, что применение глазурей надежно защищает их изделия от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Это является очень устойчивым и глубоким заблуждением.

«…Академик И.В. Гребенщиков показал, что пленка воды приводит к разрушению (гидролизу) поверхностного слоя стекла с выделением кремнозема, который и служит защитной пленкой против дальнейшего разрушения стекла (см. раздел «Химическая стойкость глазури» и обусловливает резкое снижение поверхностного электросопротивления, так как в результате гидролиза на стекле (глазури) откладывается слой щелочей, хорошо проводящий ток.»

«…Чтобы стабилизировать поверхностное сопротивление и уменьшить действие влаги окружающей среды, достаточно покрыть поверхность керамики и глазури тонким слоем гидрофобного вещества, как, например, парафина или бакелитового лака…» (стр. 28 «Глазури» Л.М. Блюмен Москва 1954 год.»

Глазури Автор Л.М.Блюмен http://www.ximicat.com/ebook.php?file=blum...jvu&page=10

Скачайте копию оригинала, полезная книга.

Продолжим.

Гидролиз стекла

Предмет Химия 10 - 11 класс средняя школа.
http://rutube.ru/video/e6b69ec06741703f8b8e70f053efef0e/

http://school-collection.edu.ru/catalog/re...l&rubric_id[]=78908

В опыте, который Вы можете легко повторить, используют КВАРЦЕВОЕ стекло без примесей и дистиллированная вода.

Условия идеальные, а результаты плачевные – электрическое сопротивление поверхности кварцевого стекла уменьшается не в разы, а на порядки…

Вы легко это можете проверить любым доступным прибором.

В реальных свечах зажигания применяют глазурь с примесями, значительно ухудшающими поверхностное сопротивление.

При образовании конденсата в подкапотном пространстве ДВС свеча зажигания дает пропуски, Вам это знакомо.

Вода дистиллированная 104 Ом х м (при 20 градусах)
Любой китайский тестер вполне измеряет 4 степень.
Смешайте воду и пыль кварцевую и снова измерьте, будет 3 степень...

Сегодня две машины были с такой неисправностью.

В свечных колодцах влага от недотянутых свечей, 20 Нм вместо 30 Нм на свечах НЖК.

Вот в этом все дело. НЕ ЖОЛЖНО БЫТЬ ВЛАГИ В СВЕЧНЫХ КОЛОДЦАХ
Все остальное хрень собачья при наличии воды в свечных колодцах несущественно.

Вода в свечных колодцах... плотно закрытых катушкой...раньше сам не верил.
Происходит все просто, снова не без участия рук человеческих и отсутствия правильного инструмента.
Обычно такое бывает при участии азиатских свечей зажигания, это Денсо и НЖК.
Уплотнительная шайба на таких свечах ОДНОРАЗОВАЯ, надежно уплотняющая свечу только при указанном усилии затяжки.
При 25 Нм еще пропускает газы, при 29 Нм надежно работает, а при 35 Нм в керамике появляются микротрещины на тепловом конусе.
Европейские свечи Бош, Бриск и масса сборщиков используют уплотнительную шайбу более "правильную", которая надежно уплотняет от 23 Нм до 40 Нм.
При рекомендованном усилии затяжки, европейские уплотнительные шайбы могут неоднократно исполнять свое назначение.

Вода в свечных колодцах...
Свечи азиатские не дотянули...
Газы проникают в закрытый колодец, выталкивают край резинового уплотнения катушки...
При остывании ДВС влажный воздух попадает в колодец, влага проникает в поры резинового колпачка и оседает на глазурованном покрытии свечей зажигания...

Далее все продолжают бросать в меня сапогами и повторять мантру, что япона, не может быть, японцы ...
Читаем снова:
«…Чтобы стабилизировать поверхностное сопротивление и уменьшить действие влаги окружающей среды, достаточно покрыть поверхность керамики и глазури тонким слоем гидрофобного вещества, как, например, парафина или бакелитового лака…» (стр. 28 «Глазури» Л.М. Блюмен Москва 1954 год.»

