За очень дешево достался Ноут 2006 года, двигатель 1.4, механика, пробег - около 170000 км. Проблемы с двигателем, жрет масла больше, чем бензина, из выхлопной обыльный белый дым, горит "чек инжин", диагностика показала - датчик распредвала. Помимо этого проблемы со сцеплением, нужно менять. Советовался со знакомыми мастерами, посоветовали вместо капиталки двигателя (а только она поможет) проще поставить новый двигатель.
Сейчас стоит двигло CR14-DE, механика. Узнавал, у нас в городе контрактный двигатель CR14-DE с пробегом прмерно 60-70 тыс.км., в отличном состоянии стоит от 20 до 30 тыс., снятие\установка около 10 тыс. Предложили двигатель CR14-DE вместе с коробкой атвомат за 35 тыс. По двигателям 1.6 пока не узнавал.
Собственно говоря хотел посоветоваться: Целесообразно ли менять двигатель? Имеет смысл ставить "новый" двигатель с коробкой автомат? И встанет ли двигатель, который идет с автоматом, на механику? Поделитесь опытом, пожалуйста, заранее благодарю!

Наверное имеет смысл поменять на "родной" 1,4МТ
На счет других вариантов - боюсь так там много чего "колхозить" прийдется.

1,4 с автоматом? не слышал А что с родным может там цепь и или еще какая фигня мелкая?
какой диагноз мастера поставили?

Это наверно с японских машин движок но точно не с енота(в японии нот только с 1,5 и вариком), так что возможны нюансы при установке

Сказали проблема в поршневой. Если по ценам, то около 10 тыс. руб. только разобрать двигатель, по сути, без ремонта.

Контрактный двигатель примерно такой - Nissan CR14-DE- 213918 AT FF, вместе с коробкой. С японии.

Его сняли с Микры, там такой же двигатель + коробка автомат. Лучше просто поменять двигатель, меньше проблем на вашу голову.

С Микры подойдет двгатель? вроде бы такой же..

Возможно, но какие там посадочные места для коробки и всякого навесного Не знаю честно говоря.

Что-то не могу найти в Москве такого двигателя (для МКПП) дешевле 45000.
Может, кто посоветует?

Почему в Москве?
Смотри на Востоке. Вот например

http://irkutsk.baza.drom.ru/sell_spare_par...%E5%EB%FC+CR14/

Спасибо. Но я-то в Москве живу.
Потом, хочется найти двигло с документами... И хоть какой-то гарантией.

Кто ставил контрактный двигатель может сказать подходит ли он по креплению в остальном к Ниссан Ноуту зборкиа Англия.Маркировка движка CR14DE. на Марчах, Кубах, Микрах такие же двиганы стоят

на микру,куб подходят точно 1,4л,хотя кубы тоже разные были,но у моего отца был куб 1,4 двигатель был такой же,как и у меня сейчас на еноте ,причем отбегал 300т.км,когда его продали,сейчас уже и не знаю бегает или нет,много времени уже прошло

Ребят возник такой вопрос, сколько стоит контрактный двигатель, что идет скажем в комплекте, есть ли навесное, дросель например, может кто сталкивался что лучше капиталка или замена, и стоимость капиталки тож бы узнать примерную, поискал на форуме инфы не нашел, за ранее спасибо, ах да и что надежнее?

капиталка вылезет дороже покупки контрактного движка, если не у дяди васи в гараже. Но вот если капиталить у толкового моториста, то после ремонта двигатель порой оказывается на мyого лучше нового с конвейера.

Нормальный (30000+/- км) контрактный движок в районе 30000р (а в свете последних событий может и дороже). Это без дроссельного узла, но с помпой форсунками стартером, катушками зажигания, компрессором. Ну а там как договориться.

п.с.
Что с двиглом??

Ну в целом пока не чего так вопрос заинтересовал, ну а цена капиталки так примерно? Там я так понимаю кучу запчастей нужно?

Это так цокот решил победить? Кардинально.

Хотя если разобраться сколько денег придется возможно потратить пока истина восторжествует (если), то может мысль и стоящая.

