В сервисной книжке указан интервал 60 тыс. км. до замены масла в АКПП.
С завода залито масло трансмиссионное минеральное Nissan ATF Matic Fluid D в объёме 7,7 л.
Задался вопросом о целесообразности сокращения интервала замены при условиях движения в мегаполисе. При своих бесконечных светофорах и движении в заторах (газ-тормоз) и к всему прочему прибавить рваный стиль езды для некоторых, включая меня.
Кто что думает об этом?
да правда,с постоянным сильным нагревом АКПП в городе особенно в пробках интервал реально большой
Подскажите, знающие люди!
Масло трансмиссионное минеральное Nissan ATF Matic Fluid D и Nissan ATF Matic Fluid С - в чем разница и какое еноту в автомат надо?
я буду на 45000 менять , превентивно так сказать , я и движке каждые 10000 меняю....
еноту 3,5 года, один из первых. у меня в книжке первая замена на 60000 км
менял масло на 60000 км, слилось чистое масло, такое же, какое и залил, на первый взгляд можно было даже и не менять, но регламент...
вообще то по регламенту каждые 30тыс.км.
имелся ввиду гарантийный регламент, по крайней мере у нас так
Я где-то читал, что замена масла в автомате должна производится хотя бы раз в 2-2.5 года, вне зависимости от пробега. Хотя, чтобы Енот подольше бегал без проблем, можно и чаще менять... Не такой уж дорогой расходник, чтоб на нём экономить.
Тоже менял на 60000 км. Старое масло было чистое.
Когда брал машину в 2007 хорошо запомнил, что замена масла в АКПП через 45000. А этой осенью был на ТО2, почему-то срок сократился до 30000
Официалам дай волю, так они будут менять хоть через каждые 5 тыс км, чтоб работой себя обеспечить. Я смотрел своё масло при пробеге 70 т км и оно в отличном рабочем состоянии. То же самое мне и в сервисе сказали, но в обычном, Ниссановском. Поэтому менять его не раньше 90 т км и то смотря по состоянию решил. Те кто поменял в 60 удивлены что оно не отличается от нового, тем самым подтвердив мою правоту. Имхо.
Сегодня была у ОД по поводу ТО-2 и задала вопрос о замене масла в АКПП. Ответ был таков: замена масла в АКПП производится после 60000 км. пробега. Воть.
Vorkuta, пасиб за ответ
Не получив внятного ответа даже у ОД (он мне предложили залить валволайн матик J, типа у их нету нисан матик D и что льётся с завода они тоже не знают (сервис в столице РБ).
Так вот я заказал матик Д - так что сделал правильный выбор!
Тогда почему на некоторых моделях в АКПП масло не меняется на протежении всей службы АКПП?
P.S. Я так понимаю Vorkuta вы это масло продаете по роду деятельности?
Да, масло продаю!
В мануалах некоторых производителей бывают пишут: масло не меняется в МКПП и расчитанно на весь срок службы авто, но... срок службы авто в европе считается не более 7-ми лет, а за этот период среднестатистический европеец проезжает около 100 000 км пробега. Масла с автозаводов мировых производителей в узлы авто заливают как правило синтетические, а в трансмиссии (я сейчас пишу о мостах и механике) как раз эти масла служат 100 000км пробега! Вот в этом и весь секрет! И помните: у любой жидкости в агрегате авто имеется свой срок службы, будь то: антифриз, ГУР, автомат и т.д.!
Про автоматическую коробку: масло тоже имеет определённый ресурс! Если масло уже перекатанно, возникали такие проблемы: задняя скорость втыкалась, но авто не ехало назад; переключение с первой на вторую передачу происходило только на 4 500 об/мин. и ещё масса примеров от наших клиентов я слышал! В итоге при смене масла в автомате у 90% автолюбителей проблемы исчезали! "+" ещё имеется понятие частичной и полной смены масла в автомате, но об этом, если желаете могу написать позже!
Страшилки. Официальный межсервисный интервал вполне обоснован.
Народ, подскажите, сколько примерно надо масла для обновления?
На предыдущем Хёндай замена масла по регламенту на 90000 км пробега. Поэтому был немного удивлён тем, что более именитый производитель (наш Ниссан) просит поменять на 60000 км.
Но что бы я себе там не думал, решил, что лучше не спорить с производителем и поменял на 60000 км.
димьян 001, обычно для обновления (частичной замены) хватает около 3,7 л. Насколько я знаю, пресловутые 7,7 л обычно заливаются при полной замене масла в ходе ремонта коробки, когда приходится её полностью разбирать.
Спасибо! Куплю 4 литра, если не хватит, то долью чуть старого!
А мне на втором ТО собирались масло в АКПП заменить! Только его в сервисе не оказалось, и они написали рекомендацию на замену! Как так?!
Масла на полную замену необходимо не меньше 7,7 л, а то и больше, ведь необходимо слить масло еще и из гидротрансформатора. Эта операция возможна только при разборе коробки, простым сливом через сливную пробку этого полностью не сделаешь.
Поэтому спецы (не путать с работниками официального автосервиса) рекомендуют: несколько раз (бывает и более трёх) сливать масло через пробку, заливать новое, прогонять АКПП на всех режимах (операция проводится на подъёмнике), заново сливать и так, пока при последующем сливе не потечет номальное по чистоте масло. Для небольших пробегов до 90 тыс. км достаточно пару раз проделать такие операции.
Для справки, на Додже Караване (пробег 130 тыс. км) таких повторов потребовалось четыре, при каждом доливе не менее 4 литров. Думайте сами, частично менять масло, оставляя в трансформаторе чуть меньше половины старого масла (как это делают официалы) или полностью. Правда процесс этот трудоемкий, стоит подороже рядовой замены и сделать такую операцию не все возьмутся.
Согласен с badro,полностью!
У меня батя купил Хуйдай Матрикс вчера,сижу рассматриваю сервисную,так там замена масла в АКП через 90 т. км Не знаю, чего Ниссан опасается,если уж корейцы назначают столь долгие сроки периодичности.Странно как-то .
Хотя я буду на 60000 менять,опять же по щупу вышло оч.чистое маслице красное такое!
В любом приличном сервисе жидкость АКПП заменяют специальной установкой на 95-98%, это достигается подключением аппарата в разрыв магистрали радиатора АКПП и обеспечением общей циркуляции жидкости, при этом происходит постепенное замещение сработанной жидкости в АКПП свежей жидкостью из установки во время работы мотора на ХХ. Перемешивание исключено. Стоимость услуги примерно 500 руб. Ввиду того, что в АКПП Енота не полноценный фильтрующий элемент, а сеточка с относительно крупной ячеей, нет необходимости в снятии поддона и замене или очистке этого фильтра.
Кстати на Форды (S-max, Galaxy, Mondeo) ставят японскую АКПП Aisin. Замена масла не предусмотрена на весь срок службы коробки (250 тыков). Хотя нагрузки там гораздо больше, движки мощнее и машины тяжелее.
З.Ы. Кто-нибудь знает сколько разница в объёме масла между max и min в АКПП Енота?
На мондео объем АКПП 7,5 литров
подскажите если кто знает какой номер прокладки поддона АКПП хочу поменять масло фильтр а номера незнаю
Всем здрасте! Была у меня такая машина по названию Дайхатсу ЮРВ 1.3турбо, когда машину покупал было 100 тыс км, хозяин мой знакомый когда продавал говорил что менял масло в АКПП, я наездил ещё 50 тыс км, чот стало переключаться както с рывлами ,долго включалась скорость и D и R покопался в инете и решил сделать полную замену с заменой фильтра все купил ,приготовил и поехал к куму на сто , слили масло открутив пробку слилось 30% ,открутили поддон ещё 40% , поменяли фильтор ,прикрутили поддон залили масло 70% , к коробке подходят два шланга подача и обратка сняли обратку направили в емкость завели бутылка 0.5 л набралась заглушили долили свежего 0.5 и так пока не погонит свежачок. Так вот рывки ушли, передачи D и R стали включаться намного лудше коробка стала работать намного тише ХОТЯ МАСЛО ПОЧТИ НЕ ОТЛИЧАЛОСЬ ПО ЦВЕТУ . А на митсубиси кольт ,у кума, на вареаторе после замены масла машина стала меньше хавать АИ-92 ,увеличилась динамика. Такчто делайти выбор сами !
масло по цвету и не должно отличаться...
если отличается - скоро ремонт(((
у меня вопрос есть - до ноты ездил на разных ниссанах(правый руль) - везде спереди был радиатор коробки АКПП, соответственно менял масло при помощи установки - в разрыв магистрали, о чем и говорилось выше...
а на ноте где радиатор??? не нашел - хотя особо и не искал))) тока снаружи...
Делали ТО на еноте жены на СТО ГАРАНТ-Нева (Питер). Мы просили поменять масло в коробке. Так вот нам вместо рекомендованного FLUID D залили J !!! На замену по бумагам ушло 6л масла. Мастер уверял, что все нормально будет и что это заменитель :-) Чего теперь ждать??? Так оставить или ехать и настаивать на замене именно на Fluid D?
Евгений_,таже фигня,все от нагрева зависит
Я так понимаю 20-30 км разогрева должно хватать...
плюс где-то пишут перед проверкой надо мешалкой пройтись по передачам, где-то пишут что поставил на Р и проверяй... кому верить?
Надо ли менять фильтр в коробке при замене масла?
И вообще, есть ли там этот фильтр?
А чем опасен перелив масла грамм этак на 200-300?
И как на щупе показывается уровень?
Сперва снизу идут 2 зарубинки, далее, выше - рифленая поверхность, потом загогулинка и чуть выше HOТ, т.е. горячее.
И где должен быть уровень на горячей АКПП?
До замены был где-то у этой загогулины. Слил, залил столько же - стал по рифленке, долил до загогулины. Может перелил?
На горячей АКПП уровень должен быть в зоне НОТ... перелив даже на 100 грамм ведет к вспениванию... и чего-то там со временем кирдык... щас не помню... вопрос только, сколько составит это "со временем"...
А для чего же шкалы, расположенные ниже надписи НОТ?
Допустим, самая нижняя для холодного масла, а остальные?