«…Академик И.В. Гребенщиков показал, что пленка воды приводит к разрушению (гидролизу) поверхностного слоя стекла с выделением кремнозема, который и служит защитной пленкой против дальнейшего разрушения стекла (см. раздел «Химическая стойкость глазури» и обусловливает резкое снижение поверхностного электросопротивления, так как в результате гидролиза на стекле (глазури) откладывается слой щелочей, хорошо проводящий ток.»

Вы и дальше не согласны с академиком И.В. Гребенщиковым и товарищем Л.М. Блюменом, которые еще 1954 году это объяснили.

Что-бы они не объяснили, тут или заводской дефект или где какой разъем отошел, но 4 года, почти 80 тысяч, совсем не сухой питерский климат и максимум чуть долгий запуск. И не академиков, ни растопленных свечек.

чудеса да и только про одноразовые колечки... свои свечки менял тут недавно, старые снял, 60-65 ткм они прошли, поставил еще более старые (не знаю зачем) которые 60 ткм прошли с 08 по 12 год, никаких признаков влаги там небыло, проблем с заводкой машины не было, за исключением того, когда бензонасос был убит водой с заправки...

По сабжу, надо искать проблему, читать ошибки, смотреть узлы, в идеале ставить попеременно с исправной машины их...

Прро колечки тоже где-то натыкался, но на прошлой машине свечи выкручивали каждое ТО и вкручивали обратно, ставить новые никто не предлагал (ОД), сказали на ТО-4 сменим. Тут явно механическая проблема, раз ошибок нет. Но это самое поганое все прозванивать и проверять все разъемы.

Свечи вообще меняли или нет? Я как понял кроме подключения сканера ничего не делали.

Очередной бред.
Разницу между 25 и 29 или 29 и 35 можно определить только с помощью заоблачно дорогого динамометрического ключа. У обычных ключей погрешность выше разницы указанных величин. Вообще, в подавляющем большинстве случаев замены свечей затяжка производится "на глаз", без всякого динамометра, как правило, с большим превышением нормируемого момента. И ничего, свечи работают нормально. Тем более, примерно 85% усилия затяжки расходуется на трение в резьбе, поэтому разницу в силе сжатия уплотнительного кольца в сравнении, например, 25 и 29 невозможно контролировать даже прецизионным ключем. Тут без специальной лабораторной установки не обойтись. К тому же, допустимый диапазон нормируемого момента у автопроизводитетелей гораздо больше 4-х или даже 6-ти Нм, на которые указывает Отец Федор. Например, у енотовского CR от 20 Нм до 30 Нм, т. е. допустимая разница 10 Нм.
Да и вообще, какое там нафиг пропускание газов... На ВАЗовской ушатанной восьмерке, которая не знает, что такое очистка посадочного места от грязи при замене свечей, нанесите мыльный раствор на стык корпуса свечи и головки блока и попробуйте обнаружить пузыри...
У многих моторов наконечники сидят очень туго. Даже если предположить прорыв газов в колодец, то это может привести максимум к приподниманию резинового эластичного уплотнительного верхнего фланца для сброса давления. Но на самом деле и этого не будет происходить, потому что, во-первых, у многих наконечников есть вентиляционное отверстие во фланце, и, во-вторых, в любом случае герметизация фланцем верхнего среза колодца весьма условна для создания в колодце мало-мальски заметного давления.
Отец Федор, как обычно, выдает желаемое за действительное, игнорируя банальную статистику. Десятки и сотни миллионов авто с недокрученными и перекрученными свечами демонстрируют полное пренебрежение перепадами температуры и влажности воздуха, имея беспроблемный запуск при всевозможных их комбинациях. Попытки огульно все обобщать, фантазируя по притянутому за уши вопросу о затяжке свечи и декларируя решение проблемы тотальным принятием парафиновых ванн (что само по себе в отдельно взятых случаях на самом деле эффективно), -- просто спекуляция.

