В общем только купили б/у Нот 1,6 с автоматом. На чип ключе. Пробег 45 тысяч. Не битая все проверено. Неделю ездили просто супер машинка. Немного рычал глушитель, но на сто сказали надо заменить прокладку асбестовую и все будет хорошо. Все системы работали в норме, пока однажды жена не сказала что она у нее с утра не заводилась, но потом завелась. Ну подумал может забыла тормоза нажать. Женщины всякое бывает.
Через пару дней (как раз дожди пошли), с утра собрался перед работой машину на сто забросить, чтобы противотуманки поменяли (не горели с момента покупки).

Оп у меня с утра не заводится. Стартер крутит. Все приборы работают. Открыл/закрыл двери и с третьего раза завелась (по привычке после механики если не заводится при зажигании хотел газку поддать, но как оказалось хоть педали и две но приучить себя левой на тормоз нажимать, а правой на газ сложно).

В общем забыл про этот печальный инцидент так как начало свистеть под капотом как будто ремень ГРМ перетянули. Приехал на Сто - сказали свист это норма в мокрую погоду, из-за влаги и типа пройдет. Потом прошло.

Но потом опять перестала заводится. При чем один раз на ходу захлохла. Подумал что проблема в противоугонной системе НАТС. Прочиал в инструкции что надо завести ключем. Пробовал не заводит. Прочитал что если на заводит ключем надо вставить ключ - провернуть в положение ОН на 5 сек потом в ЛОК на 5 сек и потом еще раз так сделать. И действительно потух значок красной машинки с ключем и она завелась. Подумал что машинка теряет чип ключ. Наверное села батарейка в ключе. Опять не заводилась. Купил батарейку. Завелась. Потом опять не заводится. Попробовал тот же способ завести ключем. В этот раз вообще не заводится. Стартер как всегда крутит. Все приборы горят.

в общем я не знаю что теперь делать - машине две недели, а она уже не ездит. Может я что не понимаю в автоматах, до этого ездил на механиках девятке, шкоде, нубире, мазде...

Спасибо за помощь

ПыСы: сигнализации нет. Все родное...

Снял клему (-) с аккумулятора - подождал секунд 20. Одел, хорошо затянул. Проверил (+). все хорошо ничего не окислилось. Попробовал завести снова. Стартер не крутит.

В положении ON на приборной панели горят такие индикаторы: Батарея, Масло, Чек, и Иммобилайзер. Ничего не моргает, ничего не тухнет. В этом положении через секунд 5 начинает работать охлаждение двигателя под капотом, включается вентилятор. Во время езды никаких индикаторов не горело, такое я бы заметил, на дороге вела себя хорошо, двигатель работал тоже прекрасно, заводилась с полуоборота, кроме тех случаев что вообще не заводилась...

Только что купил новый аккумулятор. Перед покупкой проверили его напряжение - максимум. Поменял вместо старого акуумулятора. Ему (судя по дате на нем) три года. Но на родной не похож.

На новом аккумуляторе все то же самое. Может куда коротит? Что можно проверить и где руками пошевелить?
Сижу читаю форумы и бегаю на улицу проверяю все возможные варианты. Кто то даже рекомендовал постучать по акпп ручке. Типа там датчик может отходить какой-то..

Ну, вот вы говорите, дожди пошли и начались проблемы, так значит смотрите, куда могла попасть вода под капотом. Если заведете, езжайте на диагностику и еще попробуйте подкурить авто от кого-нибудь.

Посмотрите все блоки предохранителей и вот ЭТО.
И еще посмотрите ТУТ.

Пойду проверять предохранители... скоро буду.

Б*, эта белая коробка... чтоб ей неладно было... скажем так, без инструментов специальных туда лучше не лезть... визуально ничего не сгорело.
Какие предохранители в первую очередь проверить? Чтобы я целенаправлено именно с ними лез бороться...
В салоне предохранители все целые. Перед АКБ предохранители все целые. В белой коробке проверил не все, не смог достать...

