Металлический цокот в двигателе при разгоне Опции

[engineeger]

Нащлось решение проблемы стрекота.
Я закрыл все щели перед радитором полностью. Все! И даже самые мелкие в муранке.
Прогрел движок. И все...... Нет его больше. Думаю что мотор просто не прогревается до нормальной рабочей температуры.. вот и подстукивают некоторые клапана (а может и один вообще) не выбрав положенный тепловой зазор.

Хочется понять не РЕШЕНИЕ проблемы а её ПРИЧИНУ.
Исходя из ваших слов - причина в зазорах распредвал/толкатель. Вывод - зазоры надо правильно регулировать.

P.S. У меня новый ноут 1,4 МТ - пробег пока 2200 км. С самого первого дня есть "стрекот". Обкатка без насилования. В настоящий момент после прогрева громкость снижается, но всё равно, стук не уходит. На прогретой машине если ехать до 2 тыс оборотов - почти не слышно. При разгоне движка до 3...3,5 тыс оборотов - слышно сильнее. Возможно, что на 5 тыс пробега захочу сменить первое масло (мне-ж на ней, надеюсь, долго ездить ), вот тогда у ОД спрошу....

Не надо ничего регулировать. Тем более при Вашем пробеге. Просто (как я думаю) двигатель не всегда (особенно зимой) прогревается до рабочей температуры а отсюда и повышенный зазор в клапанном механизме. Если его отрегулировать так чтобы не тарахтел в не прогретом состоянии (это то что Вы предлагаете) то летом клапаны будут пережаты и очень быстро обгорят. Я лишь за то, чтобы принять меры к доведению температуры двс до рассчетного рабочего значения. Только и всего. Кстати.. сейчас потеплело существенно и у меня нет стрекота даже с открытым радиатором. Все это наводит на мысль что ниссановцы хреново рассчитали систему охлаждения в целом либо термостат в частности....

[main77]

Добрый день.

Пол года уже никто не пишет.
У кого может новая информация появилась о стрекочущем звуке, особенно проявляющемся при разгоне?
Какие у кого в этом плане изменения за последнее время?

По моим ощущениям звук у меня прогрессирует. Если раньше приходилось его ловить при определенных оборотах при разгоне, то сейчас слышу постоянно и при любой температуре окружающей среды.
Более того, как мне кажется (сам не являюсь мотористом ), слышу теперь и на холостых. Звук периодичный, зависит от оборотов двигателя. Если получится запишу и выложу.

Заливаю NISSAN 5W30


При разгоне звук такой же, как выкладывался ранее:

не об этом ли стуке речь?

здесь заводка на холодную, потом небольшой прогрев и поездка на холодную 3 км по городу

http://rusfolder.com/38376095

[yura]

добрый день
машинку прогреваешь до 1000 хотя бы? А так при обкатке и до 700 оборотов полезно.
не насилуй енота больше 3000 оборотов при обкатке.
у меня после прогрева даже движка почти не слышно. Заливаю NISSAN 5W40/ разница небольшая но есть.
В сервис съезди если сам не понимаешь.
Машинка ведь на гарантии.
С уважением Юрий.

ЗАПОЛНИ ГОРОД, А ТО ВЕДЬ НЕ ПОНЯТНО ЧТО И СОВЕТОВАТЬ- КУДА ЕХАТЬ В СЕРВИС НОРМАЛЬНЫЙ.

[Krusty]

Какая там уже гарантия, если машина 10 года?

[main77]

машинку прогреваешь до 1000 хотя бы? А так при обкатке и до 700 оборотов полезно.
не насилуй енота больше 3000 оборотов при обкатке.
у меня после прогрева даже движка почти не слышно. Заливаю NISSAN 5W40/ разница небольшая но есть.

Пробег 35т. Про обкатку поздно говорить. А так вообще не имею привычки раскручивать сильно двигатель. 3000 оборотов превышал если только на трассе на 5 передаче, т.к. к сожалению 6 не сделали .

Считаете на 5W40 потише должно быть?
Лил всегда 5W30 как в инструкции. Помню в одном специализированном магазине по продаже масел мне вообще советовали лить 20-ку, якобы двигатель новый и нечего его насиловать более вязким маслом и в Японии все на 20-ке ездят.

Тем ни менее сдаётся мне, что переход на 40-ку вряд ли полностью устранит проблему.

Какая там уже гарантия, если машина 10 года?

Да , не гарантийный уже автомобиль даже по годам, да и ездил только на первое ТО.

[xaxol11]

не об этом ли стуке речь?

здесь заводка на холодную, потом небольшой прогрев и поездка на холодную 3 км по городу

http://rusfolder.com/38376095

Ребят вот такая же проблема и на холодном и на горячем двигателе подскажите что это и как решить? пожалуйста.

