Решил поменять герметик под клапанной крышкой, т.к. дилер утверждал, что всё в норме.
Снял верхнюю крышку, качество топлива оставляет желать лучшего...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

После снял наконечники свечей, для снятия клапанной крышки необходимо снять кронштейн крепления ДВС с левой стороны и что находится с задней части слева (маленький кронштейн не снимал, а просто ослабил для того, чтобы залезла головка - показано пальцем).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Сняв крышку, видно, что герметик был пробит...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

На клапанной крышке с внутренней стороны имеется сеточка. Так и не понял, что это и для чего. При снятии аккуратней, чтобы не повредить её...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Зачистил поверхности на клапанной крышке и на головке блока...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Приступил к нанесению герметик-прокладки...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

После нанесения начал собирать в обратном направлении. Следовал инструкции герметика - герметик быстрой вулканизации.

Бензин тут ни при чём.
Это в карбюраторе топливо подается до дроссельной заслонки, соответственно, на ней оседает всё, что ни попадя.
У нас топливо подается далеко после дросселя, а зас*рается заслонка от паров масла из вентиляции картера.
Так что виновато масло.

Ничего не понял. Так зачем герметик-то менял? Чтоб дилеру что-то доказать? Или масло текло?

По логике это должен быть маслоотделитель. Чтобы масло через вентиляцию картера не уходило и не засирало, что не надо.

Масло текло в передней части ДВС из-под клапанной крышки.

Опачки... А прокладки клапанной крышки нет в природе?! Только герметик и всё?
А то тоже течет масло спереди ДВС...

Друзья, а на всех 1,4 герметик между клапанной крышкой и головкой и нет прокладки?

И ещё спрошу, нужно ли менять кольца свечных колодцев?

крайняя левая свеча была залита маслом(масло над свечёй.НАД РЕЗЬБОЙ)..когда снял клапанную крышку- прокладки не было .был черный герметик(притом нанесён неравномерно из за этого тоже слегка масло просачивалось(в Сандерленде наверно тоже на работу с похмелья ходят)..было лопнуто резиновое кольцо(прокладка) свечного крайнего левого колодца..поменяю эту одну лопнувшую-цена 180р.

кстати когда заказывал кольцо свечного колодца.продавщица нашла какую то прокладку клапанной крышки(хотя была не уверена что мне подойдёт)...думаю раз раньше была на герметике,то и сейчас на герметик посадить можно...у меня вопрос -маслостойкие герметики все одинаковы?или импортный какой взять?.........всё ..когда старую прокладку свечного колодца выковыривал видно что резина дубовая ,ломается(нарно от высокой температуры св-ва теряет..новая эластичная...взял термостоойкий герметик (красного цвета) -равномерно нанёс на края крышки.одел крышку.подождал пока подсох(на тёплом двигателе делал-ждал мин 10-15).затянул крест накрест(плотно но не сильно-приятель так резьбу сорвал)...видно как излишки герметика немного выдавило...ездил несколько дней-с утра до вечера-вроде всё чисто.дальше видно будет.......

Кто может, подскажите...
Вот, у меня в этой пластиковой штуке (которая на первом фото) было масло. Я так понимаю, это через сапун его туда нагнало и это есть не очень хорошо.
Или же я ошибаюсь? Кто что скажет?

Это что-то типа фильтра на систему изменений фаз ГРМ.
Руслан, а не смотрел, каково у тебя состояние цепи и шестеренок ГРМ? А то на форумах микроклуба жалуются на повышеный износ оных на моторах 1.4.

А герметиком мазать крышку или головку?
А сеточку под ней менять обязательно? И для чего она нужна?

Вопрос к бывалым.
Возникла "засада"
Жгут от разъёмов свечных катушек. крепится непосредственно к крышке (как у автора)
Возможно ли аккуратно извлечь клипсы-хомуты? Или тупо вырывать?
Если вырывать, чем потом заменить? Может кто код оригинальных знает???

И ещё.
Крышка сидит очень плотно, хотя практически вся передняя часть травит.
Как грамотно сорвать без применения металлических предметов???

Ребята выручайте.
Вчера поменял герметик, не пожалел денег, купил локтайт

Авто стояло более полусуток.

Сегодня откатался несколько часов. Сейчас обнаружил, что опять течёт масло, но теперь ещё хуже чем было. Были расползающиеся пятна, а теперь в двух местах прям струйками стекает масло. Масло течёт именно между герметиком и ГБЦ, т.е. снизу из под герметика

Обезжиривал тщательно в несколько раз. герметик наносил на крышку (в желоб) как по мануалу.
Колбасу ложил 3мм очень равномерно и без прерывания.