Чувствую, надо искать евакуатор с краном, ибо припаркована она без единого варианта на другой вид погрузки... И везти на СТО...

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet...g4Qmc&gid=0

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet...g4Qmc&gid=1

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet...g4Qmc&gid=2

Так у вас сейчас стартер не крутится вообще? Реле стартера щелкает? При включении зажигания бензонасос слышно?
И попробуйте все таки прикурить авто...

Вентелятор это не кондюк включает, он выключен(хотя конечно это на заводимость не влияет)?

Блоку ипдм можно сделать самодиагностику , но тестирует он внешнюю электрику- дворники, фары, омыватели и муфту кондиционера.
З.Ы. Вентилятор радиатора ещё запускается в ходе теста. Насчёт бензонасоса и прочего, влияющего на запуск двигателя- ХЗ.

если стартер крутит, можно применить очень старый способ диагностики.

нужно открыть короб воздушного фильтра и плеснуть бензина на фильтр, немного, примерно 1-2 столовые ложки (на глаз).

если нет бензина, можно взять (в любом ларьке) зажигалку, снять с нее металлическую скобу, выкрутить регулятор на максимум и вылить половину или больше в короб.

потом закрыть и попробовать завести.

если схватило на секунду-две, а потом опять ничего - значит у вас не подается топливо. нужно смотреть бензонасос - форсунки-их электрику.

если крутится и даже не схватывает - значит проблема с поджигом, свечи-катушки, датчики, мозги.

http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...%ED%E0%F1%EE%F1

Проверьте "массы"!

21043 у Вас с головой все в порядке?! Ноут - не Жигуль!

ноут от жигуля отличается только если на СТО загнать фирменное, да чтоб работники были грамотные.

а если заглох посреди дороги, то и тот и другой - тупо тонна железа, разницы никакой.

если стенда под рукой нет (заглох двигатель посреди дороги) - пойдет и такой метод.

мне например помог, см ссылку выше.

В официальном сервисе вчера сказали что это накрылся блок управления двигателем после предпродажной мойки двигателя на автобазаре.... недельку проездил и сдох. Сумму написали круглую.

Там от влаги, несколько ножек развалилось и сгнило, попробуют починить (напаять новые ножки, но с разбором этого самого блока), если не поможет прийдется заказывать новый, ждать около месяца. Левые и с других машин не подойдут, они идут индивидуальные под каждую машину.

такая вот фигня

а по поводу вентилятора, кстати когда он включается при включенном положении ON до завода двигателя, это значит что машина входит в аварийный режим.

Да ладно Я думал, что блоку управления пофигу, какой номер у двига, которым он управляет.....

А кто недавно возился с блоком не Ozzy-Kiev забыл

Грызун, спасибо что пригласил, не видел темку.

У меня симптомы были немного другие!
ECU (ECM) накрылся - цепь управления в плате (почему-то нашли воду на разъёмах и внутри трёх колодок!!!....в тот день шёл небольшой дождик утром, а вечером с работы завёлся и ...).
Короче причина - коротыш э/м клапана регулировки (или опережения - не знаю как там по науке он правильно называется) зажигания (20 А). А водичка - немного помогла, хотя когда пытались восстановить элементы платы (цепи управления), сказали что силовая часть полетела, после чего определились что ищем новый блок вместо восстановления старого.
У меня произошло не так. Вначале загорелся чек движка. Обороты не выше тысячи, т.е. макс скорость не выше 20 км/ч. Перезаводка и всё нормально до следующего "падения". И так раз 7-10. Пока ехал к официалам, затроило и стало колом намертво. Потом эвакуатор и все дела.
Официалы на заказ нового блока (1/17-1/13 от стоимости всего авто!) сразу начали напрягать, но там такие спецы оказались что если бы они и привезли новый и поставили бы его, новый тоже попалили бы!
Короче дали телефончик одного электрика -работал когда-то у ОД давно, но пошёл на вольные хлеба, т.к. к таким самородкам-спецам ОДилеры сами везут геттеры и другие "висяки" на ремонты или приглашают к себе на поиск неисправностей. Очередь всё равно из клиентов стоит, а домой уходить в 18.00 хочется. У ОД определяют неисправность только блочным методом через консалты). Это их уровень. Поэтому подобный глюк может быть не причиной, а следствием.
По моей теме если интересно для сравнения что и как - инфа и фоты в том форуме где я был когда-то:
http://www.nissan-club.org.ua/viewtopic.php?f=27&t=14114
(там я давно забанен, а причина - здесь: http://www.nissan-club.org/board/showthread.php?t=33347 но это совсем другая история :-) )

