Боковое зеркало - ремонт Опции

[geoff]

Было у меня небольшое ДТП - обгоняющая меня слева машина на скорости задела и вывернула вперед левое боковое зеркало. Осмотр показал, что сам зеркальный элемент цел, однако сломался только шток, на котором поворачивается зеркало. Провода тоже оказались целы - как раз на них и висело зеркало после ДТП. И ничего из частей не потерялось - на проводе была нанизана фигурная шайба.


У меня комплектация Текна - поэтому зеркало с подогревом, мотором открывания\закрывания и регулировкой зеркального элемента из салона.
Везде здесь я словом "зеркало" обозначаю весь узел в сборе, состоящий из зеркального элемента, корпуса, двигателей внутри и т.д.

Сразу после ДТП пытался починить в ближайшем сервисе на трассе - но мастер не сумел даже снять обшивку двери, чтобы добраться до зеркала и его снять для ремонта. Я наблюдал и даже пытался помочь - проблема была в самом начале снятия обшивки - это снятие заглушки рычага открывания двери.

После неудачного ремонта я примотал зеркало скотчем и так ездил три месяца.
Все это время жена меня пилила, под конец сообщила что такой же случай был у ее подруги на Микре. И якобы в каких-то гаражах заклеили поломанный шток циакриновым клеем.

Я сдался и до морозов решился сделать ремонт самостоятельно.
В самом ремонте были только две проблемы - это снятие заглушки рычага двери (то самое место, где споткнулся "мастер" ) и снятие зеркального элемента с самого зеркала.

По поводу снятия заглушки рычага двери.Вставил сверху между обшивкой двери и заглушкой пластиковую карточку. Через щель сверху 1 мм - увидел вверху - от заглушки отходит верхний зацеп. Верхний зацеп заглушки лежит сверху и плотно примыкает к площадке, на которой имеется выступ вверх 1-1.5 мм. Надо ввести шило между защелкой и площадкой (то есть НИЖЕ зацепа и ВЫШЕ площадки с выступом). И затем расклинить - то есть ввести шило дальше. Верхний зацеп при этом отойдет немного вверх. И верхняя часть заглушки отцепится. С другими двумя зацепами - боковым и нижним - уже проще.
Достаточная толщина шила - 1.5-2 мм.

Дальше снял обшивку двери по руководству, отсоединил электрический кабель бокового зеркала, открутил три шурупа крепления бокового зеркала, снял зеркало и отнес его домой.

Разборка зеркала начинается для новичка с самого трудного этапа - это снятие зеркального элемента. Если есть вопросы - задавайте, могу пояснить, как это делается.

Дальше разборка зеркала достаточно простая, хотя муторная. Поэтому советую записывать или делать фото по ходу , чтобы потом собрать.
В конце надо отсоединить провода от клемм, чтобы вытащить провод из поломанной трубки. Провода от поворотного двигателя пришлось отрезать (а при сборке - запаять). Из клеммы подогрева (два провода) и клеммы регулировки зеркального элемента (три провода) я вытащил провода с запаянными оконечниками - здесь поможет обычная иголка.

После разборки имеем сломанную пластиковую трубку с толщиной стенки около 1 мм и внутренним диаметром 10мм - которую надо склеить. Одна половинка этой трубки находится в неразборном поворотном двигателе и свободно крутится по\против часовой стрелке.
Я приложил сломанные половинки друг к другу максимально плотно и сделал риску через обе части
(изнутри трубки), чтобы во время склеивания можно было бы сложить их быстро и точно.

Основная проблема в том, что отдельно склеить половинки нельзя. Нужно склеивать их только в сборе.