Подскажите плиз,ЕНОТ 2006 года АТ пробег 80 тыс(явно скрученный так как позднее было обнаружено в книжке замена масле 2008 год 75 000!,а купил в 2011)так как мне быть с заменой масла в коробке стоит ли париться если планирую годок не больше поездить а потом енота посвежее купить.При движении проблем нет ,а масло на цвет чуть чуть темноватое но не чёрное. Спасибо
масло должно быть в АКПП красным, но не темным или темноватым.
за год ниче с ним не будет, и даже за два врядли
Отдать 400 тыс. руб. за машину... И сэкономить 4 тыс. руб. на масле!
Я отдал всего 375000 руб., а полная замена обойдется не в 4 тыс., а в 8,4 тыс. Это только в поддоне слить и поменять. Думаю, нет смысла мешать свежее с несвежим.
Менял после 90 тыс. км у неофициалов через спецавтомат восемь литров.
На щупе масло светленькое, как слеза. А во время замены видны два потока - свежее и старое. Старое заметно темнее было.
Переключения стали ощутимо мягче.
Вчера поменял масло в АКП.
После снятия пробки - слилось примерно 3,65л.
Снятие шланга со штуцера радиатора - слилось 0 литров
Закрутил пробку.Через щуп залил 3,5 литра нового.
Завел мотор - полилось со шланга. Секунд через 20 заглушил. Итого слилось 1,5 литра.
Залил столько же нового.
Снова снял шланг, снова завел, слил около 2л. Пошло уже чистое красное масло.
Одел шланг, залил 2л., подергал селектор, выставил уровень, проехал 10 км, на горячую долил грамм 200.
По ощущениям - ничего не изменилось. Кто то говорил, мол переключаться передачи стали плавнее. Не заметил. Они и до этого вроде переключались норм.
Пробег 83 т. км.
Не нашел куда запостить, собираюсь делать большое даже огромное ТО,(потом в отдельной теме с партнамберами работай и фактами) короче буду менять масло в АКПП на аппарате, скока маслица закупать? на прошлой машине (скайлайн) брал 12 литров хватило как раз, тут х.з. 8 может? поддон кстати тоже буду снимать, магнит почищу да стружку гляну есть нет.
ПРИВЕТ! На днях как правильно сказать ,обновил масло в АКПП.Сливал в две емкости,примерно получилось 3,6 литра.Залил нового через щуп сначала залил сколько слил,запустил маленько прогрел,прошел по передачам поставил в (Р) мерю уровень- мало, решил долить. Оказалось зря, перелил короче ! Прошу совета как можно масло с коробки слить, я слышал через щуп можно .КАК?
Не знаю как там в АКП, я из двигателя(из шахты щупа) откачивал шприцом 20 куб с надетой трубочкой от системы пер-я крови, всё в аптеке за копейки.
норм,капельницей +шприц вполне легко -проверено)
клизмой с трубкой через щуп...
п.с. клизма не моя была, в ближайшем автосервисе одолжили, говорят в виде "стимула" для новичков)))
Я, если честно, тоже о капельнице подумал...
Сегодня доехал до работы, зашел в аптеку, купил капельницу и шприц 20 куб.
И за 10-15 минут 400 граммов перекачал в канистру.
Так что всё реально просто. Уровень масла в норме!
Спасибо
Рекомендую смену масла в акпп на установке! Покупайте литров 12 и вперед. Для чего так много? Чтобы хорошо промыть! Стоимость замены от 1000 до 1500. Быстро, удобно, надежно. Установка заливает ровно столько, сколько и сливает. Вот. Если надо будет выставить уровень, то оставьте пару литров про запас. Когда мне меняли оказалось, что на заводе не долили 1.5 литра. Вот так.
Да, и еще... Если у вас режим постоянная пробка - лучше меняйте раз в 40 тыс, если смешанный цикл - раз в 50.
Вы не правы.
При замене масла на установке масло меняется выдавливанием новым маслом старого...... поэтому и используют на 2-3 литра больше...... но этот способ не совсем айс для АКПП.
Ключевое слово "выдавливанием", т.е. аппарат создает давление и довольно неслабое... А теперь посмотрите устройство АКПП... да и это уже обсуждалось, посмотрите более ранние посты и почитайте подобную тему на братском форуме.
Полную замену масла без давления установки и оптимально для полной замены масла в АКПП, в частности самостоятельно, можете прочитать, с очень подробными пояснениями, на братском форуме... а если не хотите самостоятельно заморачиваться можете, по той же методике под вашим чутким руководством, выполнить в любом сервисе....... Или не заморачиваться и осуществлять частичную замену масла (примерно по 3,5 литра, т.е. сколько самотёком, через сливную пробочку, вытечет столько и зальёте...) при каждом замене масла (т.е. через 15000 км)....кстати, сервисмены по АКПП именно так и рекомендуют делать.
Установка автоматической или полуавтоматической замены жидкости включается в разрыв контура охлаждения. Прием старой жижи идет от напорной магистрали контура, подача новой -- в сливную магистраль контура, которая выходит непосредственно в полость картера АКПП. Насос установки качает не для того, чтоб создать напор, а для поддержания уровня жижи в поддоне, откуда ее забирает насос самой коробки.
Таким образом, колхозная замена жижи "вытеснением" абсолютна безвредна при условии одновременного (более-менее) слива через шланг от радиатора и залива через трубку масломерного щупа... Да даже если насос работающей без нагрузки АКПП "хлебнет" воздуха из-за недостаточного уровня, тот ничего страшного не поизойдет, -- масляная пленка в подшипниках сразу не исчезнет...
а где там щуп у нас в коробке, ато сервисмены год назад меняли масло, на работе машины никак не сказалось, как было хорошо так и осталось
Здравствуйте.У меня низкий уровень масла в акпп, просто когда покупал продавец показывал уровень на заглушенном моторе, недавно вычитал что правильно проверять на заведенном двигателе. Поехал к ОД там говорят что не стоит доливать -сальники выдавит, как правильно проверять на заведенном или заглушенном двигателе - тоже не говорят. Долил пока около 100гр. ATF Matik D больше пока боязно вдруг ИПГ прав, сейчас что на горячую что на холодную всеравно уровень ниже минимального значения, что делать - лить дальше ? пробег 2тыс. км, замер проводил на ровной площадке, щуп вставлял до конца, масло не течет.
При замене масла коробки на ТО-4 (60 тык), масло сервисмены доливают потом позже после прогрева самой коробки (достаточно в D подержать или покататься). Не вижу никаких проблем...
На холодную масло ниже лежит, при переливе оно пенится. Доливают масло при ТО (после основной замены), когда оно более текучее становится (тёплое) и все закоулки заливает и воздух "выпускает".
Что теперь ждать ТО 4 и ездить с низким уровнем масла?
Конечно нет: доливаете дальше. Покатались минут 10-15, проверили уровень и опять долили если потребуется. После этого меньше износ коробки будет.
Подскажите - чем опасна нехватка около 240 гр. жидкости в акпп?
Проездил первые 2тыс. км. , жидкость была на кончике щупа на холодную, долил примерно 240 гр. ,сейчас достает до нижней метки HOT на горячую. Жидкость не пенилась, передачи не выскакивали, течей замечено не было.
Ничем не грозит.
Точно проверить уровень жижи возможно только после поездки 20-30 км (в жару 5-10 км). После остановки мотор не глушить и замерять минимум через 1 минуту. Дело в том, что ATFка при нагреве заметно увеличивается в объеме, а прогреть до рабочей температуры иначе нереально.
Друзья, помогите, подскажите...
Пришло время менять жидкость в АКПП, пробег более 100 тыщ.
Пробовал искать в инструкции, в гарантийной книжке, искал и на щупе и под капотом, прочел десяток тем, но точного ответа так и не нашел. Может кто знает, где на авто написано?
Какая жидкость заливается в АКПП, автомобиль 2007 года, 1.6 ?
В магазине со 100%-уверенностью мне говорят, что Nissan Fluid Matic J, где-то прочел что Nissan Fluid Matic D.
Так какую жидкость лить? И чем они отличаются? Помогите знающие люди
Ещё ОД так его обзывают : N-CVT (ATF) Matic D
Только не понял вот что: в сервисной указано что масло в АКПП меняется раз в 60 тысяч.
при чём здесь 20? Для первых енотов и праворуких?
Всё, заменил жидкость в коробке. Залили столько сколько слили за минусом тех капелек, которые пролились мимо, когда сливали.
Теперь хочу померить сколько реально жидкости в коробке (правильно или нет), поэтому поднимаю тему:
горячая зона ниже холодной находится
так что, греем коробку, желательно после пробега...на заведенном двигателе несколько раз переключаем режимы: P, N, D несколько раз, ставим в P, вынимаем щуп... масло должно быть между рисками. если чуть выше - не страшно.
Горячая зона ниже холодной находится?! Т.е. жидкость не расширяется при нагреве?
А то я где-то видел, писали, что на горячую она чуть ли не до надписи HOT поднимается.
Расширяется, только при этом она растекается по каналам коробки, потому уровень HOT ниже.
Ivan, надеюсь, Вы так шутите?
блин, так сложно объяснить
вытащи щуп, посмотри на него
там метки с 2х сторон
ХОТ и КОЛД
холодные метки обозначены выемками на щупе (сбоку)
горячие - насечки, такие же как на щупе двс
короче, см щуп - станет понятно все
пс не удалось мне правильно описать)
запутался)
это я описывал при заглушенном двигателе.
если двиг не заведен, там уровень будет высокий оч
вот что я имел ввиду
http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5550&postdays=0&postorder=asc&start=15
Ivan, метка Cool "max" выше метки Hot "min". Осмыслите разницу. Забавная идея -- горячая жижа растекает по каналам коробки... А что ей холодной мешает это сделать?
еще раз:
если двиг не заводить и вытащить щуп - масла там будет ого-го
запутался я)
а когда заводишь - уровень масла уходит
пс все, ща всех запутаю)))
см картинку выше - там правильно)
При неработающем моторе уровень будет в несколько раз выше любых меток...
именно это я и хотел сказать
И все-же...
В сервисе заменил жидкость в АКПП, сколько слили столько залили.
На днях проверил уровень в коробке. Покатался по городу (где-то 15 км), остановился, попереключал скорости, замерил и уровень оказался выше рифленой поверхности где-то у загогулины как писал MORPEH, на холодную тоже там же.
До замены тоже вроде там же уровень был.
Никуда она не вылезет.