Не верю я в их вердикты после своего случая.
Как вы с водой в колодках, просочившейся на плату могли ездить ещё неделю ? Чек сразу же бы вам показал, что в цепях управления или исполнительной части идёт "микс".
Если пистолетом влили воду, то после мойки максимум на следующий день у вас начались коротыши и чеки показывать. За неделю езды под капотом у вас там всё давным-давно подсохло в колодках.

Что значит несколько ножек сгнило? Они же железные в пластиковом корпусе! там гнить нечему. Может кто-то уже лазил до этого или ОД при снятии/переустановки сломали?
Что бы проверить работоспособность блока, сначала нужно на проверенном СТО с толковым электриком провериться в вашем городе (если есть такие). Да, это геморно даже для спеца, который будет звонить все "подвязки", а для мастеров, которые у ОД блочным методом ставят диагноз - и подавно!
Проблема в том, что ножки вы восстановите, а сам ECU (ECM) на месте убьёте чем-то другим, что вызвало "микс" в исполнительных и цепях управления. Это "другое" нужно найти сначала (если конечно это следствие а не причина). ОД конечно скажут что блок умер. А питание на него приходит? Что бы понять. не обязательно нужно было покупать кирпич. А на выходе в системе какие ошибки выдаёт блок управления двигателем?
Цена ошибки 1000-1200 баксов и месяц (минимум) ожидания!
(пропеллер будет включаться действительно в аварийном режиме, но это не значит что ECM полностью сдох.
ECM не индивидуальный товар. Прошивки зависят от типа движка, года выпуска (для рестайлов и перепрошивок) и даже комплектаций (ручка или автомат). Япи и европеек можно даже не сравнивать.
Можно ставить аналог, но с "повышением".
например у меня была версия 2008-го под текну с АКПП, а подошёл апгрейтовый блок 2011-го. Пару "ругательств" типа отсутствия кнопок управления круиз контролем пришлось сбрасывать (не знаю как там - программаторским или другим способом), но всё получилось! Правда размеры корпуса немного другие, но это фигня относительно стоимости самого блока.
Б/у за пол цены - не советую вестись на такие варианты. У япи - одни утопленники, а с Польши и ближайших соседей - лотерея без гарантий и только деньги на ветер. Даже на инфинити привозили сами владельцы кто - от куда, б/у конечно же: или утопленник, или после аварии и с прочими невосстановимыми "болячками".
Разберитесь с диагнозом. даже по диагностике скажут - живые у вас предохи или нет. Если нет, заменят и опять в тест копать глубже. Причинно-следственные процессы вам ОД расписывать не будут. Как у хирурга: проблема - значит под замену! Легко говорить за чужой счёт!
Это мой старый блок http://piccy.info/view3/2247989/ef6789064b...20c7062b6046da/
и сам виновник торжества: http://piccy.info/view3/2248003/66f871c628...fb5e5e5ad109ba/
Кстати, за все 3,5 года заправлялся только на проверенных заправках (КЛО, Шел, ВОГ и реже ОККО псевдо стандартами евро-4 и 5) и хорошим бензом. На движке и системе питания не экономлю. Кто-то можеть шмурдяк залить - и "оккейно". Тут чёрт ногу свернёт с подобной причинно-следственной зависимостью, хотя может элементарный брачок завода-изготовителя. Стечение обстоятельств и опа - в дамках!

