Всем доброго времени суток.
Описываю проблему.
Если прохладно градусов 15, то кондиционер (не климат, обычный) работает исправно. Но если на улице жарко, то три минуты и вырубается. По трассе может проработать дольше, опять же все зависит от внешней температуры. Лампочка кондея не гаснет, когда перестает морозить.
Поменял блок предохранителей, почистил и заправил саму систему. Не помогло.

может блок управления тупит

Что за блок управления?

PavelSNik, думаю, что у вас забит радиатор. Точнее пространство между радиаторами.
Со временем там образуется толстый слой из мусора и пыли - т.н. "шуба".
Тема про то, как осуществить чистку, есть на форуме. Для этого никаких специальных приспособ не нужно - пару головок, отвертка и, желательно, мощный пылесос.

Так, навскидку поискал по слову "шуба" и нашёл, как провести тест самодиагностики электросистемы.

Наверно, это

Либо по давлению вырубает либо по температуре. Лучше к кондейщикам на диагностику заехать, берут обычно не дорого.

Добрый день всем!!!

Проблема следующая: при жаркой погоде (или не очень жаркой, при стоянии в пробках) выключается кондиционер. Если после этого проехать немного с ветерком, то он снова работает. И так далее...
Если на улице прохладно и нет пробок, то можно ездить целый день - все работает!

Что сделано?
Оба радиатора новые. Основной был очень забит снаружи грязью. Заменен на оригинальный. Антифриз залит новый ниссановский.
Радиатор кондея был негерметичный, заменен на Nissens. Давление в системе в норме. Несколько раз перезаправляли в разных местах.

Может у кого было что-то подобное? Как лечили?

А, это вам неудачно заправили фреон в машину.
Просто налили раза в полтора больше, чем положено по табличке.
Что происходит: в этом случае, в жару, давление в системе повышается выше примерно 30-35 бар, и... срабатывает "двойной датчик давления". Он ведь способен отрубать кондиционер не только при давлении ниже примерно 1,5 бар, но и выше 30.
----
Что делать. Можно перезаправиться у нормального заправщика (я лично по интимным причинам предпочитаю только ручные заправки из большого баллона.) Можно попробовать немного стравить фреон через штуцер, надавив на золотник, но сразу предупреждаю, что этот способ плохой, потому что струя фреона бьёт сразу вместе с маслом, а оно там едкое и вонючее и его неконтролируемая потеря из системы тоже зло.
также, есть небольшой, но очень неприятный риск, что после прекращения надавливания на золотник, струя фреона не прервётся и он выйдет весь.... вместе с абсолютно неконтролируемым количеством масла. Дело в том, что самые дешевые китайские вентили имеют дурную привычку раздавливать пружинку золотника. И тогда бывает, тарелку клапана золотника прижимает давление фреона, а не пружинка. И если отжать - оно же и отдавит ее свободно вниз и фреон вытечет весь. И если до вас кто-то заправлял на плохом дешевом аппарате и продавил пружинку - то вот такое тоже может быть.
-----
>>> "Давление в системе в норме".
Стоп. Это оно в норме, потому что его меряете "на холодную" ещё. При комнатной температуре оно будет в норме, около 7 бар, даже если в систему запихнут вдвое больше жидкого фреона. Просто потому, что там будет равновесие давления пара и жидкости. Мерить надо на горячую, в жару. Но проще перезаправить точно правильное количество.
Может, конечно, у вас ещё ТРВ забит частичкой чего-либо, но... начать надо с правильного количества фреона.
(Ещё - на компрессоре есть термопредохранитель биметаллический - типа, может отрубать и он, и кстати, по той же самой причине чрезмерного давления, на Ноте компрессор меня еще не подводил, а на Сузуке добиться подобного не удалось даже и в +45 в Элисте. Кондей работал, только уже не справялся с отводом тепла на стоящей машине - но компрессор работал бесперерывно, то есть при правильной заправке он и в +45 не перегревался выше своей критической нормы.)

Могу ошибаться в количестве, но при последней заправке скачали 300гр, а заправили 500. Ничего не изменилось ни до, ни после.

Правда закачивали какой-то сложной техникой с манометрами. Может в самом деле обратиться к "дяденьке с баллоном"...

От 500 на Ноте бы такой проблемы не возникло. А как долго вакуумировали? Фреон частично растворяется в масле, грамм 50 точно может быть.... типа лишних....
----
По заправке дядечкой с баллоном.
Объясню ситуацию.