[rkazarov]

На 1.4 не лечится - забей.

[sandro]

Пробег 75500. Масло Ниссан 10/40. Замена каждые 15000. Режим эксплуатации трасса(поездки на работу и обратно около 120км в день). Стуки услышал на новой машине при пробеге 200-300км. Летом не гремит, а вот зимой слышно. И ещё: после замены масла где то 100км не гремит, потом опять начинает.

Сообщение отредактировал sandro - 25.12.2014, 22:50

[main77]

Может это цепь звук этот издает ?
Например по причине дефектного натяжителя, как думаете народ?
Кто может ссылку дать на принцип действия нашего натяжителя )а то в интернете яндекс находит только от двигателя ЗМЗ) ?

[Krusty]

Обычный натяжитель. Работает на масле. Масло к нему подходит по тонюсенькому каналу.
Вообще подобные стуки встречаются на многих Ниссанах - у нас, на Хитрилах, на Максимах и др.
Однозначная причина стуков так и не определена. В некоторых случаях помогает замена гидронатяжителя цепи. Но для нас это довольно трудоёмкая процедура.
Ещё, как показывает практика - данные стуки не очень связаны с разными маслами. Т.е. если они есть, то переходы на другие масла не решают вопрос.

Пробег 75500. Масло Ниссан 10/40. Замена каждые 15000. Режим эксплуатации трасса(поездки на работу и обратно около 120км в день). Стуки услышал на новой машине при пробеге 200-300км. Летом не гремит, а вот зимой слышно. И ещё: после замены масла где то 100км не гремит, потом опять начинает.

Вот честно скажу - что заставляет ездить на посредственной полусинтетике? Примерно за те же деньги, ну может не много дороже, можно брать очень приличную синтетику Лукойл Люкс 5w40 - она и с честным крутейшим одобрением МВ-229.5, и SN, и хорошие анализы.

[женя1979]

Может это цепь звук этот издает ?
Например по причине дефектного натяжителя, как думаете народ?
Кто может ссылку дать на принцип действия нашего натяжителя )а то в интернете яндекс находит только от двигателя ЗМЗ) ?

Скажи у нас гидро натяжитель или нет ? И я тебе расскажу как они устроенны . Просто времени нет читать какой у нас

[Krusty]

Жень, гидронатяжитель.

[женя1979]

Жень, гидронатяжитель.

Если гидро то значит туда подается масло а если это так то работает это так : как только в него поступит масло под давлением, плунжер выдвинется и, нажав на башмак, натянет цепь. Но «сила действия равна силе противодействия» – едва цепь натянется, объем масла в полости между корпусом обратного клапана и плунжером будет заперт (шарик сядет в седло). Все! Длина натяжителя зафиксирована до тех пор, пока цепь не удлинится. Тогда плунжер выдвинется
А если обычный натяжитель то там проще

[rkazarov]

Я думаю не там копаете
Разглядывал 2 мотора 1.4 у всех на гильзах в районе перекладки поршней-залысины.
Стук скорее всего этим и вызван.

[main77]

Да, мнений про это много.
Однако до последнего не хочется верить, что это поршни.

И это ещё ладно у кого только на холодном двигателе проявляется.
Я же эту трещетку слушаю постоянно, и на горячуу и на холодную
Напрягает, не то слово.

[Василий]

Жень, гидронатяжитель.

Если гидро то значит туда подается масло а если это так то работает это так : как только в него поступит масло под давлением, плунжер выдвинется и, нажав на башмак, натянет цепь. Но «сила действия равна силе противодействия» – едва цепь натянется, объем масла в полости между корпусом обратного клапана и плунжером будет заперт (шарик сядет в седло). Все! Длина натяжителя зафиксирована до тех пор, пока цепь не удлинится. Тогда плунжер выдвинется
А если обычный натяжитель то там проще

Насколько мне помнится, у Енота, по крайней мере 1,6, не гидро-, а гидромеханический натяжитель. И работает он иначе.
Плунжер выдвигается не давлением масла, а силовой пружиной. И блокируется от возврата не обратным шариковым клапаном, а храповым механизмом, состоящим из зубчатой рейки на плунжере и подпружиненной собачки на корпусе. Таким образом, плунжер имеет свободный ход в пределах одного зуба, точнее, от впадины зуба рейки, в которой в текущий момент зафиксировался выступ собачки до вершины следующего зуба рейки. Люфт свободного хода выбирается силовой пружиной, но при воздействии усилия со стороны натяжного башмака плунжер перемещается назад до упора выступа собачки в зуб рейки.
А давление масла создает постоянный подпор торца плунжера.
Таким образом, давление вкупе с обратным шариковым клапаном, силовой пружиной и описанным свободным ходом плунжера образуют из себя амортизатор, демпфирующий рывки цепи и устраняющий пиковые нагрузки. Это способствует плавности работы привода ГРМ и повышению ресурса цепи, башмаков и звездочек. Сам процесс демпфирования происходит за счет вытеснения части масла через зазор плунжерной пары (здесь эта пара не прецизионная, в отличие от гидронатяжителя, в котором давление практически не теряется). У некоторых гидромеханических натяжителей есть специальное дроссельное отверстие.
Такая конструкция более надежна в сравнениии с чисто гидравлической и сохраняет работоспособность при недостаточном и даже нулевом давлении в канале подачи масла.