Если уровень значительно выше нормы, вращающиеся детали коробки будут частично погружены в масляную ванну и миксировать жижу, вспенивать ее, что приведет к падению давления в силовых цилиндрах многодисковых сцеплений и смазочных магистралях. Диски будут буксовать и гореть, ну и другим деталям без смазки не поздоровится.
Здравствуйте, уважаемые специалисты в автотехнике. Извините за , возможно, вопрос не по теме, но увидел ваши профессиональные разговоры на тему АКП и решил спросить (наверное перед обращением на гарантийное СТО). Вопрос в следующем: авто Ниссан Ноут, пробег 20 тыс, сегодня так получилось, что по невнимательности после выезда из заснеженной парковки “стартонул” на фиксированной первой передаче АКП практически до максимальных оборотов и максимально – возможной для 1 передачи скорости (где-то около 50-60 км\час, было наверное), ехал так секунд 2-3 пока не раздуплился что мотор ревет и не ускоряется. Затем переключился на драйв, при движении начал ощущаться в салоне запах гари (минут 5 выветривался. Машина с тех пор проехала уже км 50-70, вроде никаких изменений в поведении нет, но все-таки я понимаю что наверное случилось что-то нехорошее. Что бы это значило и какие возможные последствия? Может пронесет? Стоит ли спешить с обращением в СТО?
За такой короткий срок вряд ли могло случится что-то фатальное, но желательно не насиловать так в будущем коробушку.
Не буду ни на чем настаивать, ибо не специалист, но
Не факт, что запах с коробкой связан.
Старт поди с неслабой пробуксовкой был....
Грязюка попала на горячее...
Скорее всего Bob прав, вода на глушаке выгорала-испарялась
Большое спасибо за быстрые и обнадеживающие ответы! Значит , как я понял, к официалам обращаться на диагностику необязательно?
Всё бывает но уверен что это будет не гарантийный случай. Так какая разница когда поедешь к официалам, а если нет признаков неполадок в работе коробки так зачем кипишевать Говорят что можно понюхать масло в коробке на предмет паленного запаха
Ничего там не должно было случится. И уж точно на СТО ехать не надо. Но, больше так не делайте.
Этот вопрос видел в другой теме:
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=993&st=200&gopid=275201&#entry275201
да резина это после пробуксовки запашок дала, не иначе.
Андрей, с коробом не может быть столь мгновенного подгара. На своём примере изучено :-)
Это если пару троек км фигачить под 60 на первой, то эффект не заставит себя долго ждать, но это бывает наверное только у блондинок где-нить на Западе.
Вапрос:
на сервисе говорят что нада будет при замене масла в АКП прокладку какуюто менять (не фильтр)
снимать поддон типа нада будет ...
есть ли такое ?
Mitriy, имеется ввиду уплотнительное кольцо сливной пробки.
Massimo, как-то так...
А кто-нибудь знает артикул прокладки пробки сливного отверстия АКПП?
Оставь старую и не парься...
У меня машин 2008 года, пробег 58 т.к., менять масло в акп или еще поездить?
Прикольный подход. Можно не менять, но менять желательно и нужно.
А в чём проблема? Не хоцца вкладываться в ТО? зачем тогда машину покупать, что бы платить потом "дважды"?
Проходите ТО-4 и спите со спокойной душой. Енот вам ответит тем же.
Добавлю ещё, что любое масло стареет. Даже в запечатанной канистре, поэтому имеет свой срок годности (информация об этом должна быть на канистре). А после того, как мы его залили хоть в двигатель (там процес старения идёт быстрее всего), хоть в АКП - всё форсируется. Имеено поэтому, например, масла в ДВС меняют через определённый пробег, или 1 год (что наступит раньше). Тоже самое и с маслом для АКП (с поправкой на соответствующие межсервисные интервалы).
Так же советую регулярно менять тормозную жидкость независимо от пробега. Она гигроскопична (набирает в себя влагу). Есть срок службы и у анифриза. И т.д.
Собратья и Шерлоки Холмсы!
Кто-нибудь может определить по ФОТО (баклажке) - что за трансмиссионное масло ATF заливают в АКПП?
код 02-008, масло трансмиссионное ATF - вот и всё, что написано в заказ-наряде.
Спасибо.
Здравствуйте, уважаемые участники!
Помогите советом: у нас в семье Ноут 1,6 АКПП, мы вторые хозяева, машина конца 2008 года выпуска, пробег 40 000 (первый хозяин практически не ездил). Задумались о замене масла в АКПП. Почитали сервисную книжку, вроде пора, но уверенности нет. Вопросы:
1. Нужно ли? (жалоб на АКПП нет). "Советчики") во мнении не сходятся - кто говорит что обязательно, кто говорит, что лучше не лазить пока ничего не беспокоит...
2. Если нужно, то посоветуйте, пожалуйста, сервис в СПб. Узнавал у дилера, сказали что да, меняют, в 2 захода(!), ну и по деньгам соответственно немало
3. Поделитесь мнением/впечатлениями о результатах кто менял.
Спасибо!
Сегодня хотим поменять масло в АКПП, так как есть небольшой толчок при переключении в R, компьютерная диагностика ошибок в АКПП не выявило, посоветовали сменить масло, так как, меняли ли его вообще когда либо, не знаю, машинка в эксплуатации с 2007, движок 1.6. пробег 118тысяч.
Вопрос, сколько нужно масла для замены в литрах?
Купили машину 2006 с 117тык пробегом, были проблемы с АКПП, при переключении в R, был толчок, после замены масла, (а это 8 литров!!! по ценеу нас в ЕКБ - 500рублей за литр) проблема решилась. Поэтому, если есть нарекания по работе(вибрации, рывки, пинки) то стоит, а так, зачем лезть туда, что работает без нареканий? Да и пробег у вас не такой, как в нашем случае.
Чёт я от цен на полную замену масла (на установке) в АКП оболдеваю маленько Обзвонил сейчас несколько станций - 3500р., 2800р., 2500р...Василий пару лет назад писал (правда приминительно к Ижевску) - примерно про 500р., пусть даже 1000р. Какая там у нас годовая оф. инфляция в стране? 7-8%?
Если ценник за замену тысячи в полторы не найду, то сам менять буду. Из принципа Где-то даже масло-бензостойкий шланг у меня лежал. Надо будет только с переходником разобраться.
lopret, спасибо за название масла!
Это Shell FORMULA SHELL Multi-Vehicle ATF льет дилер "Nissan на Таганке" в Москве.
Нормальное оно?
Удивительное рядом! Оф. дилер использует неоригинальный продукт. Интересно, а сам Ниссан об ентом знает?
При этом не ясно зачем они это делают - сейчас позвонил на Таганку, спросил сколько стоит оригинальное транмисссионное масло Ниссан АТ-matic D. Сказали 480р. за литр. Установка для полной замены у них есть (чуть не единственный дилер в Москве у кого она есть). Работа стоит 3700р. В АКПП Енота 7,7 литров масла, т.е. нужно 8л х 480р + 3700р = 7540р
З.Ы.: хотя они этот Шелл могут лить в постгарантийные авто, ибо так дешевле.
З.Ы. 2: а на некоторых станциях говорят надо от 12 до 20 литров, типа на промывку. Я так понимаю, что лучше даже 30, если их масло использовать :-)
Поменял сегодня масло в коробке, аппаратом, масло родное ''ниссановское''. Цена вопроса 2500 р. (родственные связи - это клево!)
а так вся эта процедурка стоит 4800р (с маслом).
bmw.1976: Хорошее дело 2500р. я так понимаю, это работа по замене на установке? На СТО (в том числе и по ремонту АКП) такие же цены встречаются. Только надо каждый раз уточнять - что входит в замену, некоторые и поддон снимают с заменой/очисткой фильтра (сетки), а некоторые за это ещё денег просят.
В прошлом году я делал запрос в Ниссан по поводу какое масло, кроме оригинального, можно заливать в енота, к вопросу приложил перечень различных производителей и марок масел.... и получил письменный ответ, где в начале указывалось ттх (точнее параметры физико-химических своств и допуски по европейским стандартам) необходимые для масла в акпп в ниссан и далее было написано, что из того перечня, что я им представил, а там было и Shell FORMULA SHELL Multi-Vehicle ATF, ни одно не подходило и я вновь залил родное масло.
Ценник нормальный, ты прав, но есть 2 момента: у большинства станций куда я звонил, на сайтах цена одна, а по факту другая
Завтра звякну в Юнион, спасибо тебе, уточню. И второй момент - вчера мне на них ругался человек, который работает с Ниссанами много лет Сам там не был.
Цены, у них, на сайте отражены реальные, проверено , по крайней мере скока я не обращался к ним, цены были такие же, а порой и ниже + у меня есть их скидочная карта
А по второму моменту, да и мне их есть за что поругать, не без этого , но с другой стороны, например у меня есть ОЧЕНЬ большие претензии и к официалам, например к У-Сервису на Башиловской, Аванта в Зеленограде или к Оводу на МКАДе.
В Юнион, я езжу тока купить запчасти или сделать такие операции которые в обычном сервисе (по крайней мере у нас в Солнечногорске) не сделать в виду отсутствия аппаратов полного цикла или диагностического прибора как консульт 3, например делал такие работы, как: полная замена масла в АКПП (с помощью автомата), полная замена охлаждающей жидкости (с помощью автомата), полное обслуживание кондиционера, т.е. диагностика консультом 3 и замена хладагента и смазка кондея тоже автоматом, замена тормозной жидкости, тоже автоматом. Данные работы делали нормально, я доволен, хотя чего там делать, подсоединил автомат и он всё сделает сам в автоматическом режиме, поэтому и косяков нет
А вот нарекания у меня к ним там где их мастера ручками работали, например частично красили крыло, после пришлось перекрашивать , или когда менял моторное масло, так защиту картера плохо прикручивали и она бренчала на кочках, приходилось гайки дотягивать, а один раз делал диагностику ходовой, так сказки слушал, пришлось просить чтоб воочию показали, не подтвердился их диагноз Да, фары у них менял, так мастер приписал пару работ, которые они не делали, типа АКБ укрепили и лампочку на повторителе поменяли, пришлось тоже расследование чинить Да и регулировку углов делать они как то стали халявно, последние два раза руль по центру так не получалось у них поставить, переделывал в обычном сервисе, на стареньком оборудовании, но у опытного мастера
Привет! Пробег енотика 145 тыс, масло в АКПП прежний хозяин мог и не менять (сейчас правды не узнать). Я на енотике (2007) проехала уже 20 тыс. При разгоне уж больно сильно двигатель надрывается. Договорилась в сервисе (не ОД) поменять масло в АКПП.