А как вариант можно агрегаты поочередно на свой двигатель ставить и причину стука двигателя выявлять

Не ну если он 30 т р стоит то можно и решить цокот этим)))) ну а если серьезно то после приключений с маслом чем ремонтировать старый проще новый вставить.



А если японский ставить дорого наверно выйдет, там наверно проще новую машину взять, того же японца, он ведь вроде дизель?

бензин 1.5 есть мотор пиши в личку

..

Я имел ввиду японец 1.5, у меня есть 1.6.

У менЯ 1.4, а чтоб какую то другую Двигу сувать))) полмашины надо переделать не мой вариант проще новую купить, а так джедай дал инфу спасибо ему буду думать, стоит ли игра свеч

ПОКУПАЮ КОНТРАКТНЫЙ ДВС CR 1.4 DE 2006 Г. В.
ДВИГАТЕЛЬ СНЯТ С АВТО ПРОЛЕЖАЛ 10 ЛЕТ, ПРОБЕГ У НЕГО 8000 Т КМ НУЖНА ЛИ ПРОМЫВКА ДВС ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЗАПУСКОМ ПОСЛЕ СТОЛЬ ДОЛГОГО ХРАНЕНИЯ И КАК СКАЗЫВАЕТСЯ ДОЛГОЕ ХРАНЕНИЕ НА РАБОТЕ ВКЛАДЫШЕЙ И КОЛЕЦ ВЕДЬ В НИХ ОСТАВАЛОСЬ МАСЛО И НАВЕРНЯКА ОНО ЗА КОКСОВАЛОСЬ
ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ.

Я думаю промывка в любом случаи нужна,это единственное что ты можешь сделать,а дальше уже все покажет!

Залей дешевую синтетику лукойл, газпром и тд заведешь поработет и сливай, потом зальешь нормальное масло

Можно вместо минералки как советовали выше промывочное масло, хотя эффект не проследишь. Я бы в случае, если контрактный двигатель имел плясал бы джигу и радовался.
Промывочное+промывка потом стремное масло+промывка потом нормальное масло.

Ремонт твоего двс не дороже станет.

У человека машина стояла под арестом 2 года, доехала своим ходом потом на ТО, через 3 месяца при педали в пол проворот вкладыша, человек поехал дальше, сломанный шатун, пробитый блок... Машина проехала всего ничего, а масла слилось вообще чернющее. Так что и за 2 года там помойка была( Промывку не делали, просто сменили.

двигатель 1.4, пробег 245 тыс.км
симптомы:
-жрет масло(на 15000 км доливал около 3 литров);
- упала мощность (выполнить обгон стало большой проблемой разгоняется очень медлено);
- произвольно глохнет;
- горел чекинжин;

диагностика автоэлектрика выдала неисправность датчика распредвала,
механик для начала предложил выбить катализаторы и если не поможет то капиталить двигатель. Ну ок, сказал я.

поменяли датчик распредвала, выбили катализаторы, сделали адоптацию. Чек загорелся через пару км от сервиса, мощности не прибавилось, появилось ощутимые рывки при разгоне, машина также глохнет произвольно, на холодную заводится с 7 -8-мой попытки.

отправился в другой сервис:

симптомы:
-жрёт масло;
-глохнет произвольно;
-динамика разгона стремиться к нулю;
-разгоняется с ощутимыми рывками;

комьютерная диагностика опять показывает неисправен датчик распредвала. Мастер сказал что возможно новый датчик битый мол в его практике такое было. И с учетом выше означенных проблем предложили капиталку. Ну ок, сказал я.

двигатель разобрали пригласили посмотреть, сказали что серьезных проблем нет (масло жрала из-за износа маслосъемных колец). Ну ок, говорю я, меняйте всё что нужно при таком ремонте. Ребята быстренько насчитали мне 24 700 руб на запчасти и комплектующие. Ну ок, сказал я и выдал деньжку. Ребята сказали 5 раб.дней будут ехать запчасти. ремонт 2-3 дня. Ну ок, сказал я.