Вам лично сочувствую, т.к. сам через это прошёл.

Есть совсем ерундовый случай из разряда смешных историй:
неделю назад завожу после непродолжительной остановки - а машина колом! ни лампульки, ни пиктограммы - ничего не горит! Только еле-еле значок подушки (если не ошибаюсь) горит на-половину. Ну тогда понятно! Короче иду под капот: предох живой, тогда открываю колпачок и дёргаю клему акума и всё гуд! Клема конечно закручена, но микро сдвиг есть буквально на 1 мм по часовой стрелке вокруг своей оси. И даже за счёт этого окись не пустила "контакт", хотя там всегда было чисто и никогда подобных шняг не наблюдалось.
Бывают разные неподдающиеся логике случаи, а что касается электроники и самых важных плат автомобиля - здесь точно лучше идти к спецам, которые ещё имеют спортивный интерес - найти глюк (некоторые воспринимают поломку не как заработок, а как вызов интелекту), а не срубить бабулесов с клиента по-максимуму! С такими приятно пообщаться, хотя под их жаргон иногда бывает и трудно подстроиться со своим пониманием :-)

у меня однажды была именно такая бяка как у автора. В общем всё началось после того как в морозы начал заводить, завел прогрел, заглушил после прогрева и решил зарядить акб. На следующий день долго крутил стартером т.к было очень холодно-35 гр не завел, на втором акб тоже не завел. А потом через сутки когда поставил заряженый акб то стартер и вовсе крутить перестал и лампы даже не горели при включении зажигания и странно что начинал работать карлсон. Думал что спалил блок управления двига пока пытался заводить а оказывается глюк произошел в сигналке, видимо при падении напруги и она тупо блокирова и зажигание и двиг, уж не знаю как это было связано с карлсоном, но сбросил настройки сиги на заводские, выставил реле блокировки на нормально разомкнутые (у кого как подключали по схеме) и всё сразу всё заработало

Купите блок б/у здесь на форуме в разделе "куплю/продам". И не слушайте советчиков "постучать по рычагу" или "плеснуть бензина" ))

Что с заменой?

Странно, считалось, что если повернул ключ, а вместо стартера закрутился вентилятор - проверяй сначала аккумулятор ибо когда он сдох напруги для отрубания карлсона уже не хватает (нормальнозамкнутое реле), а для кручения еще есть...

Аналогичная проблема. Помыл машину. Через день отвез детей в садик (1.5 км), попил чай. Выхожу: бензонасос не работает, стартер крутит, потом включается вентилятор охлаждения на полную. Лампочки на панели не гаснут. Неужели блок сгорел от простой мойки кузова?

Инфа для размышления: у друга недавно сломалась зафира 2008 года-бензонасос сосет, стартер крутит, вентилятор срабатывает(температура по БК 92 на холодной движке), НО НЕ ЗАВОДИТСЯ. Вот стояли голову ломали, думали ЭБУ или проводка. На самом деле оказалось, что сдох датчик температуры двигателя(какой не скажу там их два). Замена датчика исправила проблему. Может быть и вам его стоит попробовать заменить, благо есть аналоги за 300 рэ (0 280 130 081 - код экзист). Желаю удачи.

быстрый тест: открываете корпус воздушного фильтра, льете туда примерно столовую ложку бензина, любого, или стравливаете ползажигалки газа, только нужно снять металлическую скобу и выкрутить регулятор на максимум, чтоб аж лился. закрываете короб фильтра и пробуете завестись.

если заведется на 1-2 секунду - то проблемы с подачей топлива.
если реакции не будет никакой - то проблемы с зажиганием или мозгами.