Подскажите, пожалуйста, какое масло брать и в каком количестве? Очень нужен ваш совет, бывалые енотоводы!
И еще один вопрос - я так понимаю, что нужно поменять еще и антифриз и еще , наверное, что-то? Потому как правды не найдешь, а машинка уж больно нравится и ухаживать надо за ней правильно!
Обрисую в двух словах, но прошу реально посоветуйте! Начинаю трогаться двигатель жужжит а передача начинает переключаться на 2000-2500 оборотах (на вторую) Это нормально или нет? Может просто плохой бензин или что с коробкой?
И ещё, через сколько км менять декстрон?
Кима, тут такая штука получается: какое сейчас масло залито в АКПП? Правильно, мы не знаем. Смешивать разные масла низя. Поэтому нужна полная (а не частичная, как это делают многие дилеры, замена масла, когда просто откручивается пробка поддона, а потом заливается сколько вытекло). Следовательно, нужно делать замену на спец. установке (о чём речь и идёт на последней странице). В Вашем сервисе такая установка есть? Далее: нужно 10 литров масла. Чтобы не устраивать экспериментов, желательно купить (после разговора с сервисом) оригинальное масло Nissan KE90899931R.
Антифриз желательно купить фирменный (Шелл, Тотал, Мобил, Кастрол и т.д.). Заправочный объём 5,4 литра. Более подробно в соответствующей теме.
Тормозную жидкость (на ней должно быть написано DOT-4) тоже любую фирменную литрушку.
Какое сейчас залито масло в двигатель? Если не знаете, то на таком пробеге можно просто лить оригинальное Ниссан 5w40, 5 литров канистра.
+ масляный фильтр
+ воздушный фильтр
+ желательно фильтр салона
+ проверить состояние тормозных колодок
Рекомендованное масло для АКПП - Nissan Fluid Matic D, код:KE90899931-1л , сделать лучше полную замену, т.е. в сервисе должен быть специальный автоматический стенд, если он есть, то масло нужно 7,2л + 2л =9,2л. Если мастер толковый и знает как сделать полную замену масла в АКПП без автоматического стенда, то масла нужно ещё на пару литров чуть больше. Если же мастер "идиот", в вашем сервисе, он будет делать тока частичную замену масла, типа открутил сливную пробку и смотрит сколько слилось, соответственно такой же объём и зальёт, то масла нужно примерно (у всех сливается самотёком разное количество масла) от 3,5 до 4,5л Да ещё, не забудьте прикупить новое медное колечко под сливную пробку и после заменить код: 11026-01M02
Ещё, поменяйте тормозную жидкость, лучше взять родную 1л Nissan Brake Fluid, код: KE903-99932.
Охлаждающую жидкость тоже лучше взять родную Nissan Coolant L250 Premix код:KE902-99944-5л и KE902-99934-1л , нужно при частичной замене 4,5л, при полной (с помощью автоматического стенда) 6л+2л=8л.
Да ещё, если масло не меняли, то поменяйте ещё и масло моторное, тут уж можете заливать какое вашей душе больше нравится , а рекомендовано марки Nissan 5w-40 код: KE900-90042 , естественно с заменой масленого фильтра код: 15208-65F01 и поставить новое медное колечко под сливную пробку код: 11026-01M02
Ну и попутно поменяйте воздушный код: 16546-ED000 и салонный код: 27891-AX010 фильтра и свечи код: 22401-EA015 или 22401-CK81B Ну вот как то так, удачи
Спасибо вам большое!!!
а то я как-то совсем потерялась в мире выбора по данной теме .....
Не-е, постоянно не позволяли, но есть вай-фай с камерами и стеклянная витрина в зоне "кофе", усё видать и так Хотя чего там контролировать при полной замене масла, там делает усё автомат, мастер тока в автомат заливает масло и подсоединяет его к масленым трубопроводам. Я тока прошусь сходить в рабочую зоны когда всё сделали и поставили защиту, но не сняли машину с подъёмника (эту просьбу озвучиваю сразу при записи), проверяю надёжно ли закрутили защиту
Я делал, так (чтоб быть полностью уверенным какое масло тебе закачают): записывался на замену масла в акпп, после звонил в отдел зап. частей и заказывал 10л родного масла (дешевле чем в экзисте), далее приезжал выкупал масло и щёл к стойке на запись на замену масла, отдавал машину, сверху, в зоне "кофе", пил кофе и смотрел как мастер из моих канистр заливает масло в аппарат и подсоединяет его к машине, можно ещё попросить что бы пустые бутылки положили в багажник
P/s: Один раз менял сам, масла ушло литров 14, ждал пока совсем чистое не пойдёт, после посчитал стоимость 14 литров масла + выпитого пива + своего времени выходного дня и решил, что пусть масло лучше меняет автомат в Юнион, всё равно к ним за маслом ехать, так, как дешевле выходит
Я делал частичную замену, просто открутил сливную пробку с картера (поддона)
Слилось примерно 4 литра. Нареканий масло не вызвало. Купил оригинальное масло для автомата Nissan MATIIC Fluid D (0,946л) 4 шт. Заливал через щуп (нужна узкая воронка) Уровень посмотри какой был на холодном двигателе. И залей столько же. У меня осталось лишних 400 мл. Менял на 60 тыс. Собираюсь скоро менять на 120 тыс.
Попробуйте поездить с более резкими стартами
С особенностями индивидуальной эксплуатации и врождённым перфекционизмом О чём всегда и пишу - всё зависит от условий. Мои условия отношу к весьма сложным. Поэтому и замена моторного масла раз в 7000 км. Тормозухи раз в 1,5 - 2 года. Воздушного фильтра ежегодно, а если сильно грязный, то и раньше, по состоянию. И т.д.
Вчера забрал у одного очень хорошего человека (он в нашем клубе тоже состоит и продаёт оригинальные запчасти для Ниссанов) 10 литрушек AT-Matic D Fluid по 350р. Теперь буду менять
Василий, спасибо за пояснения Согласен с тобой. Предварительной промывки при самостоятельном способе действительно не будет. Разделяю твои сомнения и относително эффективности при чистой жидкости. Вообще, если уж промывать, то лучше прогнать замещением на установке, например, двойной объём новой жидкости, но это получится литров 20. Для полного перфекта можно хоть 30 Но я воздержусь ибо замена у меня профилактическая. Ещё в некоторых СТО заливают промывку АКП из баночки и гоняют старую жижу по кругу машина-установка и только потом меняют контур движения жидкости на установке и начинают замещать старую на новую. Но я не сторонник этих баночек. Ещё, как ты пишешь, используют фильтр типа тонкой очистки топлива.
Что касается шланга и переходника при самостоятельной замене, то это на случай если под рукой не окажется помощника, чтобы один следил сколько жижи вытекло из патрубка идущего на радиатор, а другой заглушил двигатель. Но я вспомнил, что у меня сигналка с автозапуском, поэтому могу сам наблюдать за сливом при этом с брелка заводить и глушить машину. Шланг и переходник при этом не нужны.
Меня вот какой вопрос интересует: на некоторых СТО при замене замещением на установке, они ещё в процессе переключают селектор на разные скорости. У меня же селектор будет в паркинге. Как думаешь, их способ замены с переключением передачь может быть более эффективным?
Первое. Помощник не нужен, потому что производительность контура охлаждения на ХХ 1,5-2 л/мин. Можно спокойно наблюдать за наполнением емкости для слива и не торопясь подходить к ключу зажигания. Второе. Смысл переключения режимов в процессе замены жижи таков: заполняются и, соответственно, ОПОРОЖНЯЮТСЯ силовые цилиндры разных (но не всех, если колеса заторможены!) сцеплений. Емкость каждого цилиндра 100-200 мл. Плюс еще мелочь в каналах. Поэтому замена старой жижи на новую происходит полнее. Для того, чтобы задействовать все силовые цилиндры, надо в процессе переключения режимов отпускать педаль тормоза и повышать обороты мотора, ну, естественно, авто при этом должно находиться на подъемнике с вывешенными колесами.
Угу. Понял. Значит правильно, что подобные мысли/сомнения в голове ходили, правда без таких точностей и нюансов, о которых ты пишешь. Но такая замена 2500р. И почему интересно тогда на всех СТО не переключают скорости в процессе замены на установке и не отпускают тормоз, добавляют плавно газ, хотя машины, как правило на подъёмниках... Лениво им? Не хочется ещё одно человека привлекать?
А на счёт помощника, наблюдения за сливом из патрубка и глушением двигателя - это я с братского форума почерпнул. Ты этот пост знаешь. Спасибо, что пояснил, полезу без помощника. Ещё в других клубах, кто с нашей коробкой, читал, что народ на 10 сек. мотор заводит - из патрубка сливается примерно литр, потом глушат и самотёком сливается ещё грамм 300. В другом клубе, но тоже с нашей Джатко, кто сам менял по такой методе, пишут, что за 30 сек. при заведённом ДВС сливается 3 литра масла. Т.е. фактически теже сроки и тот же объём.
Василий!!! Сколько таким способом сольется жижи с АКПП за раз примерно?
ребята, не занимайтесь ерундой.
не делайте из простой сервисной процедуры таинство и священнодействие.
в сервис мануале написано: слить с поддона. всё, этого достаточно.
заниматься полной промывкой, а тем более с разборкой, имеет смысл только если есть проблемы с жидкостью или акпп вцелом - сильно просрочили замену, воняет горелым, мутная-тёмная, коробка плохо работает, залили не то, ну и т.д.
как вариант - покупка машины б/у, которая обслуживалась не у официалов. мало ли что и когда лил прошлый хозяин. но если нет признаков проблем - я бы не парился.
есть такая традиция, при покупке б/у машины менять все жидкости. считаю её правильной.
насчет именно полной замены - может и не стоит, слейте из поддона, посмотрите цвет-запах, если паленым не воняет, цвет нормальный, на коробке следов вмешательства нет (внимательно осмотрите все болты, есть ли следы откручивания на них, потеки, вылезщий герметик) - думаю, можно обойтись частичной заменой.
То есть, если машина обслуживается у ОД - это и есть гарантированый показатель хорошего технического состояния автомобиля?
Я скажу больше - это далеко не лучший показатель авто.
