Привет, "еноты"!
Заправился на ПТК 92-м. Через 5км ощутил серьезные провалы в работе двигателя, одновременно загорелась лампочка "неисправность системы управления двигателем" (далее нсуд). При пробеге 50км после заправки провалы исчезли, нсуд осталась гореть. Залил 20л 95-го, все в норме, а лампа горит.
Применил все советы по обнулению неисправности - результат 0. Поехал на компдиагностику. На датчиках подогрева воздуха (лямбда-зонд) 1 и 2-м напряжение постоянное 2,9v, а должно меняться в зависимости от режима работы двигателя.
Обнуляли ошибку, лампочка гасла. Спустя короткое время - загоралась вновь.
Ремонтники видят три варианта решения проблемы:
1. Ничего не делать - расход составит 10-12л на 100км
2. Продуть, промыть датчики
3. Если не поможет замена датчиков (каждый 3500р+ за ремонт).

Буду благодарен, если кто-то поделится своим опытом, советом по данному вопросу.

Сделал повторную компдиагностику. Ошибка Р0132 - Датчик кислорода (лямбда-зонд №1).
Его цена 3500р. Заказал, буду менять. Поменяю датчик - напишу.

Может сначала надо было всетаки попробовать продуть и почистить?

А сам пробовал?
Дело в том, что я нигде не встречал, чтобы при некачественном бензине летел датчик кислорода.
Поэтому считаю, что лучшее решение - замена датчика.

Решил заменить датчик кислорода 1. До него добрался без проблем. Но как же его выкрутить без спецключа KV 10117100? Напишите, кто менял сам.
Да, оригинальные датчики стоят дороговато, есть ли подходящие от других авто, например, от наших?

Решил вопрос. Комбинированный ключ на 22 пилим пополам и половинкой с накидным выкручиваем датчик.
Датчик кислорода за 3500 не нашел. Теперь он стоит 5500-10000р. Решил искать альтернативу у ВАЗ...
Взял датчик кислорода от ВАЗ2110 №-------133. Припаял к старой фишке.
Осталось поставить. Что получилось, сообщу...

Все решено.
Хотя ошибка была по первому датчику, неисправным оказался второй. Вместо заводского второго на еНота подошел Бошевский от ВАЗ первый (ВАЗ2110 №............133) и был поставлен вместо второго датчика. Все путем!
По резьбе совпадение 100%, оба датчика четырёхпроводные с подогревом. Однако, следует учитывать, что сопротивление первого - 4 Ом, а второго - 8 Ом, т.е. первый быстрее.

Особая благодарность мастеру, классному специалисту, скрупулезно проверяющему все мелочи, прежде, чем вынести вердикт! Теперь я знаю про датчики значительно больше.

Немного не понял.
разные датчики на ноте 1 и 2 (4 и 8 Ом) или тот который от 2110?
Интересно, а как это влияет на работу?

Бошевский от ВАЗ я поставил вместо 2 родного (тот и другой 8 Ом). Чем меньше сопротивление, тем быстрее работает датчик. Работает также, как и при родном.

Неисправный второй датчик заменять необязательно, т. к. он не участвует в управлении двигателем и предназначен только для мониторинга состояния нейтрализатора.
Чтобы ECU не определял ошибку, нужно обеспечить на сигнальном проводе смещение примерно 0,5 В и, если у нагревательного элемента обрыв или КЗ, прицепить резистор соответствующего сопротивления.

Согласен. Но планировался он вместо первого, а раз первый оказался исправен, то пошел вместо второго.
Срок службы датчиков составляет 60-80 тыс км. Мой пробег почти 62. Самое время обновить. Возможно, что при нашем топливе замена датчиков наступает раньше.

А от куда данные про


У меня за 100000.. ни чего не поменяно, ... и предпосылок нет...
Завод с пол тыка.. расход по городу ( в зависимости от стиля ) 8,7-9,3
Климат (кондей) включён постоянно...

Состояние лямбда-зондов на пусковые качества не влияет... Но, действительно, изнашиваться при нормальных условиях эксплуатации в этих электрохимических генераторах практически нечему, поэтому говорить об их ресурсе в масштабах ресурса двигателя -- нескольких сотен тысяч км -- и плановой замене неактуально. Неисправность этих датчиков -- результат низкого качества изготовления или/и нештатных условий работы.

Если не сложно и если кто знает, дайте пожалуйста распиновку разъёма (по цветам) второго датчика кислорода.

