Ремонт двигателя CR14DE, Ест масло, затеялся с ремонтом. Есть варианты? Опции

[king 70]

Если собрались ремонтировать cr14de - ремонтируйте с заменой колец, колпачков, цепи и прокладок. И будет вам счастье! А словоблудие можно оставить для отца Федора.

[Отец Фёдор]

Ориентация ракет в безвоздушном пространстве, "...почему дерьмо дерьмовое...", "...направлениЕ отдельных потоков...словоблудиЯ..." нас сейчас не интересует.
А вот о "...самых термонагруженных участкАХ и там, где скапливается больше масла..." мы и поговорим.
Как масло туда попадает товарищи профи?

Продавцы металлолома снова забеспокоились.

[Timbu$]

Как мне кажется, диспут заходит в тупик.
Да, неравномерный нагрев и т.д., все это есть. Тут смысл даже не в этом, а в том, как с этим бороться. Это-неуправляемый процесс, т.е. мы ездим на машине, поршень все равно будет нагреваться-перегреваться. Охлаждение поршней маслом с помощью форсунок нам производитель не предусмотрел. Снижать мощность?
Это удел каждого форсированного мотора, работающего при высокой температуре. Иначе у нас моссь будет меньше, расход будет больше, экология обидится.
В смысле когда мы уже раскидали мотор для замены колец, не все ли равно, какая метафизика их похоронила в канавках? Понятно, что метафизика производителя, который в поршне сделал мало мелких отверстий для отвода масла, но поршень-не щуп, просто так не достанешь.

На ока-клабе давным-давно обращали внимание на это, что моторы с охлаждаемыми поршнями ездили гораздо дольше.
Вот, еще инфы.

В смысле в том, что наши усилия сомнительны, моторы проектируются "продавцами металлолома". Чтобы, хоть и не хошь, а лет через пять добро пожаловать в автосалон за новым транспортным средством.

[Отец Фёдор]

Диспут не заходит в тупик.
Как масло попадает на ЧАСТЬ поршня в виде (сердца, двух долей - не важно) и почему всегда присутствует чистый участок на поршне?
Охлаждение поршней происходит штатно - через кольца (чистые без лака и кокса).
Нет там термонагруженных участков, большое количество ДВС работают и не перегреваются десятилетиями.
Производители (по просьбе покупателей) убрали приборы давления и температуры, оставили лампочки да и они уже редкость на панели.
Кто наблюдал за давлением масла и его температурой на разных режимах?
Крайне познавательно, прям завораживает от перспектив ремонта...
Откуда на поршне масло, Зин?

[Bob]

Слушай, надоел.
Если есть что сказать по делу - излагай полностью и последовательно.
Бессмысленный трындеж достал.
Красоваться тут не перед кем.

[Timbu$]

Уважаемый Bob, осади, дружище!

Это не красование, это такая у человека манера изложения информации, заставить людей вникнуть в суть вопроса, изучить информацию по сабжу. Где-то может быть согласен, что излишне витиевато, но это стайл такой.
Я вот например по прошлой ссылке трактат о кольцах только сегодня доосилил, некоторые моменты впервые узнал

По сабжу: моторы все мощнее, поршни все легче (чтобы моторчик крутился), кольца все тоньше,канавки все уже... Форсунки для охлаждения маслом перестали делать, поршень излишне нагрет, то,что ранешний поршень с глубокими канавками пережил бы дольше или вообще не заметил, современный поршень не может удалить через узкие немногочисленные маслоотводящие отверстия. Плюс если специфический стиль езды и стремное масло, процесс еще более усиливается.

У меня на королле стоит мотор 3ZZ. Мотор отличный, 240 тысяч, масло не ест. Но до рестайла эти моторы иначе как геморроем не называли, так как тысячам к 100...150 из-за неудачной конструкции поршня все закакосвывалось и начинало жрать масло. При рестайле производитель прибавил количество и диаметры отверстий для отвода масла, применил другие кольца и увеличил общее количество масла в моторе.
И все прекратилось. А дорестайл хоть укакайся и ставь оригинал, но получишь в итоге такой же результат. Потому что этот косяк - конструктивный.