To Krusty. Производительность сильно зависит от оборотов ХХ. После останова мотора жижа перестает вытекать практически сразу.
To Иваныч1. Это зависит от времени работы мотора.
To 21043. Колхозная процедура полной замены методом замещения проста и нетрудоемка.
Krusty, насчёт масленых ёмкостей, на автомате в Юнион, ёмкости видны, но они конечно же не первой свежести , такие пластмассовые, полупрозрачные, точнее это две обрезанные канистры Одну со свежим маслом ставят за аппарат, а вторую под машину или рядом с аппаратом.
В общем решил поменять масло в АКПП! Пробег 80 тыс, машину покупал у первого владельца с пробегом 65 тыс! Впринципе предпосылок для замены у меня не было, передачи переключались плавно, без рывков! Единственное что напрягало, это то, что при переключении с паркинга на драйв приходилось прикладывать иногда усилие! В общем появились деньги и решил заменить, все равно по регламенту нужно менять на 60 тыс, а предыдущий владелец то 60 не делал! По деньгам вышло масло 5000, прокладка поддона 500 и работа по замене 2200! Замена происходила на специальной установке, старое откачали, новое залили! Из 8 литров осталось неиспользованных грамм 200! На работу потребовалось в районе 2 часов! Тут кто-то еще спорил на счет надо ли менять фильтр или не надо! Заявляю - ничего менять не надо! Мой фильтр на 80 тыс был в состоянии, как только из магазина, да и смысл менять там обычная металлическая сетка для крыпных частиц! Что имеем в итоге, селектор вроде стал получше переключаться, хотя пока объективно не могу сказать, только поменял! При езде стало более плавнее переключатся, иногда даже не чувствуешь сам момент переключения! Так что если меня и раньше не напрягало, то теперь вообще очень очень плавно! Заменить решил еще и по причине того, что планирую ездить на машине ближайшие год или два, так что для себя не жалко! ))) если есть вопросы спрашивайте!
Даже когда на уклоне не стоит, все равно приходится дергать, иногда рывком!
Ps привычка! мне так больше нравится
Состояние жижи абсолютно на это не влияет.
21043, дружище, у нас разговор ни о чём. Во-первых, категорически не стоит мою личную практику в этом вопросе воспринимать как призыв (рекомендацию) всем поступать также. Во-вторых, тяжёлые условия тяжёлым условиям рознь. Я не буду сейчас писать о машинах участвующих в гонках, но, как ты думаешь, какие сроки замены технических жидкостей у авто владельцы которых периодически устраивают трек дни? У меня, в прямом смысле слова, нет ни того, ни другого, но я периодически позволяю себе отжиги. Всё остальное время - это просто тяжёлые условия эксплуатации как практически и у многих автовладельцев Москвы. Следовательно, мои условия ещё несколько более жёсткие чем среднестатистические. Раньше, для авто до 99-го года, масло в автоматах рекомендовали менять через 60 тыс км в обычных условиях (Normal) и в тяжелых условиях (Severe) через 30 тыс км. АКПП Енота, как и масло для него - сам знаешь сколько лет уже существуют. Учитывая всё вышесказанное, я, принимая в расчёт свои индивидуальные особенности эксплуатации, решил сократить интервал с 30 тыс км, до 20. Жидкость для АКПП мне обошлась в 3500р. за 10 литров, работа самостоятельная и сложного в ней ничего нет, зачем там портачить и где - не знаю. Плюс я просто очень люблю заниматься с машиной. Получается, что на пробеге в 90 - 100 тыс км я потрачу больше на примерно 7000р. И это не деньги на ветер, а плата за увлечение и бОльшая уверенность в машине.
Что касается "хотя при даже самых жестких условиях эксплуатации меньше 10 производитель не требует" - то давай ещё вспомним, что, например, при объёмном перегреве масла, а это может случится и без перегрева двигателя, есть рекомендация сразу заменить его.
Когда "при этом моют систему промывочным маслом, мотивируя тем, что слилось ведь не всё, там в закуточках осталось, и на стенках тоже... и так чуть ли не каждый раз" - то это, естественно, развод.
В большинстве случаев когда уже есть проблемы, особенно серьёзные, то поздно пить Боржоми и заменой масла агрегаты конструктивно не восстановишь. Поэтому основой основ является профилактика.
Лучше полная замена в необходимые и зависящие от эксплуатации сроки, чем обновление в те же сроки.
Отсутствие контакта с внешней средой здесь не причём.
Если особенности эксплуатации у меня изменятся, то и сроки замен будут скорректированы в большую сторону
Добавлю насчет контакта с внешней средой. У жижи АКПП он есть. Сапун. Нагрев-охлаждение. Конденсат. Окисление и старение.
Угу! Верное замечание! Ибо как коробке работать без сапуна! Ещё в умной книге вычитал, что жидкость АКП может испаряться!
Это я пытаюсь понять в чём удовольствие от восклицательных знаков в каждом предложение! Пока не понял!
Масло поменял, но вот каких-то улучшений в работе коробки не наблюдаю. Как всё переключалось плавненько, так и работает (не гонщик- ежжу спокойно ).
Ну а вот в "душе", ДА!!! - как и у всех душевный подъём, что-то в машине поменял - уже работает и едет лучше!
Уважамые!!! Вопрос ради общего развития. Хочется для себя понимания, возможно кому то же интересно будет. С заменой масла в двигателе и МКПП как бы понятно - не устраивает ОЕМ - лей что нравится. Там просто все, слил практически 100%, залил столко же. С АКПП такой фокус с заменой сложнее сделать. Собственно вопрос сам следующий - уйти от рекомендации производителя на другое масло по качеству по крайней мере не уступающиму ОЕМ. Ну и как бы следом о смешиваемости различных АТФ? Может из практики у кого было? И сам вопрос не в цене и доступности оригинала, понятно есть интернет магазины.
Не давно возникла ситуация с братом - на хонда фит его, перетерся шланг с АКП, пришлось чинить и доливать, то что не родное это точно. Да и машинка у него не с новья и что было в коробке то же тайна.
Если обсуждалось ткните носом, поиск не помог. Ну или ссылочки где можно поизучать.
я лью RAVENOL ATF Matic Fluid Type D
по информации производителя полностью соответствует спецификациям на ниссановский ATF MATIC D, который у нас.
заливал на 60 и 120 тыках штатным методом, т.е. только слив с поддона.
эксплуатация обычная, полет нормальный.
Иваныч1, мну, перелопатив довольно много инфы, предпринял попытку предметно разобраться с маслами для нашей АКП (как с маслами для ДВС), но, очень мало нужной и предметной информации для однозначных выводов, а тем более прямых рекомендаций другим. Так что если коротко говорить, то либо без всяких перспектив головной боли льём оригинальный Nissan AT-Matic D Fluid, либо на свой страх и риск какое другое неоригинальное Декстрон 3. А неоригинальных жидкостей для АКП, которые превосходят по характеристикам оригинальное D - масса.
А если чуть более развёрнуто, то с одной стороны, в оригинальной флабырке должно плескаться Тотал-Эльфовское стандартное масло, а с другой - Ниссан его позиционирует как спецпродукт (упоминания о спецпродукте для нас встречаются и в каталогах некоторых маслопроизводителей). Как оно на самом деле - хз. Ещё момент: для нас Ниссан строго настаивает на D, а, например, в Америке - строго на J АКП должна быть одинаковая, но выдруг в ней есть некоторые отличия Тииды в таком положение оказались А разница между D и J - будь здоров. А если говорить о практике, то есть масса людей, которые ездят на различных неоригиналах и пишут, что всё зашибись. Но, есть и неединичные отзывы, что через определённое время коробка стала хуже работать, начались более жёсткие переключения. Связано это с неоригинальным маслом, или особенностями эксплуатации, или с просто с состоянием коробки - однозначных ответов нет. Вообще, возможно, что при спокойной езде наша АКП переварит многие неоригинальные масла, ибо надёжна, но вот как поведёт себя при регулярных нагрузках...
То, что производители неоригинала пишут на этикетках/сайтах дескать полностью соответствует оригинальному, сам понимаешь - ни о чём не говорит (многие любят, например, MB на моторных рисовать, при этом сам МВ об этом не знает) У тех же Тиид в клубе есть письмо от представителя Вальволина, что их масло гарантировано подходит для нас. Доверять этому, или нет, каждый решает сам.
Я для себя пока взял оригинал Д - машина на гарантии, а если что, то дилеру не составит труда отправить масло в лабу на экспертизу. Появится новая инфа, перейду на другое. Не появится - так и буду лить оригингал Д.
ощущения - нормальные.
коробка работает как и должна, никаких побочных эффектов нет, жидкость сливается чистая, не мутная, не вонючая.
литровые канистры удобные для заливки в отверстие под щуп, с выдвижным носиком.
брал только в литровых, т.к. на момент замены больших под рукой не было.
Чегой то перемудрили со щупом япы, хотел посмотреть уровень, с ходу не получилось достать. На картинке по другому нарисовано. В гараже попробую.
Я конечно в полной прострации пребываю: тут вычитал где-то, что в коробке порядка 12 (!) литров жидкости залито, и что в идеале ее всю неплохо бы менять, для этого нужны спецсредства (для откачки/закачки).
Позвонил в дилер (СПб) сказали что да, заменить жидкость в АКПП могут, на вопрос как выглядит процесс ответили: откроем пробку, сольем, зальем новые 4 литра (!), на вопрос, есть ли у них спецсредства ответили отрицательно. Голова кругом. Кому верить?
Я, почитав, сделал вывод, буду частично менять. Замена целиком на аппарате и даже с промывкой - имеет смысл в случае некорректной работы автомата или ещё каких казусах (типа не то залил и не туда )) ) Основным параметром качества масла является отсутствие горелого запаха.
При полной замене покупают масла чуть больше. По технологии промывают вытеснением старого новым. 10 литров или 12, кто как.
Есть вариант частичной замены со снятием картера. Плюсы можно собрать с магнитика стружку и проверить состояние фильтра-сетки. Минусы - покупка прокладки. Меняются те же 4 литра масла.
По мануалу говорят что замена частичная, так что дилеры делают по регламенту.