Крышку опускал равномерно без перекосов лёгкими постукиваниями.
Болты затягивал динамометрическим ключём в 2 прохода.
УБИЛ ДЕНЬ !!! Долго возился со старым герметиком, купленное заранее средство для удаления перматекс оказалось скорее всего просроченным.

Завтра наверное опять буду менять.

ВОПРОСЫ
Чем лучше обежиривать поверхность!!! Может средство какое специальное
Стоит ли немного выжидать после нанесения герметика, чтобы он чуть подзагустел.
Как правильно затягивать крышку!
Читал где-то что сначала нужно затягивать недокручивая процентов 30, а после суток затянуть на полную (по мануалу). Или сразу затягивать как положено.
Сколько времени должно стоять авто до первого запуска двигателя??

Почитай: http://www.homearchive.ru/avto/av0342.html ,может пригодится: http://www.brazh-lab.com/blog/2014/02/28/c...e_cover_gasket/ .

Лучшие обезжириватели, по моему мнению, спирт, ацетон и растворитель 646.
Бензины, керосины, уайт спириты оставляют масляную пленку.

Прочитал, очень серьёзные нестыковки.
В статье написано выждать 10 минут перед сопряжением частей.
А вот что написано на моём герметике:
"Полимеризация под воздействия влаги начинается сразу после контакта продукта с атмосферным воздухом, поэтому детали должны быть сопряжены в течение нескольких минут после того, как продукт нанесен".

Да, неприятная ситуация. Именно на Еноте этим не занимался, но на других машинах как-то Всё легко получалось. Обезжиривать предпочитаю Обезжиривателем (но имхо это не так принципиально - растворитель, ацетон, спирт тоже подойдут). Тщательно удалить старую прокладку/герметик. Инструкции к герметику верю - написано не выдерживать, не выдерживаю. По мануалу момент затяжки 8,8-10,8Нм. Делал всегда без всяких дозатяжек через сутки там и так далее. Картинку с порядком затяжки могу сфоткать и выслать на мыло. При этом на картинке указан порядок откручивания. Закручивание, как написано, происходит в обратном порядке.

З.Ы. : к натяжителю на 1,4 при снятой клапанной крышке доступ есть? Поменять его как на некоторых других Ниссанах можно сняв только клапанную крышку?

В инструкциях не всегда пишется выдерживать или не выдерживать,а на практике один и тот же герметик, в зависимости от места применения, нужно выдержать,а где-то соединять детали сразу после нанесения(пример: http://www.youtube.com/watch?v=nVhrvOqJNn4 ).Надо пробовать,для этого достаточно выдавить на подходящую поверхность несколько "капель" герметика,и через 10-15-20 минут проверить каждую каплю на вязкость,и "липучесть".Лучше это сделать так,чем потом переделывать.(ИМХО) Пригодится: http://www.img-auto.ru/Ob_AVTO , http://www.img-auto.ru/tabl.php , http://www.youtube.com/watch?v=BmM13xdlNF4 .

Лично я даже сфотографировать его не смог, а уж поменять думаю вообще из области фантастики.


А вот какой сюрприз, ждал меня под клапанной крышкой (я о метках)


У кого какие соображения на этот счёт???
Неужели могло так перескочить?
Развёрнута цепь?? И из за этого верх не попал по меткам?? Судя по схеме, справа расстояние между метками меньше чем слева. Или цепь всё таки симметрична?

Либо на нижней звезде тоже на два звена смещение?
Неужели так на заводе поставили??
И вот что удивило, на форуме ниссан марч человек менял цепь и выставил метки также со смещением как у меня (в чём прикол)



А если допустить что цепь стоит по метке внизу а сверху смещено, возможна ли нормальная работа движка в принципе?? Я полагаю если всё же снизу метка стоит правильно и цепь не развёрнута, тогда по факту сто процентный уход первого цилиндра из ВМТ

Ну а вот, что у меня продолжает твариться со свечами, благо хоть изолятор чистый (тысяч 15)
Нагар легко соскабливается ногтём. Все четыре как близнецы.

Хотя это уже разговор для другой темы....

Без паники.
Количество зубьев шестерен меньше количества звеньев цепи. А теперь подумай, где окажутся метки после 1-го оборота, 2-го оборота, N-го оборота... Кстати, разное количество зубьев шестерни коленвала и шестерен распредвала здесь не имеет значения.