Прошло 2 календарные недели, я позвонил в очередной раз что бы узнать когда наступит этот счастливый день, мне ответили уже почти все готово но вам нужно подъехать к нам. Ну ок, сказал я. Приезжаю и тут мне приносят распред вал из двух частей со словами:
-" мы хз почему но он сломался во время сборки, но мы уже нашли бу за 2400 руб, его уже отправили нам вчера транспортной компанией".

Вообщем я так понимаю данные товарищи будут пытаться избежать финнансой нагрузки упирая на усталость детали/брак детали/хз почему сломалось. и всячески отрицать свою некомпетентность/рукожопство.

кто нибудь сталкивался с поломкой распредвала? Гуглится пару случаев поломки во время работы двигателя, а тут как бы деталь до сборки была целая

Во-первых, в природе не существует расшифровки кода ошибки "неисправность датчика распредвала". Есть такая расшифровка: "неисправность цепей датчика распредвала". Видимо, Ваши горе-диагносты не улавливают эту простейшую, но принципиальную разницу.
Контроллер управления мотором, регистрируя ошибку, не в состоянии идентифицировать неисправность датчика, его проводки или части схемы, относящейся к датчику на плате контроллера. Это должен сделать диагност осциллоскопом, мультиметром или другими инструментальными методами. И перед вынесением приговора датчику может (и обязан!) убедиться, что датчик на самом деле дохлый. К тому же вполне исправный датчик может барахлить из-за проблемного ротора на распредвале.
Во-вторых, контроллер далеко не семи пядей во лбу, и анализируя информацию с датчиков, вполне может безошибочно зарегистрировать некорректные данные, но по своей глуповатости неверно их интерпретировать. Например, принять системотехническую ошибку за схемотехническую. С вероятностью 99,9% так произошло в Вашем случае. Проблема почти наверняка в вытянутой цепи ГРМ, поэтому датчик выдает неправильный сигнал относительно сигнала датчика коленвала, а у контроллера не хватает ума это сообразить. Или, что впрочем менее вероятно, несправна муфта фазовращателя или его клапан. Если они имеют дефекты, временнЫе характеристики нормальных по сути импульсов датчика распредвала опять же будут искажены.
А распредвал без вариантов поломали криворукие сервисмены при монтаже, когда неаккуратно и неравномерно затягивали крышки подшипников вала.
Поэтому обязаны заменить за свой счет. Кстати, новый датчик тоже должны оставить себе как приз за непрофессионализм и безответственность, а деньги за датчик, диагностику и замену датчика вернуть. С извинениями.
И напоследок: инцидент с распредвалом, косвенно демонстрируя уровень квалификациии сервисменов, позволяет предположить, что при демонтаже впускного распредвала они вполне могли поломать еще и запорный штифт муфты фазовращателя. Дело в том, что штифт очень непрочный, выполнен из сплава типа силумина. Если перед демонтажем муфту не "разрядить" с помощью сжатого воздуха, штифт можно легко срезать при отворачивании крепежа.

Василий спасибо за столь подробный ответ

а кто нибудь может поделиться ссылкой на мануал по сборке, где подробно расписано в какой последовательности и с каким усилием затягиваются болты. Чтобы задать точный и конкретный вопрос мастеру сколько в граммах. Да бы формулировку "хз почему сломалось, не виноватая я, оно само пришло" исключить из моих с ними боданий.


http://nissanenote.ru/files/opisanie-dvigatelay-EM.pdf страница 42 это то что мне надо?

Тут поройся, может чего и найдется. Но язык английский....

оно?

хм картинка не добавляется

Затяжка трехэтапная, нормируемый окончательный момент 9-12 Нм, предварительно 2 Нм и 6 Нм. Схема последовательности затяжки на странице EM-41 мануала. Но даже если затягивать в неправильной последовательности и перетянуть до выдирания резьбы или излома болта, вал от этого не пострадает. Он сломался вследствие неравномерного закручивания болтов при подтяжке крышек подшипников к головке, когда резьбы были завернуты еще не полностью. Вал при этом тупо изогнули, потому что он сопротивляется не по всей длине, а только двумя кулачками. От этого лопнул.
В общем, скорее всего, тупоголовый слесарь начал закручивать болты одной крышки сразу до упора, не обращая внимания на болты других крышек.
Поэтому в дискуссии с сервисменами надо делать акцент не на последовательности и моментах затяжки, а на равномерности поджимания крышек подшипников.