Два очередных бреда от отца Фёдора.
Бред первый
устанавливали в "серьезном сервисе" без дин ключа, точь в точь, как рассказывает уважаемый Василий, перекрутили свечи, демонстрируя полное пренебрежение элементарными требованиями.
Получили:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Красивые огоньки внутри свечки
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Трещина в керамике, как минимум бракоделы на коленях делали.
На нижнем фото трещину покрасил для наглядности.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Хозяин машинки поехал к спецам в сервис, где ему ставили свечки, с предложением, о приобретении дин ключиков к каждой гайке и болтику.

Бред второй
Хозяин другой машинки с дружбаном сами меняли в гараже свечи.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Полгода поработала родимая.
Тоже бракоделы в подвале свечи делают
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Этот мальчик сначала пальцы гнул, а после осознал, что у него машинка "не ВАЗовская ушатанная восьмерка" и решил, что не будет больше самостоятельно крутить гайки...

Сдуру можно хрен сломать - и че?

Просто в связи с глобализацией и экономией на спичках совершенствованию всего, в т.ч. и свечей, последние стали настолько тощими в плане ресурса, что не могут дать запаса на натиск пр закручивании до уср.чки на глаз без сверхточного динамоключа.
А м.б. от отсутствия нормального инструмента изолятор переломили?

Так кто виноват - хозяин машины с друганом или бракоделы? И как окунание наконечников катушек в определенным образом нагретый парафин спасет от недотяга/перетяга свечи? У человека в машине явный дефект, машина на гарантии и надо давить официалов на его устранение, а приехать к ним с парафином и можно дальше ремонтировать самому.

Про парафин кстати интересно в плане того, не стечет\испарится ли он при работе двигателя? Свеча так-то в самом пекле трудится, изолятор греется, парафин улетает?!

Зачем все в одну кучку сваливать?
На Nissan Note 1,4 никто европейские свечи не ставит, больно бюджетные.
В основном ставят Денсо и НЖК.
Затягивают практически все на 90 градусов, как у Боша.
А азиатские рекомендуют тянуть на 180 и даже на 240 градусов.
Кто на это смотрит?

Часть мастеров тянут до одури, как Василий честно пишет.

Дин ключи практически никто не применяет, говорят, что это не головка ДВС, типа все время крутили, на том и стоим.

Василий точно описал как газы выдавливают резинку из колодца, а холодный и влажный воздух спокойно туда проникает, далее влага создает утечки, которые не дают спокойно жить хозяину машины.

Парафин впитается в поры резины и никто не определит его применение.
Официалы ничего делать не будут, будут петь мантру, что их святой прибор ничего не определяет, типа так у всех.

На Nissan Note 1,4 катушки снять - поставить ровно 8 минут с перекуром, это не 1,6.
Нормальный динамометрический ключ, например: Craftsman 9-13918 3/8-in может стоить заоблачно дорогого от 200 до 500 зеленых рублей, цена разная от места где его изготовления.

Спецы и колеса от мопеда до камаза крутят пневматом с одним усилием, мой коллега доволен, что безработицы не будет у него никогда, он удаляет огрызки резьбы из всего.

Мне давно тоже "консалтом ничего не нашли". И что дальше? Это повод не искать причину для устранения?
Все зависит от чела. Если вы купили не только авто, но и гарантию на три года, то будьте любезны уважайте себя, свой труд (заработанные средства - если вы конечно не ченуш, тянущий бабло с любого корыта и честного кармана) и пользуйтесь гарантией по-полной. Иначе будите вечным читателем или жаловаться на "плохих дядек", которые не хотят, не умеют, не понимают и т.п.
А что и где сломалось - это частности. Суть в подходе, поиске и пинании ленивых задов.

Главное в этом деле - симптоматика, даже если ошибка плавающая.
Я ловил ее много раз, но удалось показать ОД, только с третьего заезда. Показал, убедились, причем два чела, т.к. показав только одному, завтра этот один уже уволится и на кого будем ссылаться? Так вероятность можно снизить в 2 рпза. Заносим не просто в заявление по рекламации свои ахи-охи, а вписываем мастеров, которые убедились в симптомах.
Подписи можно от них поставить также или дописать, что мастера убедились и подтверждают факт наличия некорректной работы..., неисправности авто.