[Отец Фёдор]

Уважаемый Bob!
У Вас обсуждаемых проблем не было и нет.
И конструктивных косяков нет почему-то.
А другие страдают.
Причины?
Я вот "...излишне витиевато" и пытаюсь донести, что зубы систему картерных газов желательно (необходимо) иногда (регулярно) обслуживать, но адепты скандируют, что необходимо менять все между передним и задним номерами.
А в чем отличие грязных колец (лак и кокс) от новых - адепты не объясняют, а скандируют МЕНЯТЬ!
Дрессировка заслонки после "некачественного бензина" - уже классика!
Я так и не понял как бензин умудряется заслонку с двух сторон маслом испачкать?

Я могу и в "отпуск отправиться", могу бубнить, что менять, менять все и сразу...

[king 70]

Мне, как простому обывателю, глубоко наплевать на эти экзизсирсы, почему и зачем! Двигатель начал есть масло - готовься к ремонту! Либо можно переложить эту проблему на нового владельца.
Все маркетинговые уловки: раскоксовки, чудо-жижи, расказы диванных гуру про волшебный клапан (протер и всё будет ОК) - полный ФУФЕЛ!!!
ОДИН РАЗ ОТРЕМОНТИРОВАЛ cr14de и езди, улыбайся! Масло меняйте каждые 5000-6000 км и будет вам счастье!
Двигатель свой я отремонтировал.

[Timbu$]

Только надолго ли такое счастье? Сколько актуальный пробег после замены колец? При ремонте блок же не точился, поршни те же остались и т.д.

[Darma]

Ого, какие баталии.. )) В общем, опять снимали мотор )) Вюртовский черный герметик оказался на деле непригоден, подвел.... Отодрали опять поддон, а герметик как куриное гуано, крошится как творог, естественно текло, тоесть, за прошедшую неделю он так и не полимеризовался как следует..
В этот раз использовали Loctite 5910, в воскресенье вчера прилепили и собрали, сегодня вечером масло пойду заливать.
В этот раз механик был один, я сам разбирал и отсоединял все от двигателя сверху, вдвоем снимали подрамник, теперь опыт есть )) Заменили попутно стойки стаба, которые родные до сих пор были, покупал оригинал.
Чего могу сказать... Без хорошего инструмента туда лучше не лезть вообще, у нас был воздух с гайковертом, динамометрические ключи, и кроме основного инструмента еще метчики, плашки, сверла, куча всякой приспособы.
Крепление правой подушки не получалось наживить руками при сборе, там снизу дюралиевое крепление на три болта, прогонял метчиком собратной стороны два резьбовых отверстия, чтоб можно было ввернуть руками болты и уже потом затягивать трещеткой.
После откручивания поддона, очень желательно проверить все болтики, прогнать их плашкой, отвестия проити метчиком чтоб убрать герметик, а не торопиться, один болт на поддоне перерезали на м8, рассверливали, потом сам сидел прогонял двумя метчиками.
Чтоб удобнее было клеить, двигатель ставили на ведро железное,маховик должен заходить внутрь ведра, а не упираться в него.
В общем, устал как собака, но довольный как слон, дали самому крутить, показали как и что..
Да, чуть не забыл, на катализаторе снизу болты крепления выхлопной трубы естественно отломились при откручивании когда разбирали на прошлой неделе, решили проблему так - к катализатору были приваренны две шпильки М8, на выхлопной трубе отверстия большие под крепление, позволяют.

Сообщение отредактировал Darma - 19.6.2017, 8:32

[Василий]

Сочувствую.
Уже не один десяток лет использую самый дешевый казанский. Проблем никогда не было. Для качества и удобства нанесения клеевого валика применяю одноразовый медицинский шприц.