забрал машину,

сервис мены честно включили стоимиость распред.вала бу 2400 руб и его пересылку 700 руб из Питера, в смету работ по ремонту двигателя. На вопрос почему банкет за мой счет, мастер обиделся, руководитель сервиса спросил "я что хочу поругаться". Вообщем мастер невиноват а если бы был виновать то оплатил бы оригинальную запчасть сам. Минут 40 спорили. В итоге из чека убрали. Мастер судя по всему в учебник не заглядывал назвал только первый этап, затяжки, а после предложил пойти самому попробывать.

Ну я вот х.з. чо у них в голове запчасти покупал у них же, ну раскидали бы эти несчастные 3000 руб, или запчасть какую выписали лишниюю, или работ на эти деньги выписали. Я бы даже не спросил что это за работы такие.

Новую цепь грм сравнить при замене, а зачем она же новая (((

Пробег после ремонта 300 км, не глохнет, разгоняется плавно.
существенной прибавки к динамике пока не заметил.
рекоммендации во время обкатки :
- 2000 км пробега(далее приехать на замену масла),
- обороты не превышать 3000, и
- прогревать двигатель.
- не нагружать (груз/прицеп).

по деньгам видимо работа = стоимость запчастей, итоговый ценник 66 т.р.

так я не понял, растянувшуюся цепь то поменяли? Ошибки "по распредвалу" остались? (раз по прежнему нет тяги).
Если каты выбили, ЭБУ перепрошивали под евро2?

Это что, замена колец и цепи вышла 66 000?!?

цепь поменяли.
ошибок нет.
эбу не прошивали, но рекомендовали перепрошить чтобы показания датчика кислорода не прыгали(сказали что это должно уменьшить расход топлива).
тяги как то не сильно прибавилось, но обороты выше 3000-3500 не давал.

вообще с тягой как то не понятно, когда купил, на первой трогалась с пробуксовкой и при этом на педаль газа почти давить не надо было, без проблем можно было тронуться с места на третьей. Сейчас если не добавишь газу то заглохнет на первой. Правда на третьей трогаться не пробовал.

Уважаемый evgeny1024, можно побольше конкретики, какие з\ч использованы при ремонте и их стоимость? Еноты не молодеют, нужны меры капитального характера, нужно знать, к чему готовиться.
Сцепление меняли при таком масштабном вскрытии??

Сцепление менялось в 2011 году, на тот момент пробег был около 145 тыс.км. По ценам и запчастям напишу вечером, сейчас бумаги по ремонту дома.

глохнет на первой при движении или при прогреве/ обороты не прыгают?
можно узнать что конкретно меняли кроме цепи и колец/что поставили? у вас наверное в наряде прописано?

При такой стоимости ремонта разве не выгодно поставить другой, контрактный, движок?

Запчасти:
-Прокладка ГБЦ 2500 руб
-Комплект ГРМ 10500 руб
-вкладыши шатунные 3800 руб
-вкладыши коренные 3900 руб
-полукольца к/вала 700 руб
-сальник к/вала передний 300 руб
-уплотнение маслянного насоса 400 руб
-болт ГБЦ 300 руб
-прокладка впуск. коллектора 300 руб
-прокладка выпуск.коллектора 1000 руб
-сальник клапана 60 руб
-подшипник генератора 250 руб
-масло моторное 1400 руб
-антифриз 10л 700 руб
- кольцо уплот.приеной трубы 200 руб
- герметик 250 руб
-фильтр масл. 250 руб
-фильтр возд. 300 руб
-датчик зад.хода 700 руб
-сальник привода левый 400 руб

-ремонт ДВС 25000 руб
-ремонт генератора 1200 руб
-сварка глушителя 600 руб
-диагностика 600 руб.