Вчера поставил от ВАЗ 2110 № 0258006537, отрезал разъем от старого и припаял к новому к соответствующим по цвету проводам. Цена вопроса 1100р. о.д. в г. Владимир за второй лямбда зонд просил 7800р. (№ 0258006513/514). Всем спасибо за "помощь".

вот так всегда и происходит, сыкономил сотнюрублей на бензине и попал на датчики и гимор на диагностику, и вопрос, оно того стоило?

Проблема была не совсем на моей машине, на отцовском ноуте 2007 г/в. На бензине он никогда не экономил. лил 95 экто лукойл. Зря только он чеки не сохранял я думаю...

История такая, после первых оттепелей и луж появился чек-неисправость движка(ошибка-увеличение напряжения на обоих датчиках кислорода), клиническая картина- запуск холодного движка норма, далее 5 мин работы и оборотики начинают плавать, то вверх, то вниз(диапозон 300), далее прогрел , поехали, на разгоне начинает тупить(газ давишь, не едет, тахометр залипает на 2000(на1500, на 2500, на повышенных), короче дергается не едет, потом херак, прорыв и все нормально, поменял свечи, воздухан, две недели ездил все норм(правда луж не было), щас опять лужи, опять тоже самое, вопрос-почему ОБА датчика кислорода показывают ошибку и датчики ли это вообще? Знатоки, помогите

Тут два варианта.
Первый: плохая масса датчиков. Оба посажены на 74-й пин ECU. Возможно, вода/"зелень" в разъеме или в самом блоке.
Второй: по какой-то причине постоянно богатая смесь. Cудя по описанию, похоже, из-за воды.

Смотрели на компе, смесь по обогащению чуть выше нормы, сегодня на улице +10 и машина не тупит, но когда температура ближе к 0 начинается дерготня, при чем только в первые 15-20 минут езды, был уже у троих спецов, никто толком конкретного не говорит, типа меняй первый датчик, а хер ли его менять если он рабочий, так можно пол машины поменять, одна надежда на советы бывалых

Может ли неисправность второго датчика влиять на работу первого и показывать некорректный сигнал сразу обоих датчиков

Проблема была устранена так- к проводу масссы идущему после разъема датчика кислорода№1, припояли еще один проводок, а другой конец припаянного прикрутили к блоку движка, обороты стоят, машина не тупит

Что-то значительная статистика набирается по некачественной массе лямбда-зондов...
Похоже, один из конструкционных или технологических просчетов инженеров Ниссана. Ну, или Рено.

Вообще-то так неправильно.
Вполне может быть, что сигнальная масса кислородного датчика на плате ECU искусственная. Например, соединенная с кузовом авто через переход диода, т. е. "поднята" над общим минусом на пару сотен милливольт. В автоэлектронике так часто практикуют с целью улучшения помехоустойчивости схемы, -- поднимают массу слаботочных цепей над "мелкой рябью" бортсети. Если это так, то дополнительный провод будет шунтировать искусственную массу и случайное стечение обстоятельств может привести к сбоям или глюкам.
По уму надо восстанавливать штатную цепь массы датчиков.

Да, я с Вами полностью согласен, надо массу восстанавливать, но в нашей деревне я нашел единственного спеца, который хотя бы это сделал, все остальные говорили, меняй зонд, а я хоть и чайник, но логика подсказывала, что зонд тут не при делах, ща надо найти спеца, который полезет в блок. Я так понимаю, надо менять шлейф проводов?

Совсем необязательно. Крайне маловероятен обрыв провода, скорее, проблема в контактах разъемов или на плате ECU.

По мануалу, там "глухая земля".

gavrilov3, что есть "глухая земля", где ее искать?
И какие последствия могут возникнуть из-за дополнительной массы от корпуса движка?