проверить, идут ли сигналы на катушки-свечи, можно - надо глянут схему, где удобнее в жгут лезть.

если нет сигналов на катушки - тады ой.

как вариант, если помер датчик температуры, то мозги могут думать, что на улице дикий дубарь, -40, и при пуске переобогащать смесь. при этом вспышек не будет, но при кручении стартером 3-4 секунды будет запах бензина из выхлопной трубы.

У меня немного другая проблема.
После замены сцепления загорелся Чек, и машина еле-еле заводится. Стартер очень долго крутит, а после я еще обнаружил, что и вентилятор не работает.
Разобрался - датчик коленвала криво поставили.

Через пару дней (как раз дожди пошли)
виной всему блок управления, находится около аккумулятора, он отсыревает и начинает глючить!!!!!!!
снять блок, разобрать и высушить!!!!!!!!!!
мне помогло!!!!!!!!!!

"Отсыревает"? - это как о погоде: в Лондоне нормальная стабильная погода.

Неисправность датчика температуры двигателя - относительно более редкая вещь, чем неисправность реле, например.
Выглядит датчик примерно так:

Нужно взять мультиметр и посмотреть напряжение на клеммах этого датчика.
Смотреть:
1. напряжение на холодном двигателе и на горячем. Это диапазон работы датчика.
2. как меняется напряжение при температуре, когда должен включаться вентилятор. Температуру можно контролировать любым измерителем температуры.

Если есть возможность, то то же самое посмотреть на другой такой же, но исправной машине. Либо попросить аналогичное измерение сделать кого-то здесь, на форуме.

По результатам измерения можно делать какие-то выводы

День добрый уважаемые!
Сегодня у меня произошла при неприятная ситуация. Еду я себе еду, а машинка возьми и на ходу заглохла, благо все в пробке произошло. Быстро включил аварийку, пытаюсь завестись. Но не судьба все лампочки горят, а машинка не заводиться. Самое главное сначала стартер крутил, но машина не заводилась. Потом акум приказал жить долго, а сам скончался. Машина 2006 на АТ и чип ключ. В сервис приехал на галстуке, зарядили аккумулятор, но машинка не заводиться. Говорят, что имобелайзер не дает команды. Мол надо везти второй ключ и с него пробовать заводиться. Мол что то с чип ключом. Хотя странно, двери закрывает, на охрану встает. Есть мнения. Звонил в NATS GRUP сказали после Новогодних праздников на диагностику.

иммобилайзер (не даёт завести двигатель) и "двери закрывает, на охрану встает" - две разных системы. хотя и в одном корпусе ключа.

действительно, попробуй вторым ключом завести.
для начала.

сигнализация дополнительная стоИт ?

Нет, доп сигналог нет. Вчера в сервисе сказали что блок белый возле фары левой ошибка U1000 блок на замену. Сегодня поменял блок брал б/у с полной гарантией. Опять ошибка U1000. Что делать? Просто пипец.

1, Чистка инжектора может потребоваться
2 U1000-CAN COMMUNICATION LINE ошибка отсутсвия связи по CAN шине. Возможен обрыв или плохой контакт в проводке к ЭБУ.

По факту у меня что происходит. После замены блока IPDM, по причинеего полной кончины. Когда брал машину, не новую, крышка у данного блока была разбита. И в конце концов плата окислилась, и в сервисе сказали что надо поменять. Заменил, все подключили. При повороте вертушки, до зажигания, на табло появляется "зелененькая машинка", и пищит. А сама "машинка мигает". После 5-6 секунд, она перестает мигать. Поворачиваю ключ, все загарается, тестируется, остаются, масло, АК, ручник и "красная машинка", и больше не чего не происходит. В новом блоке релюшка щелкает и тишина. Стартер не крутит. Сканером смотрим выдает опять ошибку U1000. Что делать куда бежать.

Если правильно понял, ЭБУ это по русски "мозги", правильно? А то мне уже сказали что в данном сервисе наверное не смогут мне оказать помощь. Вот такие пред Новогодние хлопоты.