Педаль тормоза на склонах понемногу уходила в пол, а если не додавливать, то можно было скатываться с уклона. Естественно Консалт ничего не показал! И о несчастье: уровень тормозухи в бачке в норме!
И что теперь делать? Брать машину и уезжать низко кланяясь и пятясь назад?
Направил в область "тестим тормозную на стенде, продуваем систему". После чего опять безрезультатно.
Направил в область замены гл.торм.цилиндра. Привезли, поменяли и о чудо! Клапан держит !
А ведь так трудно было даже догадаться...
Люди разные бывают, и результат конечно же тоже разный...

кто еще в кучку то все собрал?

Сегодня у себя словил похожий недуг. Второй раз случился при аналогичных условиях. Условие простое - кратковременный прогрев двигателя и короткая поездка (первый раз километр проехал, во втором случае 100 м.) с последующей стоянкой (более 5 мин. в первом случае и сутки во втором). Машина не заводится - как-бы сразу с первой секунды работы стартера захлебывается от перелива топлива и потом стартером можно долго крутить - не хочет заводиться!
Сегодня только кручением стартера в течение 10-15 сек. смог завести. Запах бензина из выхлопной был сильный.
Это тоже вода в свечных колодцах?

***

Запах бензина из выхлопной был сильный.
Это тоже вода в свечных колодцах?

Не герметичны форсунки.

Свечи залило. Заводить с газом надо.

.

Это будет даже на исправных форсунках при неполном прогреве и коротком расстоянии, может еще колбасить двигатель, например после переставки машины с холодным двигателем. Негерметичные форсунки проявляются немножко по-другому, там может и после длительной поездки, больше зависит от того, сколько машина простояла.

Да как так, мы о карбюраторной чахоточной машине речь ведем или о современном аппарате? В том смысле что подобные фортели для исправного современного автомобиля неуместны в принципе.

Сказали же причину выше уже, указали про текущие форсунки. Т.е. после того, как вся топливная рампа стекает в цилиндр за время стоянки, завестись с первого раза будет невозможно, + еще запах бензина из выхлопной должен наводить на верный ход мыслей. Если с педалью в пол заведется, точно в форсунки лезть придется.

Ну, это ,как минимум, пробег 150 т. км. должен быть...
А на таком пробеге и форсунки не грех поменять...

У меня форсунка потекла на 60000, и это сопровождалось неустойчивыми оборотами, как на холостых, так и при наборе скорости, шприц карбклинер, и пол часа времени.

У него машина скорее всего свежая на гарантии еще, если к дилеру ездит на ремонты, 26 000 это микроскопический пробег.

Если с рук машину брали, как вариант она могла кружочек-другой пробежать

Это маловероятно, у жигулей круг был 99999 км, а у ноута 999999 круг).

Машина прошла 53000. Наверно надо посмотреть форсунки. В любом случае глушить двигатель сразу не буду теперь. Да, после экстремального завода двигатель пытался троить но чувствовалось, что электроника не дает глохнуть. И я сразу не написал, что при заводке после залива свечей вытащил воздушный фильтр и пускал без него. Эфира у меня не было.

Устойчивые признаки текущих форсунок любой из Вас может получить в двух случаях уже после 20 тысяч пробега.

Это происходит при:
1. Использовании бензина с моющими присадками.
2. Добавление моющих присадок в бензин.

Оба действия применяет сам владелец машины, обычно из-за благих побуждений, что-нибудь "хорошее" сделать для своей машины.
В обоих вариантах происходит реальное растворение лаковых и смоляных отложений в каналах и полостях форсунок.
Лаковые и смоляные отложения скрепляют массу волокон из топливного фильтра, который НЕИЗБЕЖНО размывается в процессе эксплуатации.
Волокна в большом количестве попадают между конусом и седлом, а бензин, при выключенном зажигании спокойно течет в цилиндры.
Бензин с моющими присадками необходимо или применять с первой заправки о до кончины машины или использовать в качестве "русской рулетки" для получения удовольствий.
Это не предположения, а восстановление работы форсунок на многих десятках реальных машин, на которых использовали моющие присадки или моющий бензин..

"Лукойл экто" из этих самых, моющих?