Сообразил?
Условия задачи: метки всех шестерен и цепи совпадают, количество звеньев цепи X, количество зубьев шестерни коленвала Y, количество зубьев шестерен распредвалов Z=2Y.
Вопрос: через сколько оборотов все метки опять встретятся, если вращать коленвал?
Ответ: через X/0,5Y или через X/Z оборотов (частота вращения распредвалов в два раза меньше частоты вращения коленвала).
До и после искомого числа оборотов метки будут в разбеге. Кстати, из условий видно, что при вращении метки цепи и шестерни коленвала встречаются в два раза чаще, чем метки цепи и шестерен распредвалов. Например, при каждой встрече меток цепи и шестерни коленвала метки цепи и шестерен распредвала будут или встречаться, или находиться в противофазе 180°.

Для того чтобы можно было увидеть натяжитель цепи надо снять боковую крышку
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Т.е. при определённом раскладе, я меток цепи мог вообще не увидеть??


До безобразия всё понятно и ясно, стоит мозг только включить
Хорошо, что есть технари способыне объяснить очевидное )))
Уже даже опыт успел провести, при помощи флакона геля для бритья, шариковой ручки и нитки
Метки не встретились даже после трёх оборотов ))) Дальше уже было не интересно...

п.с.
В моём случае речь пока ни о чём? Тем более комп не выдаёт никаких ошибок...
А свечи?? "Чистой воды" перелив?? Тем более похоже говнобенз

При снятой клапанной крышке синхронизацию валов проще и надежнее определить, выставив ВМТ и наблюдая симметрию кулачков 1-го или 4-го цилиндров.
Положение меток цепи и шестерен при этом не имеет никакого значения.

Забыл отписаться
Переделывал работу, благо осталось пол тюбика герметика
Отрывалось на удивление тяжеле чем было на родной прокладке
Герметик с ярковыраженными клеящими свойствами
Аж треск стоял.

В итоге, закралось подозрение, что стекали остатки масла, которыми обосрал движок снаружи при съёме крышки.
Явных следов протечки не нашёл.

Катаюсь с 5-го числа, "тишина" тьфу-тьфу
Дурная голова рукам покоя не даёт.

п.с.
Кому интересно вот сие мазило,
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00156/8DE0...mp;MethodType=8
Кстати цена приятно изменилась, буквально 3 дня назад стоила 800р
я правда покупал ещё в том году, за 590 вроде

Остаётся только порадоваться за беспроблемную наклейку крышки.
Удачи в решении насущных проблем!

Молодец, конечно, только в данном случае казанская бурда ценой 50 рублей нисколько не хуже.

Василий, а что за "бурда"-то?! Можно поподробней?

Я подозреваю, что Автосил. Жидкая хрень, но зато единственный из мне известных, который без последствий можно в фаре применять - не парит. Застывая, весьма твёрдый и адгезия хорошая, но весьма текуч.

Я использовал автосил из Казани при регулировке клапанов ( сажал на него крышку цепи газораспределения). Работает герметик отлично. Кстати, о метках на цепи газораспределения.
Обнаружив такой же разброс долго крутил коленвал, распредвал и чесал репу.После снятия шкива приводного ремня с коленвала ларчик открылся просто. На заводе не заморачиваются с точной установкой по красочным меткам . все метки и на коленвалу и на распредвалах смещены на одинаковое число зубьев что не меняет работы механизма.

Ошибаешься насчет заводской сборки ГРМ. Если мне не изменяет память, зубьев на ведущей звездочке 18, а звеньев цепи 144. Период совпадения меток -- 8 оборотов КВ.

Вот в период совпадения должного положения коленвала и распредвалов метки на цепи и являются смещенными в данном случае. Коленвал и распредвалы стоят как положено. Цепь и вверху и внизу перекинута на несколько зубьев.

Насчет позиции валов верно. Только метки цепи не остаются на месте при одном и том же положении валов, а с каждым оборотом сдвигаются. Цепь НЕ вращается, а совершает линейное перемещение относительно звездочек валов.

...и с каждым оборотом коленвала цепь будет сдвигаться на 18 зубьев.Но сдвиг на три зуба здесь не при чем.Повторяю:просто смещены метки на цепи.