А вообще , если честно, ну вот представь - положено замена масла в АКПП через 60 тыс., а ты меняешь НАПРИМЕР через 30 тыс. но по половине. Происходит обновление. Так ведь? Можно купить например 12 литров и поменять подряд 3 раза по 4 литра, но обязательно с поездками между заменой и обязательно чтобы автомат успел покрутить колёса на ВСЕХ передачах. (в коробке 8 литров)
Получается
- первая 50 / 50 (остаётся половина старого и половина нового)
- вторая 25 / 75 (к 50-процентной смеси добавил 100-ую, получилась 25-процентная)
- третья 12,5 / 87,5 (старые 25 процентов разбавились ещё пополам)
Есть вариант с небольшой промывкой. Т.е. слил в картера, залил новое, отсоединил трубку, надел бутылку, завёл на 10 сек, заглушил, всё собрал назад, долил по уровню.
Трубка идёт от коробки в радиатор. Это типа кольцо охлаждения антифризом. Таким образом промывается гидротрансформатор. Я так делал один раз (когда купил машину). Думаю не стоит заморачиваться. При нормальной эксплуатации перегрева коробки не происходит. Загрязнения могут быть от шестерёнок. Металлическая стружка может застрять в сетке, может остаться на магните.
Пробег у тебя 40 тыс. Может больше. Лезть в коробку и собирать стружку - есть смысл на пробеге в 150 тыс. ИМХО
Думайте сами, решайте сами ...
Разобрался со щупом, перемудрили однако с защелкой. Перевернул на 180. Посмотрел уровень. Пробег около 4500 с салона, а уровень в АКПП на 2 мм ниже нижнего ( на горячую и заведенную) это грамм 200 получается где то. Отсель вопрос - не долили или все таки потери? И как с угораемостью при эксплуатации?
У меня такой уровень был с салона (ниже нижнего холодного, после 100 км непрерывной езды).
Долили, оформили как по гарантии.
Антифриза в расширительном бачке тоже не наблюдалось.
Чтобы точно проверить уровень, нужно проехать не менее 20-30 км, остановиться на ровной площадке, мотор не глушить, замерять через минуту.
В процессе эксплуатации жижа может испаряться, особенно, если постоянно интенсивно нагревается от резкой езды, перегруза, прицепа и т. п.
Василий!!! Спасибо. Так и было, масло прогрелось, причем мерил 2 раза - на дачу приехал и обратно когда.
Долить пришлось 300 гр.. Поведение АКПП изменилось, т.е. если раньше при скорости 60-70 коробка скакала при движении внатяг с 3 на 4-ю передачу, думал так и надо. Сейчас на 60 поддерживает 4-ю при 1500 оборотах в натяг и живее как-то отзываться стала на педальку. Это так 300 гр. повлияло?
Ну, и следом вопрос по самостятельной замене масла в коробке. С утра на холодную достал щуп, уровень был аж по самый изгиб, т.е. ориентировочно слилось за ночь в картер еще на литр больше. Судя по тому, что здесь узнал, на горячую с пробки сливается примерно 3,5 литра, то на холодную должно теоритически в районе 5-ти слиться? Или что-то не так мыслю? Можно ли менять на холодную, а потом с прогревом остальное?
Сам посуди, что получится: если вначале сольём на холодную сколько сольётся, а потом что, будем прогревать примерно наполовину пустую коробку? Не надо этого делать и незачем. По низкому уровню жижи: у меня было как и у тебя. Подтёков на коробке нет, следовательно или на заводе мало залили (а о таких вещах сообщений достаточно; при этом в мануале кажут, что низкий уровень = досвидание гарантия если что), или она так быстро испарилась.
Я, кстати, жижу поменял. В процедуре реально нет ничего сложного. Спасибо братским форумам, Василию и всем кто делился информацией. Хоть метод подробно описан в других клубах, таки накропаю отдельным постом отчётик и у нас, тем более, что выявились пара нюансов.
По видимому, я не так выразился. Сначала на холодную сливаем максимум, затем доливаем столько же, а дальше по той же схеме со шланга выдавливанием с доливкой. Вот что имелось ввиду.
Это я не так тебя понял. С одной стороны, если действительно на холодную сольётся бОльшее количество жижи, то это заманчиво. С другой, жидкость рекомендуют менять на горячую. А ещё я сливал больше 3 часов (дело было на даче), коробка была уже не горячая и из патрубка при первом заводе лилась просто тепленькая жижа. Но слилось всё равно 4 литра (без заводов). Чтобы вдумчиво ответить на этот вопрос, надо хорошо понимать как жидкость циркулирует в коробке. У меня в процессе замены появилась мысль, что новая и оставшаяся в АКП старая жидкость всё равно в какой-то степени смешиваются, т.е. происходит не совсем то, как мы это представляем. Примерно тоже происходит и когда меняют на установке. Очень интересно услышать мнение Василия. В любом случае, такие замены всё равно более продуктивны, чем если просто обновлять жижу.
Максимально возможная замена жидкости в АКП своими руками: Поездил и прогрел коробку. Поддомкратил переднее левое колесо. Подложил большую и толстую картонку под машину, чтобы жижа не попала на землю. Подставил тазик. Открутил пробку поддона (головка или накидной ключ на 19). Не торопился и сливал долго, пока почти не перестало капать. Потом отжав пассатижами хомут на патрубке идущем от коробки к радиатору охлаждения, сдвинул его в сторону и снял патрубок с радиатора (АКП и радиатор соединены двумя патрубками, нам нужен тот, который нижний, он же дальний от левого колеса). Подставил под него пластиковую бутылку с отрезанным горлышком и, памятуя инфу с братского форума, приготовился к ещё одному слитому литру жижи. Но фиг вам – с радиатора вылилось грамм 20, а из патрубка грамм 100 максимум. Озадачился. На всякий случай опустил машину с домкрата, но не из патрубка, не из отверстия в поддоне больше ничего не текло. Василий, у тебя, как у человека знающего нашу коробку не только по картинкам, есть объяснение тому, что из патрубка я не увидел этого литра? Ибо получается, что при долгом сливание через дырку поддона этот литр туда и уходит. Или дело ещё в том, что левое переднее колесо было поддомкрачено и жидкость смогла перетечь. На всякий случай поддомкратил правое заднее колесо, тем самым наклонив машину в другую сторону – не из патрубка, не из поддона ничего не потекло. Эксперимента для опять поддомкратил переднее левое колесо и из поддона весёлой струйкой вытекло ещё грамм 300, а может и больше. Т.е. жидкость в некоторых полостях реально перетекает. А в некоторых без завода нет. Решил повторить, но весёлой струйки уже не было. Поняв, что больше ничего не солью, закрутил пробку поддона и начал для точности замеров переливать слитую жидкость из тазика в мерную (со шкалами) литровую кружку, а потом уже в 5 литровую бутылку из под воды. Получилось 3,8 литра, но у меня на момент замены уровень жидкости был немного ниже нижних меток, т.е. при нормальном уровне надо прибавить 250 - 300 гр. Что равнялось бы 4,05 – 4,1 литра. Как и у человека из братского клуба, у которого из поддона слилось 3 литра и из патрубка 1 литр.
Далее, пользуясь самодельной воронкой – крышечка от Фейри накрученная на пластиковую бутылку с отрезанным дном, через трубку для щупа залил 4,1 литра новой жижи.
Далее: Патрубок, соединяющий коробку с радиатором, вставил в 2-х литровую бутылку и зафиксировал её проволокой, чтобы не упала случайно. Завёл машину . Через 12 секунд заглушил. Слилось 1,5 литра. Никакого самотёка на 300 гр, как сказано на братском форуме не было (о чём и предупреждал Василий). Залил в трубку щупа 1,5 литра новой жижи. И так всего 4 раза. Слитая жидкость у меня была несколько более тёмная, чем новая. Горелого запаха не было. Осадка не было. Новая жидкость пахла (а у жижи для АКП весьма характерный запах) более резко, чем старая. Уже на втором сливе из патрубка, жидкость пахла как новая. На третьем сливе текла по цвету как новая. В расчётах по слитой/залитой жидкости (основное правило сколько слил – столько и залил) не ошибся – как холодный, так и горячий уровень сразу встал в норму. На всякий случай оставил 300 гр на долив/увеличение уровня. Если кто немного перельёт, то можно откачать капильнецей из аптеки и шприцем. После замены жижи коробка стала работать ещё мягче. Да, не забываем про чистоту, чтобы в коробку не попал всякий мусор. В книге по ремонту ещё написано, что щуп надо вытирать только не хлопковой тряпкой.
Угу, на мой взгляд так. При этом основной плюс сливания на горячую тот, что если есть какие отложения/осадок, то из горячей коробки которая только что после движения, есть бОльшая вероятность, что он сольётся. С другой стороны, мне попадались посты, что у некоторых из поддона сливалось аж по 5 литров. Как это может быть - не представляю. Ибо сам сливал долго и даже приподнимая разные стороны машины, но всё равно слилось 3,8 при изначально чуть более низком уровне (на нормальном уровне было бы примерно 4,1 литра, ну пусть даже 4,2, но никак не 5. Может у людей такие результаты как раз на совсем холодную получались, например после ночной стоянки? Или это ошибка в замерах? Или просто трёп? Здесь только практический опыт может показать. имхо если машина новая, жидкость в коробке свежая и осуществляется профилактическая замена/освежение, то можно попробовать слить на холодную, посмотреть стоит ли игра свеч.
Ну что ж, в свое время попробую поменять после ночной стоянки. Мне проще - гараж в 10 минутах от дома. Там и посчитаемся так сказать. Вот еще б Василия услышать по этому поводу.
Вот на просторах паутины мировой нашел http://akppinfo.narod.ru/Expl_AKPP/Zimoi/Zimoi.html по поводу эксплуатации АКПП в тяжелых условиях, сокращения пробегов на масле и причин кончин коробок.
Вот же ведь "блин блинский", казалось бы все элементарно, но без подсказки все равно никак.
Не дают мне покоя универсальные жижи для АКПП. Почитаешь их характеристики - так прям золото а не жижи - для всех подходят. Как только умудряются запихнуть все в один флакон для разных коробок - и вязкость рабочую разную, и коэффициенты трения, скольжения и вроде разные модификаторы требуемые.
Кто на что меняет окромя оригинальной? И каков пробег на них?
А вопросы к тому, что хотелось бы подобрать жижу в моих северных условиях более синтетичную. Сегодня 2 июня, а за окном 0 с утра. Зимой по полной езжу и в -40.
Вот на тиидовском форуме вычитал, что "вольвик" можно. Там у ихнего модератора и письмо гарантийное от них есть что можно.