Сообщение отредактировал Василий - 27.12.2014, 11:44

[xaxol11]

Я вчера поменял масло с nissan SN 5w30 На Ниссан 5 в40 в пластике, хоть может и временно но стук пропал, в сервисе мастер выдвинул предположение хотя я его и не понял, может знающие люди и поймут тут что это может быть какая то муфта в двигателе в районе цепи, на лансерах такая болезнь стандартна лечится заменой этой муфты. о чем вообще речь?

Сообщение отредактировал xaxol11 - 27.12.2014, 11:44

[женя1979]

Жень, гидронатяжитель.

Если гидро то значит туда подается масло а если это так то работает это так : как только в него поступит масло под давлением, плунжер выдвинется и, нажав на башмак, натянет цепь. Но «сила действия равна силе противодействия» – едва цепь натянется, объем масла в полости между корпусом обратного клапана и плунжером будет заперт (шарик сядет в седло). Все! Длина натяжителя зафиксирована до тех пор, пока цепь не удлинится. Тогда плунжер выдвинется
А если обычный натяжитель то там проще

Насколько мне помнится, у Енота, по крайней мере 1,6, не гидро-, а гидромеханический натяжитель. И работает он иначе.
Плунжер выдвигается не давлением масла, а силовой пружиной. И блокируется от возврата не обратным шариковым клапаном, а храповым механизмом, состоящим из зубчатой рейки на плунжере и подпружиненной собачки на корпусе. Таким образом, плунжер имеет свободный ход в пределах одного зуба, точнее, от впадины зуба рейки, в которой в текущий момент зафиксировался выступ собачки до вершины следующего зуба рейки. Люфт свободного хода выбирается силовой пружиной, но при воздействии усилия со стороны натяжного башмака плунжер перемещается назад до упора выступа собачки в зуб рейки.
А давление масла создает постоянный подпор торца плунжера.
Таким образом, давление вкупе с обратным шариковым клапаном, силовой пружиной и описанным свободным ходом плунжера образуют из себя амортизатор, демпфирующий рывки цепи и устраняющий пиковые нагрузки. Это способствует плавности работы привода ГРМ и повышению ресурса цепи, башмаков и звездочек. Сам процесс демпфирования происходит за счет вытеснения части масла через зазор плунжерной пары (здесь эта пара не прецизионная, в отличие от гидронатяжителя, в котором давление практически не теряется). У некоторых гидромеханических натяжителей есть специальное дроссельное отверстие.
Такая конструкция более надежна в сравнениии с чисто гидравлической и сохраняет работоспособность при недостаточном и даже нулевом давлении в канале подачи масла.

спасибо за поправку . но как написали такой и ответ был. спасибо буду знать что у нас стоит а то не знал . да согласен у просто гидросистемы много нюансов.
еще раз спасибо
P.S Василий ты тоже учился в автомобильном институте ?

[Василий]

мастер выдвинул предположение хотя я его и не понял, может знающие люди и поймут тут что это может быть какая то муфта в двигателе в районе цепи, на лансерах такая болезнь стандартна лечится заменой этой муфты. о чем вообще речь?

Очевидно, имеется ввиду муфта фазовращателя (фазорегулятора) на впускном распредвале.
Рассматривать ее как источник стука практически нереально. В отличие от аналогичных муфт некоторых других моторов, в енотовской просто нечему изнашиваться. Даже если в ней сломается запорный штифт или лопасть, то система выйдет из строя, но стука на работающем моторе не будет.

Василий ты тоже учился в автомобильном институте ?

Нет, в техникуме.

[Fearmaker]

Натяжитель цепи я менял. Как до замены - так и после некё звук тот же. Менял ещё цепь, а также кольца и колпачки. По стуку ничего не изменилось. Про залысины на поршнях речи не было. Единственное, что нужно ещё было сделать (не хватило денег) так это поменять нижнюю звёздочку. А в идеале все три. Кстати, в холодную пору поршни стучат 1-3 секунды при заводке, но стук там гораздо сильнее.