История началась с покупки и выявления проблемы: была сорвана резьба у нижнего крепления ДВС, пришлось делать переходник, чтобы оригинальный болт и балку крепления объединить. Пока ждали оригинальный болт, ездили, на том, что там стояло. Машина стала себя странно вести. На холостых дергаться, при чем очень сильно иногда, дети пугались, далее сработал чек, выдал ошибку P0132, сказали заменить кислородный датчик. Сделали крепление, заменили датчик, оригинал. Инжектор и дроссель не почистили, ждали свечи.
Через 3 недели опять загорелся чек. Ошибка та же. Проблемы немного другие. На холодный двигатель глохнет. Нужно подгазовывать. На холостых, на светофоре, так же, обороты падают, так же нужно подгазовывать, чтобы не заглохла. На холостых так же обороты плавают, от 2500 и до 500 и ниже. Заменили свечи, почистили дроссель. Стали чистить инжектор, не смогли, так как глохнуть стала. Т.к. был вечер 30 декабря, сняли все, чем чистили. Пошли искать в инете причину. Насмотрели, что или датчик или катализатор вышел из строя. Предложили приехать после праздников, выбить катализатор, почистить инжектор и посмотреть как будет машинка работать, а там уже если будет та же ошибка датчик менять опять, типа это уже второй датчик полетел, который за катами идет. Интернет мне был в помощь, и изучив немного про ошибки, поняла, что датчик указывает все же первый, тот который только заменили.
Вообщем съездила ещё в один сервис на диагностику, ошибка действительно указывает на кислородный датчик, а катализатор говорят здесь ни причем. Расход - 12/100, МНОГО!!! Это с самого начала. Куплена 25 ноября. Про мощность мне сложно судить, она у меня после РАФика, там мотор в два раза мощней и полный привод.
Кто, сталкивался, подскажите, с чего начинать!!!

Обратиться в нормальный сервис, к адекватному диагносту

Форсунки чистят/промывают на спец. стенде.
Исправность катализатора(ов) проверяют замером противодавления.

В следующий раз, эти "спецы", предложат замену двигателя?

Правильно сказали.
Выбив катализатор Вы только усугубите ситуацию (если он "жив" конечно), так как у Ноты, как и большинства современных машин два датчика кислорода. Один на входе ката, а другой на выходе. И просто выбивание ката в данном случае, как решение проблемы - это совет явно не мастера.

если будете выбивать катализатор, то придется ставить обманку (эмулятор датчика кислорода, стоит около 1000рублей), без нее не решите проблему.

Благодарю! Да, интуитивно чувствовала, что что-то не так, как они это описывают.
Ошибка: P0132 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)

да да замена движка обычно на третьем посещении предлагается, а они сами обычно могут заказать подешевле типа, а витоге у них часто остаётся донор для другой машины.

Знатоки, выручайте!
1.6, АКПП, 2007 год, 110к пробег. Впервые столкнулся с проблемой в конце августа: стоял в пробке на выжатом тормозе в режиме D. Вдруг появились "рывки" вперед и такое ощущение, что машина вот-вот заглохнет. Отпускаю тормоз и машина будто срывается с места. С тех пор рывков не было. Сегодня вечером опять проявилось. Во время рывков и свет фар "притухает" (если можно так сказать), будто просадка напряжения. Перевожу в N - пропадает (или почти не заметно).
Сегодня, отпустив тормоз, машина рванулась вперед метров через 50, до этого как-то уж очень натужно ехала. Вопрос извечный: что это было и что с этим делать?
Встречал в ветке форума похожее описание, но ответов не нашел. Не хотелось бы быть первым, кто убил коробку.
Впрочем, рывки происходят и на N, и на P - есть ощущение, что движок из-под капота выпрыгнуть пытается. Наводит на мысль, что и не коробка это вовсе...

Свечи менял незадолго до первого появления симптомов. Нет ли тут связи?

Я бы начал с диагностики "мозгов". ДЗ, конечно, может быть виновата (точнее управление ДЗ), а вот свечи - нет.

Проходили. Ошибок нет нигде.
Я, мягко говоря, не особо в начинке машины разбираюсь. Поэтому даже не знаю, с чего начать. Про ДЗ много где читал и слышал: и то, что надо это сделать, и то, что это совсем ни при чём.

Вот и у меня такая же беда приключилась. Ошибка P0132. На обоих лямдах напряжение висит больше двух вольт. Буду пробовать менять второй на ВАЗовский. Вот только непонятно, почему второй неисправен, а ошибка по первому...?

Отписываю результат. ДК-2 был поменян на ВАЗовский Bosch 0258006537 соответственно разьем с него был отрезан и припаян на его место Nissan-овский с неисправного датчика. Ошибка была сброшена сканером и больше не появлялась. Машинка обрела былую резвость. Всем спасибо за ценную информацию.

Хоть у меня и вариатор, да и машина другая, но на той неделе похожее было. Диагностика мозгов показала, что всё в норме. Посоветовали сбросить минусовую клемму, минут на пять. Сделал - всё пропало.