Да, это мозги.

Здорово ты за один день успел поменять кучу всего!
Вот что мне не понятно. Произошло так, машина заглохла на ходу. Типа кончился бензин.
И ошибок не горело!
Паленым из под капота не пахло?
Мне рассказывали что перетирается жгут проходящий над левым передним "брызговиком"
перетирается об сварной шов
если посмотреть возле акб то его видно

смотреть и белый блок за АКБ , они разные..и даже по годам 2006 -2008 и 2008-2013..есть нюансы..отличие 1.6 и 1.4 ..

Если дело в мозгах,то подбирать по комплектации и обьему двигателя..и перекладывать ЧИП..
Чего не позвонил? я телефон оставлял...сегодня как раз электрик целый день был, он бы и диагностику сделал,все з части были...теперь только после НГ.. наверное не раньше 12 января

Да, именно так, ехал некого не трогал, съехал с моста стал на разворот в пробку, и машинка заглохла. Не ошибок не было, из-под капота не пахло, сейчас сижу вспоминаю и вправду похоже, что закончился бензин. Хоть знаю, что только день тому назад заправился на полный бак. А если бензин закончился, ну так чисто гипотетически, могут блокировать мозги или что там заводку, и не крутить стартер? А датчик в свою очередь показывать, что бензин есть? А что за жгут, если не сложно будет можно фотку. Может, сам что увижу...

Блок брал с машины 2008 года, с движком 1,6 на автомате с климатом. Так мне сказал продавец, и дал гарантию на него. Так что смогу вернуть. Да и сравнивал я их, чисто визуально, по обозначению рылюшек и предохранителям. По вину идет 284B7AX61A. На самом блоке нет обозначений. «я телефон оставлял...» Я бы позвонил, только вот телефона не вижу. Если не сложно скинь на мыло pavelshustv@mail.ru. Буду премного признателен. А то толковых электриков днем с огнем не сыскать.

Вчера первый день вышел на работу, и первым делом в сервис. Забрал оба блока IPDA. Может кто знает в чем разница, не торце блока есть наклейка с оригинальным номером 284B7AX61A, на обеих блоках этот номер есть, и по вину он у меня именно такой. Но вот с верху маркировка отличается на блоке с 2008 R0556 и 8F11, на моем, R0400 или R0406 и 6H21. Может кто знает, как это читается? И еще после всей этой катавасии, при включении машины в режим диагностики, когда на табло загораются все лампы. Начинает вращаться вентилятор охлаждения радиатора. Мне сказали, что по всей видимости когда у меня замкнул блок IPDA. Мозги, встали в аварийный режим. И что после этого слетели все чип ключи, и имобелайзер не видит их. Есть мнение на этот счет? Просто машина очень нужна, т.к. жена возит двух детей в сад и школу и на всевозможные секции. А без машины это будет не возможно.

Белые блоки одинаковые, разницы нет.. Видимо проблема в другом (((

Блоки разные, это точно!

Возникновение ошибок U1000 и U1001, как следует из вышеприведённой цитаты из сервис-мануала 2009 года издания, неисправностью (как таковой) не является.
Возможные причины перечислены.

(Даже и не спрашивайте - мануала полного у меня нет, есть отдельные страницы, в реальности интереса не представляющие, ибо вообще некомплект.....)

• Fuse blown out (removed): CAN communication of the unit may cease.

начните с этого

как вариант - тщательно просушите ваш блок, поставьте и проверьте. по ссылке выше одному это помогло.

блок там негерметичен, почему-то... говорят, наследие тёмного реношного прошлого на светлом ниссановском образе.

Предохранители в блоке IPDA полностью проверил.
Просушить блок - имеете в виду IPDA? Или блок управления двигателем?

Pakka, так чем история закончилась?
У меня не гаснет лампа иммо, работает вентилятор, С1610 ошибка.