А "в сборе" это выглядит так:
- одна половинка сломанной трубки находится внутри неразборного поворотного двигателя. Эта половинка свободно вращается, но извлечь ее для склейки нельзя.
- на трубке нанизана фигурная шайба с пазами под 120 градусов
- затем металлическая шайба тоже фигурная
- еще одна пластиковая шайба с пазами под 120 градусов (в эти пазы должны попадать пропилы в сломанной трубке - три пропила на внешней части под углом 120 градусов.)
- затем идет неслабая пружина . Мне не удалось ее сжать пальцами руки - т.е. в рабочем состоянии она создает усилие килограмм 30-40. И это усилие будет разрывать трубку на две части по склейке!
- пружина упирается в Т-окончание сломанной трубки

Понятно, что такое разрывное усилие -30кг- никакой клей не выдержит. Поэтому я изготовил усиливающую трубку, которую надо приклеить внутри сломанной.
Для этого я взял старую батарейку ААА - у нее как раз нужные размеры.
Болгаркой отпилил торцы, высверлил внутренности (с этим осторожнее - там неслабая щелочь, работайте в перчатках и очках!!!)
В итоге получил отличную тонкостенную трубочку, которая идеально входила в ломанную, легонько поцарапал наружную часть для лучшего зацепления с клеем.

Потом из подручных деревяшек и железной пластины изготовил зажимное приспособление для склейки.
Эта приспособа позволила точно сжать собранную конструкцию - движок с поломанной половинкой трубки, прокладки, неслабую пружину и вторую половинку поломанной трубки. При зажатии надо совместить ранее нанесенные риски на внутреннюю поверхность поломанной трубки. Поломанная трубка должна хорошо просматриваться изнутри - т.е. снизу была подсветка. А сверху надо было сначала нанести клей , затем вставить усиливающую трубку.

То есть сверху должен быть свободный доступ к внутреннему диаметру сломанной трубки.

Когда все было готово, я на спицу набрал циакринового клея с смазал всю внутреннюю поверхность совмещенных половинок сломанной трубки. При этом особое внимание на границу излома- в эту щель должен попасть клей - но его не должно быть слишком много - иначе клей пройдет через щель и приклеит шайбы к трубке снаружи.
Затем быстро нанес циакриновый клей на внешнюю поверхность усиливающей трубки и сразу вставил ее в поломанную. С циакриновым клеем нужно работать в перчатках и очень быстро - у меня ушло не больше полминуты обмазать внутреннюю поверхность поломанной трубки и усиливающую трубку.
Клей я не выдавливал, я просто в тюбик погружал спицу, затем этой спицей мазал поверхности .

После этого я оставил клей на просыхание на три часа (вообще-то детали надо прижимать друг к другу, но я этого не делал. И клей должен застывать за секунды, максимум - минуты. )

На удивление - приклеилось достаточно хорошо.

После этого сборка. Причем сразу проверить - "работает или нет" нет возможности - питание-то двигателя только в машине! Руками пробовал проворачивать - двигалось зеркало при повороте с какими-то препятствиями и рывками.
Но после установки в машину и проворота туда-сюда все стало на свои места и зеркало стало двигаться без рывков, как ему и полагается двигаться.

Результат ремонта - полное восстановление функциональности бокового зеркала.
Вообще то гораздо проще купить за 3-5 тыр готовое зеркало в сборе и поменять одну пластиковую деталь (черную на свой цвет).

Так что для всех здравомыслящих форумчан прошу рассматривать этот отчет о ремонте как спортивное достижение ))))

Сообщение отредактировал geoff - 6.10.2012, 16:24

[milov]

6) правильно решение
далее решение было сверх простое
6.1) просто купил 1 винт 4х, 2 шайбы 6х, гайку 4х, контр гайку 4х.
6.2) у шайб спилил ножовкой по металлу одну сторону, но так, чтобы винт не выскакивал,
6.3) приклеил шайбы на механизм суперклеем (места склеивания обезжирил),
6.4) установил пружину, остатки Т трубки (но можно было бы и без неё обойтись) совместил отверстия шайб и начал затягивать гайкой пружину.
6.5) протянул провода через "отпиленное место в шайбах", натянул на провода кембрик (можно и без него, но я люблю делать все по правилам),
6.6) припаял отрезанный штекер.
6.7) пошёл в машину, подключил поворотный механизм, отрегулировал затяг гайки так, чтобы механизм начал вращаться (вначале совсем немного перетянул). законтровал гайку второй.
6.8) собирая зеркало ещё 2 раза ходил в машину и проверял уровень затяжки гайки. один раз пришлой ещё совсем немного отпустить. гайки доступны до последнего момента - до одевания последнего элемента - декоративной накладки "в цвет машины"

Спасибо, получилось! тоже поднял себе самооценку.
Не понял только зачем шайбы приклеивал?)