[Timbu$]

Вчера садил поддон на мотоцикле Урал на герметик Permatex для поддонов автоматических трансмиссий. Село все увереннее, чем на Victor Reinz с штатной прокладкой. Будем посмотреть, как себя поведет.

[monax]

Кто цепь менял? Какой фирмы ставили?

Как относитесь к ремкомплекту фирмы SKF? В этот комплект входит 2 шестерни, цепь натяжитель и успокоитель.

Выжимной менял недавно. По поводу сцепления, какая должна быть толщина диска сцепления?

[Darma]

На 1.4 цепь менять очень геморно, не вижу никакого смысла покупать неоригинал.
Минимум что ставить - цепь, натяжитель, сальник коленвала передний и желательно сальники свечных колодцев. Так как на двигателе 1.4 при замене цепи все равно прийдется скидывать коробку - меняйте сразу сцепление с выжимным, оно умирает как раз вместе с цепью.
Я еще шестерни менял, все три.

Сочувствую.
Уже не один десяток лет использую самый дешевый казанский. Проблем никогда не было. Для качества и удобства нанесения клеевого валика применяю одноразовый медицинский шприц.

Проехал уже по трассе 200 км, все сухо как в аптеке. В следующие выходные там же заправка кондиционера и прокачка тормозной системы, а то не успели всё сразу.

[king 70]

что у вас за мастера ? мой товарищ кто ремонтировал движок ни коробку ни снимал ни двигатель ни вынимал . все сделал на машине

[Timbu$]

Может человек блок на дефектовку таскал, цилиндры нутромером смерять. Или в УЗ-ванне помыть.
Да и на яме некоторые операции не так удобно делать, как на верстаке.

[Darma]

Там три шестерни - две на распредвалах и плюс на коленвале.
Успокоитель ненужен вообще, с ним ничего не происходит, нужны звезды, натяжитель и цепь.

king 70, наверное, у вашего товарища 1.6 там боковая крышка снимается без снятия большого поддона, либо первый рестайл 1.4 там по моему раньше боковая крышка тоже снималась нормально.
У меня эта крышка зажата между большим поддоном и головой. Выбить наверно ее можно и так, но обратно правильно посадить на герметик уже не получится точно, плюс там сверху выходит прокладка головы, если ее повредить - потом еще голову откручивать и менять прокладку. При обратном забивании боковой крышки прокладку головы замнет на 100%.
Когда нужно было переклеить поддон - в принципе можно было выбить один привод и переклеить поддон, не снимая коробки, но решили что на снятом двигле намного удобнее, сняли за 2 часа.

[monax]

Посмотрел по Эксисту то, что вы перечислили. Выходит на 16600 руб.
В комплект SKF входит всё то же самое, только без звезды с левого распредвала, и стоит он 7000 руб.

[Darma]

Ну да, только.... сколько будет ходить этот скф за 7 тыс.... И не растянется ли быстро цепь от старой звезды..
Я решил не экспериментировать, кроилово всегда приводит к попадалову... Подумайте сколько будет стоить еще раз поменять цепь.
Толщина диска не менее 0,3mm до заклепок должна быть. Но у меня к примеру диск вообще почти не износился, процентов 30 думаю стерло, сравнивал с новым.. Дело там не только в толщине диска, в нем пружины стоят, да и корзина тоже снашивается.

Сообщение отредактировал Darma - 23.6.2017, 14:18

[monax]

Всем доброго утра.
Вчера воткнул мотор обратно все подключил.
Сел думаю щас будет первый запуск ключ на старт а стартер не крутит ни как не реагирует ни на какие нажатия. стартер ремонтировался несколько месяцев назад.
Стартер снимал на прямую подавал напряжение с акумулятора все крутится норм.
Машину завел с толкоча все работает ни каких лампочек с ошибками не горит, движка работает тихо, поработав заглушил стартер так и не ожил в чем может быть проблема что упустил или пропустил???