"Родная" жижа -- это довольно древняя разработка. Исследователи и производители не стоят на месте, и поэтому несложно подобрать что-нибудь лучше или/и дешевле оригинала.
Василий, а сам какой жижей пользуешься? И как часто меняешь?
Василий, ещё раз спасибо за информацию Как бальзам на душу Ибо если производители установок говорят о замене примерно 95% жидкости (а основной принцип что замены на установке, что собственноручно по вышеописанной технологиии общий), то это радует
ОК. Спасибо. Еще вопрос - насколько я понял радиатора охлаждения АТФ в еНотах как конструктива нет? А есть отвод тепла через радиатор ОЖ.
Ну да, в большинстве конструкций так. У некоторых тачек теплообменник "ATF-антифриз" расположен прямо на картере коробки. Отдельный радиатор бывает у джипов и на тяжелой технике -- автобусах и спецавто. У некоторых тачек, кроме теплообменника "АTF-антифриз" внутри радиатора мотора, есть еще небольшой дополнительный радиатор АКПП.
Думаю раз уж тюненгуем машинки, то сей девайс(радиатор для атф) был бы для лета не лишним, особенно для пробок и трасс? В принципе не сложно его и вкрячить, а на зиму в штатном режиме.
Вы это о чём вообще говорите? А куда у вас девался второй радиатор?!
Или может на ваших более поздних, так сказать более обреноченых , второго радиатора нет?
На машинах 2006 года он есть!!!
Вопрос возник - при замене АТФ путем вытеснения со снятием шланга в емкость, насос коробки выталкивает жижу. А вот если паралельно поставить еще емкость с АТФ которую меням, но запитать со шланга который засасывает жижу в коробку - засосет ли?
Нет. Насос выталкивает жижу только потому, что что-то засасывает из поддона. Поэтому новую жижу нужно доливать. При самоделкинской замене это делается порциями, поэтому мотор надо периодически выключить, а автоматическая или полуавтоматическая установка подает новую жижу в поддон непрерывно, одновременно принимая старую. Вот и вся разница, если не учитывать специальных режимов установки, -- предварительная промывка, фильтрация и т. д.
Давеча сам менял масло в АКПП. Все как описано в http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=2118&view=findpost&p=305625 сообщении.
Спасибо за развернутый экскурс. Все просто и без всяких заморочек. При сливе масла с заведенным движком снимать патрубок нужно, как описано в вышеуказанном посте, со штуцера радиатора, а я снял со штуцера коробки, т.к. со штуцера радиатора не захотел сниматься, и была небольшая утечка масла(при работающем движке масло из коробки выходит под давлением)
Масло было темнее чем новое и с характерными запахом (чуть с гарью)
Пробег при замене 86 тыщ. На 60 масло меняли у официалов.
Долго выбирал производителя масла для замены и поискав сделал вывод (цитирую одного из авторов поста: "масло это то, что в последнюю очередь убивает автомат")
Залил ZIC Multivihacle = плавное переключение, ушла тряска при остановке на D, легко найти в продаже (в отличие от matic fluid D) На замену ушло две банки по 4 литра.
Всем удачи!
Уважаемые форумчане, прошу прощения, если повторюсь в своем вопросе. Подскажите пожалуйста. Согласно инструкции по сервисному обслуживанию нашего автомобиля, замена масла в АКП производится каждые 60 тыс. км или, при годовом пробеге менее 15 тыс. км, каждые 4 года. Машине 6 лет, пробег 38 тысяч. По идее масло надо было менять в 11-м году. На тот момент была другая хозяйка. Попыталась узнать у нее, меняла ли она. Говорит, что вроде бы меняла все, что положено по ТО, но конкретно по коробке точно не помнит. Как быть в этом случае, поменять на всякий пожарный (ну на случай, если все-таки не меняла) или подождать? Вроде и рисковать коробочкой не хочется, но и платить лишнее тоже не охота, все-таки замена масла в АКП недешего стоит
Анют ты же где-то на подсознательном уровне понимаешь сама , что лучше поменять от греха... Вот и поменяй , спокойней будет
Да, но где-то оочень глубоко Однако жадность тоже берет свое, вот и мучаюсь
Спасибо, Андрюш, ты мне все время первый отвечаешь
Если Енот или другой невиданный зверь больше прячется чем бегает, то не ориентируйтесь на пробег.
Года берут своё и масло в КПП этому также подвластно. Стареет дрянь, а мы это не учитываем.
СЕ, это будет поучительным примером что бывает если масло вовремя не менять.
Хотя почему ещё и ржавчина внутри заклинившей/аварийной коробки оказалась - загадка.
http://www.nissan-club.org/board/showthread.php?t=38688
Но думаю что всё там (в коробке) взаимосвязано и правильное масло играет "поддерживающую" функцию для нормального микроклимата
внутри короба:смазка, охлаждение и ещё чё нибудь.
Так что не стОит экономить на столь дорогостоящей, хотя и надёжной и простой конструкции. Наша экономия на банальных вещах вылазит обычно боком.
Так что Анюта - убивайте в себе земноводное и меняйте маслице . Проблемы с коробочкой затратнее будут
Спасибо всем за мнения. Единогласно, это радует и убеждает
вот это номер. это и мне менять пора, машина-то 2006 года, масло явно не менялось.
кто б туда лазил... пойду читать, что как делать, чтоб сменить жижу эту...
Если вы не шутите, то http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=2118&view=findpost&p=305625 сообщение в этой теме, возможно, поможет вам.
спасибо. прочитал. буду думать.
То есть, вы рекомендуете Страстной еNOTEлюбке не менять жижу в АКПП?
Давайте сначала выясним, для каких рынков сократили сервисный период замены масла в КПП и именно для РЕСТАЙЛА !
Ведь для ДОРЕСТАЙЛА никто никому ничего не менял: 60тыков - масло и 30-свечи.
В Европе свечи и того больше - 60тыков.
Может с учётом качества бенза, для стран СНГ (в первую очередь для бескрайной и частенько "северной" России), Ниссан Россия это и сделали? ...самостоятельно? Основание может даже было? Много рекламаций в периоды 30-60 тыков по АКПП? Кто-то знает много таких случаев или слышал об этом?
Написать в мануале, заказав их русскоязычную печать, можно и 15 тыков что бы обслуживались чаще и денег выкачивать больше. А почему не 7 тыков? Давайте даже 5 напишем для полной уверенности что бы раз в 3 месяца только к ОД и ездить! С какой такой лабуды?
Кто сказал что на рестайле были хоть какие-то даже косметические изменения в коробке?
Ниссан? Были заявления? Ниссан даже внятно не смог сформулировать рынку и своим приверженцам-покупателям какие заявленные ранее изменения в передней подвеске (в связи с чем уменьшился радиус разворота и увеличилась эффективность тормозной системы) в Еноте на рестайл были сделаны и в чём они заключались. А здесь какие-то цифирьки шлёпнули в книжку ТО и а-ля - готово! Плюём в потолок и ждём армию автоматчиков на дорогостоящие работы! Прекрасный подход!
Кто сказал что масло другой контистенции Ниссан начал поставлять для коробов Джетко (которые как шли так и идут без изменений на Ниссан Ноут), в связи с чем и период замены сократили в 2 раза?
Кто на это уже купился? Кто в такие сказки верит?
Для северных народов, я бы ещё понял - наверняка оправдано, как и масло в движок с фильтрами. Но для этого тогда тип масел нужно менять однозначно. Но этого не произошло! А для наших широт что? Бежим менять масло и без того в надёжную и проверенную годами, да ещё и на Микре нашу коробку?
Питерцы, узнайте что у фиников прописано в мануале. Прибалтика, у вас что в мануале?
Кто на других рынках изменил правила игры для коробок на ДОРЕСТАЙЛ?
Чую что это только наш славянский Ниссан может: залезть в карман покупателя, да поглубже.
объёмы-то продаж упали (во всяком случае в Украине), а выживать за счёт сервиса нужно. А гарантийных машинок стало НААААмного меньше в 2012-2013-м чем например в 2010-2011-м (после бума кредитования и продаж в 2008-м).
Оскар, в очередной раз восхищаюсь Вашим красноречием
Но что же лично Вы рекомендуете в моем конкретном случае?
Мой ответ Страстной еNOTEлюбке о сокращении сроков замены жижи был дан с целью усугубления её мотивации на замену оной.
А вы сразу... набросились..., и ни чего конкретного не посоветовали...
Я согласен, что сокращенные сроки замены жижи, свечей, тормозухи и т.п.,
во многом сделаны в угоду золотому тельцу, но, не об этом была речь...
p.s. сократил мой пост, дабы не провоцировать...
Страстная еNOTEлюбка, меняйте масло, если решились оставить автомобиль себе. Денех всегда не хватает, понимаю.
Скажите пробки у вас есть? Как долго жарко, за 35, держится?
СЕ, я как бы пошёл глубже относительно изменений в периоде замены трансмиссионного масла для рестайловых Енотов.
Когда менять, когда есть несовпадения - решать всегда владельцу, но если голова есть, то взвесив все разумные доводы, надеюсь решения будут приняты разумные.
Понимаю что моё мнение - дилетантское и ориентироваться на мои советы не стОит, на чём и акцентирую внимание, но в вашем случае я бы поступил так на основе следующей информации и ищмышлений:
Енот с АКПП 2007 года рождения/продажи/начала эксплуатации.
На 60 тыках (4 года) должна была быть замена масла в идеале.
Но Енот отбегал неполные 2/3 от этого пробега и за большее время - на половину больше,
т.е. 40 тыков за 6 лет.
Техническое отступление:
Масло (если подсоса воздуха не было) вроде за лишних 2 года не потеряет свои свойства, тем более оно было меньше в рабочем режиме, т.е. эксплуатировалось. Но с другой стороны оно пережило 2 лишних зимы, т.е. перепады температур да в нерабочем режиме.
Недаром если технику ставят на консервацию, то заливают масло с другими свойствами, которое потом после расконсервации сливают и наливают рабочее. Это я к тому что, коробка - это не тот узел на котором можно сэкономить. Можно конечно, но зачем постоянно ездить с чувством опаски за машину и живых людей?
Меркантильное отступление:
Масло относительно нашего заработка не сильно дорого стоит. Работы можно сделать у неофициалов и выйдет приемлемая сумма. Её ведь не ежегодно как на моторное масло нужно выбрасывать?