Мне тоже такое советовали - пока не пробовал. Надеюсь, что я правильно помню код магнитолы.

Съездил на диагностику. Рекомендации: замена комплекта цепи ГРМ с подъемом ДВС.

.

Цепь можно убить (растянуть) и на меньших пробегах. Для этого достаточно, например, ездить с пониженным уровнем масла. Или если тоже масло менять несвоевременно, доведя до начала процесса загуталинивания в двигателе. У нас что натяжитель, что регулировка фаз работает на гидравлике. А каналы тоненькие. Но я бы тоже съездил ещё на один сервис. Для очистки совести.
Кстати, стуков при заводке на холодную нет?

Вот никак в другой сервис не могу попасть, чтобы всё это проверить.

За маслом всегда слежу. Стуков нет.
Все советуют начать с малого, как и тут: свечи, катушки зажигания.
У Енота же нет ВВ проводов, как я понял?

Угу. Катушки сразу на свечах.

На нормальном сервисе с оборудованием и, главное, с умением и желанием честно работать, это всё проверяется.

gavrilov3, и я отчасти согласен. Снижение качество цепи (и это теперь встречается не только у нас, да и не только с цепями) - многолетний тренд автопроизводителей.
Оригинальная цепь для нас делается в Японии (покрайней мере других я не видел). Можно, конечно, предположить, что качество цепей для японорынка и для внешнего рынка отличается, но наверняка мы этого не знаем. В любом случае, факт - у одних евроенотов цепь ходит и больше 300 тыков, а у других евроенотов не выхаживает и 100 тыков. Разница качества от партии к партии? Возможно. А возможно, что всё же сказывается масляная причина. Подробно я уже говорил об этом. Поэтому кратко: кореляция между уровнем масла и сроком службы цепи отмечена на практике. В Японии ездят на маловязких маслах и меняют их через 5-7-8 тыков. У нас дилеры струячат не маловязкую сороковку и меняют через 15 тыков. Что происходит с маслом при перекате? В определённый момент вязкость может снижается, а в определённый оно начинает полимеризоваться. Излишняя вязкость в цепном деле враг.
Низкий уровень (смотря, конечно какой) не убъёт в первую очередь вкладыши и кольца, а вот на цепь Енота сказывается. Перекаты (опять же смотря какие) могут в первую очередь способствовать залеганию колец, вкладыши будут жить дольше. Повторюсь: смотря какие перекаты, ибо можно догуталинить до того, что двигатель умрёт раньше, чем даст дуба цепь. Того же можно добиться, если начать промывать масляную систему загаженного двигателя промывками, когда может произойти закупорка маслоканалов.
И Ещё момент. Цепи летят и кольца залегают больше у 1,4, чем у 1,6. У 1,4 объем масла в двигателе существенно меньше, а при прочих равных масло меньшего объема меньше живет.

Раз уж Вы из столичного региона, езжайте к ребятам в CheckEngine и они все вам профессионально посмотрят и скажут.
Репутация сервиса на должном уровне. Да, от вас немного далековато, но специалисты достойные.

Угу. Поддерживаю. Далековато, конечно, но Енотов там знают как облупленных и клубный сервис.
На крайний случай есть ещё Анатолий Вайсман (который в ЗР пишет).

В последний месяц увеличился расход топлива до 12-13 л/100 км. Чек не горел. Сегодня съездил на диагностику (не официал.), определи неисправность первого датчика кислорода, при чем я третий кто приехал с такой неисправностью NOTE в городе в последнею неделю. Говорят бензин, заправляюсь на ЛУКОЙЛ. Родной Nissan код 22690-ED000 стоит 4700р, Bosch то же в районе указанной цены. По советовали поменять местами в торой и первый датчик. Есть сомнения по этой замене. Если не ошибаюсь у первого сопротивление 4 Ом и второго 8 Ом. У кого какие соображения по этой замене.

Ну вообще то у них даже разъёмы разные, и разная конструкция

Аналоги кто-нибудь применял?
Нужен ли для снятия датчика специнструмент?
Поможет ли очистка датчика средством чистки дроссельной заслонки?

Я в ортофосфорной кислоте купал, только он у меня исправно и до этого работал.
Кстати, пробовал ставить второй вместо первого (так можно, обратно нельзя - сопротивление катушки прогрева меньше) просто разобрав разъём и вставив клеммы - без джекичанов, но дольше на холостые выходит при прогреве.