У мотора 1,6 метки звездочек и цепи штатно не совпадают с "правильным" положением валов. Поэтому когда коленвал в ВМТ, а кулачки распредвалов симметричны, метки звездочек и цепи в разбеге.
Такое положение меток предусмотрено для безопасного монтажа цепи -- как ни крути распредвалы, клапана не встретятся с приопущеным поршнем. Метки при этом исключают ошибку. В тексте на странице ЕМ-143 в пункте "6" подпункте "а" оригинального мануала есть соответствующее руководство. Можно сравнить с иллюстрацией на странице ЕМ-146.

Сегодня поменял, наконец-то, герметик под клапанной крышкой! Результатом очень доволен, да и под крышкой чистота! Да, кстати, цена вопроса всего 85 руб.







Секундный клей купил для других целей, забыл из кадра убрать!

Нам клапана надо регулировать или нет?
Раз в 75 или 100 тыщ к примеру? Или не регулируется?

Вот, и у меня попахивать стало...
А посмотрев ваши фотки, руки аж зачесались!

А кто-нибудь обращался с этим вопросом к дилеру? Что говорят?
У меня в городе оба дилера говорят, что это негарантийный случай.
Горячая линия Ниссан говорит, берите от дилера письменый отказ и шлите нам.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Негарантийный случай! Ездишь на новой машине, а у неё весь двигатель в масле и из печки горелым воняет - отлично Ниссан заботится о покупателях!

Поменяли без вопросов, по времени заняло четыре часа.

Есть вопрос.
Сам клапан смены фаз оснащен уплотнительным колечком. По-любому за 10 лет оно остекленело уже. В каталоге только сам клапан за кучу денег. Менялся или нет? Состояние колечка какое было?

Очень хороший отчет о замене герметика под крышкой.
Спасибо.
Вы меняли герметик по причине "потения" ДВС, то есть появления масла в местах соединения отдельных деталей и узлов.
Вы почистили забитый клапан PCV.
Прекрасно!
Вы устранили видимые следствия, но не устранили причину.

У клапанной крышки есть двойное дно, это пластина на заклепках.
Эта пластина закрывает от глаз лабиринты, покрытые отложениями.

Кратко поясню.
Отложения нарушают расчетные параметры поступления воздуха на впуск, что может приводить к переобогащению смеси, а работа системы только через оставшийся вентиляционный канал ведет к появлению масла в воздушном фильтре и коксованию дроссельной заслонки.

Забитый вентиляционный канал, при работающем клапане PCV, приводит к возникновению в картере повышенного разрежения и увеличивает расход масла на угар.

Если оба канала вентиляции забиты (пережаты, обмерзли), то создающимся в картере избыточным давлением в лучшем случае выбивает масло (например, через отверстие для щупа), а в худшем - выбивает сальники двигателя.

Для устранения причины загрязнения маслом заслонки, свечей зажигания, верхней части поршней, камеры сгорания, клапанов, ряда еще других элементов и закоксовывания колец, появлению детонации, необходимо очистить лабиринты от отложений.
Многие пытаются наглядно продувать крышку, через все дырки доступные отверстия, но при удалении заклепок, винтов видят в ужасе вот ЭТО

Там заклепки не вытяжные, а традиционной конструкции, заклепочник не поможет. Надо сверлить и нарезать резьбу под винтики.

Заклепки (короткие) идеально устанавливаются в глухие отверстия.

Необходимо (если у кого есть такая возможность) выложить фото клапанных крышек с 1,4 и 1,6 со снятыми с заклепок пластинами.
Готов способ и средство для удаления отложений в лабиринтах. Но необходимо четко представлять расположение и весь путь лабиринтов.

Сетку запихивать нет необходимости.
Необходимо разобраться с расположением лабиринтов.
На крышке сверху три отверстия.
Маслозаливное - на выпуск воздуха, а распылять и дуть необходимо в два оставшихся.
При распылении и продувании очищающая композиция вспенивается и хорошо заполняет любые объёмы.
Через небольшое время хорошо удаляется водой, водкой, спиртом, изопропилом, керосином вместе с отложениями в картер.
Вот, я и хочу разобраться с крышкой на 1,6 и 1,4 для регулярной их очистки не снимая (при замене масла).

Подскажите порядок затяжки болтов клапанной крышки.

Подробную инструкцию по ремонту для Ниссан Микра нашёл ЗДЕСЬ.
В том числе для двигателя CR14DE, как раз младшеньким еНотам подойдёт...

Порядок затяжки болтов крепления клапанной крышки -> КАРТИНКА.

Спасибо