Автоматические установки заправки кондиционеров - зло по 3 причинам.
1. Там внутри есть фильтр-осушитель фреона. Большущий и очень дорогой. В норме его надо регулярно менять. Но есть очень большой соблазн сэкономить! А если в систему попадает вода, много, и он начинает сыпаться - от фильтра идёт черная абразивная пыль цеолита, убивающая компрессор машины за месяц.
2. Фирмы заявляют, что фреон в системе с годами не меняется, а ведь вас будут заправлять дикой смесью нового и старого фреона, откачанного с чёрте-сколько лет работавших машин. Это ужоснах, к чёрту такую экологию.
3. Есть проблемы с тарировкой весов. Которые взвешивают и баллон с фреоном, и маленькие баночки с маслами. При ударе случайном они начинают врать, их перекалибровка довольно заморочистое дело. А у дешевых аппаратов, вдобавок, своего баллона внутри нет - на весы там ставится купленный баллон, а вес самого баллона стального бывает разный.
----------
К сожалению, на всё это налагается ещё один фактор. Много подделок Дюпона. А вот китайские фреоны которые вдвое дешевле - ну.... так скажем... очень очень многие это вообще не R134A а мерзкая азеотропная смесь фреона и углеводородов. В норме на нормально работающем кондиционере это не опасно, но, азеотропная смесь ощутимо хуже по теплопроизводительности.
В общем, всё сложно.
Ищите проблему в той последовательности, как я предложил. ИМХО.

Спасибо за информацию. Попробую "к дяденьке", причем раньше у него и делал. Проблем не было. Хотя тогда и машинка была помоложе...

Главное, что меня пугает - не проблема ли это компрессора!

Почитав эту тему, решил заменить блок управления климат-контролем в салоне (с тремя колесиками). Благо этот блок был в наличии у меня, в нем только не работала подсветка, лежал себе пылился...
Так вот - дело не в блоке! Все то же самое.
Роем дальше......

Ахренеть, про поддельный хладагент не знал.
Не то, чтоб удивлён, но всё же.

имею такуюже проблему, но у меня зверёк с климатконтролем. сегодня при отрубившемся кондее встал на обочине и "похлопал водительской дверью" - дворники машут, лампочки мигают, вентилятор шумит, а муфта не щёлкает! слышно только что вроде как тихонечко щёлкает релюшка влючения этой муфты. на остывшей машине хлопать дверью пока не пробовал, но накурившись интернету узнал про некий термопредохранитель, который может быть в этой муфте - вопрос - если он (этот термопредохранитель) в муфте нашего зверька есть, то он срабатывает по перегреву, а при охлаждении восстанавливается или если перегреется то отключает муфту окончательно и бесповоротно?

upd
щаз попробовал на остывшем зверьке "похлопать дверью" - муфта не щёлкает... запустил двигатель, включил климат - муфта щёлкнула/компрессор закрутился. выставил температуру градусов на 25 - муфта периодически отключается/включается... ничегонепонимаю! (с)

зы: радиаторы чистые, фреон заправлял.

может ктонить помочь понять где пробема? - даже если исключить зависимость работы климата от температуры окружающей среды весьма непонятен момент, что при "штатной процедуре" проверки блока IPDM электромагнитная муфта не работает, но в тоже самое время она начинает работать после запуска двигателя и включения кондея - тоесть сама муфта и проводка до неё вполнесебе живые, а блок IPDM или реле муфты в нём "не очень живы" раз тест не проходит? при тесте IPDM реле щёлкает - тоесть сигнал включения на него прибегает. Но ведь включение муфты после запуска двигателя происходит темже IPDM через тоже самое реле...

была мысль снять IPDM перекинуть местами реле, но гугление темы сказало, что релюхи там не все одинаковые (с диодом и без диода) и менять их местами не есть гуд... ну и не догнал где это реле живёт - в одних источниках оно обозначено пятым номером, в других пятым номером реле зажигания, а на муфту вачпе нет "съемного" реле...

раз никто ответов на мои вопросы не знает напишу сам, чего сделал...

сканером посмотрел наличие сигнала на компрессор, когда кондей в жару переставал холодить - сигнал включения был, а муфта не включалась. было принято решение поменять муфту - на улице +30 и выше - климат после замены муфты работает и не отваливается!