машина само по себе не глохнет, на холостых стрелка стоит ровно не дергается, заводится стабильно.

Раньше лет пять назад, тяга была такая что трогалась на первой с пробуксовкой при этот газавать не надо было просто обороты поднял до 1500-2000, она поехала. Сейчас поднял до 1500 тыс она трогается и если не добавить то заглохнет, нужно добавлять. Вообщем прибавка тяги не ощущается, может и стало получше, но видимо не сильно.

раньше на пятой скорости, машина ехала 100-110 км/ч на оборотах 2000-2500 сейчас 3000-3500.

возможно после обкатки прибавка будет ощущаться лучше

контрактный движок тоже лотерея, и вроде двигателя опять запретили менять а это проблема поставить на учет машину если продавать. но инфа не сто%.

да и уговор был изначально: детали идут 5 рабоч.дней и ремеонт 3-4 дня.

удивительно, значит вам в сервисе поменяли шестерни 5-ой передачи в КПП или в главной передаче, если вдруг раньше на 100кмч было 2000 об/мин, а щас 3000 )))
ну либо шестерни растянулись напрочь, и надо их хомутами стянуть обратно

Судя по результату, лотерея с капиталкой такая же "беспроигрышная", как и с контрактом?
В замене мотора на такой же, с неспиленным номером, не в угоне и т.д. без проблем.

Сложно решиться при вроде как риске, но цене вопроса, сопоставимой с стоимостью одних только новых з\ч.

неет всё не так поняли, внимательно читаем 5 лет назад 2000-2500 оборотов на скорости в 110 км.ч.
а сейчас и до ремонта и после ремонта( но сейчас в 2017 году )3500 оборотов на скорости в 110 км.ч, и тяга хреновая до ремонта, и после ремонта не сильно лучше.
Это еще и запчасти неоригинал.

Какая-то фантастика, при мкпп как могут быть разные обороты при одной скорости на одной передаче, тем более после ремонта выросли. Сцепление буксует?
Газовать не надо -это когда выжал сцепление, воткнул первую, отпустил сцепление и машинка покатилась на холостых. На 1,4 это надо ну оооочень нежно делать. А трогаться с 2000 это можно уже и буксануть, если резче бросить сцепление.

Ну насчет растянутых шестерен я конечно пошутил )))
Если серьезно, не могло быть на 2500 об/мин 100 км/ч, там коробка короткая, и на такой скорости теже 3000+ как и сейчас, вам просто сейчас так кажется, что на 2000-2500 100 кмч было

ну только так можно объяснить разные обороты, но тогда вонь от сцепления должна быть такая, что не заметить этого не возможно.

вот где? где я написал что обороты выросли после ремонта?

да на холостых практически она и трогалась 5 лет назад.

Сейчас в 2017 г как до ремонта так и после него, захлохнет если тронуться на холостых.




чета прям сомнения взяли, есть у кого свежий Ноут посмотрите пожалуйста сколько оборотов на пятой передаче, и скорости 110 км/ч. Может у меня уже склероз, или чего еще похуже


но вот на счет тяги "в рот мне ноги" её нет по сравнению с тем что было раньше.(пять лет назад).

так а чем ещё вы сможете объяснить изменение оборотов на фиксированной передаче на фиксированной скорости, если машина с МКП и имеет жесткую связь между колесом и коленвалом?
У меня 1,6 и то на 110кмч около 3200 об/мин

Список запчастей для ремонта мотора вызывает вопросы.
Например, почему нет позиции поршневых колец? Или почему 10 литров антифриза, когда объем системы охлаждения у 1,4 всего 5,3 л?
Также сомнительна необходимость замены коренных вкладышей. Обычно они в идеальном состоянии. Да и шатунные вкладыши, которые официально подлежат обязательной замене при демонтаже поршней, работают без нареканий после повторной установки. Очень вероятно, заметного износа и дефектов на них тоже не было.