Разделите эту сумму на межсервисный период (например по максимуму возьмём 4 года вместо ваших 6-ти), получим не такую уж и большую добавку к стоимости плановых других ТО или к сравнительной стоимости моторного масла. Здесь просто нужно потратиться единоразово, что конечно чуть сложнее (чем по аннуетету что безусловно более привлекательно - равномерно и мягко бъёт по семейному бюджету). Но я бы это сделал бы и даже не задумывался бы, только к этому вопросу подошёл бы заранее, т.к. такие расходы являются плановыми и "соцнакопления" тоже нужно планировать.
Вот это имеет значение: жара, пробки, кондер, т.е. тяжелые условия для сокращения сроков замены АТФ.
Вполне возможный перегрев АТФ, соответственно, быстрое старение АТФ.
Все правильно сказано, за исключением этого:
Василий, а подсос может быть на постоянке, если "вход" заклинило или это не реально? Может благодаря этому и избыточная влага может в верхней части коробки скапливаться?
Канал сапуна один, он "вход", он же и "выход".
На стоянке после поездки жижа охлаждается и значительно уменьшается в объеме. Поэтому атмосферный воздух, содержащий влагу, через сапун "засасывается" в картер коробки, и влага конденсируется на охлаждающихся частях. Это пока не страшно само по себе. Так как все внутри покрыто масляной пленкой, коррозии деталей практически не происходит, но сама жижа окисляется и повышается ее кислотность, -- кислород воздуха и вода делают свое дело... Понятно, что темпы окисления далеко не такие, как масла в моторе, через который прокачивается воздуха (не говоря уже о газах-продуктах сгорания топлива) на много порядков больше (особенно у дизеля). Тем не менее, этот фактор в какой-то мере ускоряет "старение" жижи.
В общем-то, любые ГСМ потихоньку портятся даже просто от хранения с доступом воздуха
Но, конечно, при регулярной эксплуатации все это не особо актуально, -- жижа "срабатывтается" намного быстрее, чем ее портит атмосфера. А вот при сезонной эксплуатации это явление оказывает бОльшее влияние на сервисный интервал/периодичность замены.
а подскажите, какой маслице лить в коробку?
вроде как Nissan ATF Matic D:
Для европейских Ниссанов используется KE90899931 в литровой упаковке
Для американских автомобилей используется 999MPAA100P в упаковке 946 мл
Для японских Ниссанов есть упаковка 4 литра KLE2200004 и упаковка 20 литров KLE2200002
но! оно вроде как все красного цвета, а я смотрю щуп и вижу там что-то желто-зеленое.
Мне на ТО лили для европейских из литровых баклажек.
А у японских Нотов, по-моему, вообще вариатор...
Да, красновато-розоватого цвета.
У меня когда методом замещения меняли, было видно на контрольных трубочках агрегата, что сливаемое более темное, а заливаемое более светлое.
А у нас для ниссановских автоматов только в литровых и продается. 8 штучек брала.
Как вытащить щуп на рестайловом еноте? Там какая-то защелка, никак ее не получилось осилить...
С первого раза непросто.
Там даже не защелка, а непонятно что
На щупе, на пластиковом набалдашнике справа есть горизонтальная щель.
Засунуть в нее короткую плоскую отвертку и нажимая на металлическую пластину, которая входит в этот набалдашник снизу, пошатывая тянуть щуп вверх.
Второй и последующие разы будет гораздо легче.
Угу. Мне было проще даже не отвёрткой нажимать на этот маленький стопор (защёлку), а маленьким пинцетом из швейцарского ножа (или зубочисткой). Если планируется щуп несколько раз туда-сюда вставлять-вынимать (а обычно так и происходит когда уровень проверяем, или жижу меняем), то все последующие разы щуп вставляем повёрнутым на 180 градусов (так, чтобы каждый раз стопор не защёлкивался). А в конце уже вставляем как положено.
Ото ж, отверткой швейцарского ножа я и орудовал
если кому интересно, залил 999MPAA100P, влезло почти 4 бутылки.
масло красное, и в бутылках и в коробке. просто каплю с щупа сложно идентифицировать было
а когда слито - там все видно.
Красное то оно красное, только вопрос, что было в коробке до этого и на сколько залитое до этого совместимо по другим показателям с тем, что залили сейчас? Я бы лично, чётко не зная ответы на эти вопросы, на частичную замену (то, что сделали Вы) не решился. Только на полную - на установке, или самостоятельно (методика описана в нашем и братском клубе). И понадобилось бы 9 литрушек минимум (на некоторых установках по замене жижи АКП уходит больше).
я сомневаюсь, что туда лили что-то кроме ниссан матик д. ну и на цвет, вкус и запах - оно.
Подскажите как поменять жижу в АКПП то есть где слить старую и залить новую. через сколько пробега это делать и какую заливать. есть ли сложности?
поменять самому на яме. Думаю раз в 30000 достаточно частичной замены. Сливаете из коробки из сливной пробки сколько сольется (4 литра где-то). Наливаете столько же через щуп.
Если уж давать советы, то, имхо, стоит более подробно остановится на важных аспектах. При частичной замене (о которой идёт речь), обязательно надо заливать именно ту жидкость в АКП, которая там была, иначе последствия могут быть такими, что мало не покажется. А лучше всего, хоть и несколько сложнее, но вполне осуществимо, поменять жидкость полностью и самостоятельно. Как это делается, подробно описано в теме.
Руки оторвать тем, кто делал щуп на коробке. Еще и нашел не сразу.
Вопрос такой - есть смысл заменить ниссановское масло, скажем на тот же Motul??
Машина декабрь 2008 года и сейчас 50 тыс пробега, скоро замена масла в КПП. Практически не гоняю, масло на щупе такое светлое, что нужно присматриваться что бы определить его уровень, запаха горелого нет. Уже купил 4 литра масла Матик Д и вот гложат сомнения, докупить ещё 4 литра и поменять всё или всё таки только 4 литра сменить?
Машину продавать не планирую, но и денег в связи с переездом на ПМЖ в Россию катастрофически не хватает.
имхо: если всё так, то можно и частичной заменой обойтись - слить эти 4 литра из поддона и залить новое. Если вдруг будет беспокойство грызть, то, в конце концов, можно будет, например, через годик ещё одну частичную замену сделать
З.Ы.: и поздравляю с переездом!
Спасибо, у нас ещё всё в процессе. А с этой обстановкой на Украине вообще затягивается на неопределённое время. Нужно ехать вещи перевозить, технику и страшно, что вообще всё отберут по дороге.
Ну, значит пока так и сменю, частично, а потом, как разберёмся со всем остальным, так и ещё разок сменю. Машина жене достанется, она ездит ещё спокойней, так что ей хватит. А я себе буду искать что-то тысяч за 50-70, что бы хоть как-то ездить, пока не обустроимся.
Понимаю. Да-а-а, не повезло со временем переезда Я бы лично, пока маленько не утихомирится, не стал бы дёргаться. Ты правильно пишешь - по дороге могут быть проблемы. Милиция, считай, отсутствует - пасажиров поезда Москва - Кишинёв, у кого был русский паспорт, недавно ограбили.
Ладно, переживём, переедете и обустроитесь с Божьей помощью!
Смени жижу, конечно, частично. В любом случае на пользу пойдёт
Держись дружище!
Переезжай в Россию - у нас дорог на всех хватить!
кто полностью менял жижу,с помощью аппарата?
сколько выкачивают,соответственно сколько доливают?
и вкратце описать весь процесс.
А что особо описывать-то...
В районе радиатора отсоединяют шланг, идущий от коробки к нему и подсоединяют 2 шланга от аппарата.
Машина в это время работает, аппарат подключен к клеммам аккумулятора.
Уходит около 8 литров +\- 0,5 л.
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=2223&view=findpost&p=341303 я про свое ТО-2 писал, там можно глянуть на процесс замены жижи в АКПП.
В своё время на Омеге Б я тоже делал полную замену масла самостоятельно. В Кишинёве просто не было такого аппарата для полной смены и сейчас сомневаюсь что есть.
Сначала стандартно снял поддон и слил масло, протёр его, промыл фильтр в бензине, просушил и собрал назад. Затем залил через пробку масло до уровня. А потом взял 2 пятилитровые канистры из под питьевой воды. В крышке одной просверлил отверстие и вставил сосок от безкамерки и у неё же в центре дна, где толще пластик, просверлил отверстие и вставил второй сосок. Они входят очень плотно и когда качал компрессором, то давление 1,5 атмосферы держало легко. После этого снизу выкрутил ниппель и одел нижний шланг(у Омеги это обратка) с радиатора на нижний сосок без ниппеля. Он идеально подошёл по размеру, но ещё и хомутом родным обжал. Места под капотом там много и канистра легко поместилась. Залил в неё 5 литров масла и чуть подкачал компрессором через верхний сосок. Второй шланг опустил во вторую бутылку. Завёл машину брат и следил за тем что я говорил. Как завёл, так стало выдавливать и одновременно затягивать масло. Как пошло чистое, так он переключил в следующий режим коробку. Секунда и снова чистое и снова в следующий и так все режимы перебрал. По ходу пришлось один раз глушить и доливать чистое масло в канистру. Подкачивать компрессором больше не стал, снял крышку и она отлично и сама забирала, так как канистра была выше уровня. Обязательно нужно прогонять по режимам, так как немного грязного масла в разных режимах всё таки выходило.
Всего ушло тогда около 9 литров. Но там и коробка большая.
Когда буду лишние деньги на полную смену масла, буду делать снова так. По описанию сложновато, но в реальности оказалось очень легко. Главное нужен помощник, что бы глушил когда надо и прогонял коробку по режимам.
спасибо за описание. хороший опыт. типа этого в инете читал.
спасибо за столь подробное объяснение, вот именно так и буду делать тоже.
В интернете мутят с пакетами и так далее. Я тогда не рискнул, побоялся что бы не лопнул пакет и не смешались масла. А бутылками со вставленными в них сосками от бескамерок уже давно пользуюсь в качестве маленького ресивера и знаю что держат давление отлично. Главное отверстие просверлить правильно, смазать сосок и затягивать как в диск, изнутри. Утечек воздуха не было ещё ни разу.
И в Омеге нет щупа, а заливать и контролировать уровень можно только сбоку на коробке, по заливному отверстию, что очень не удобно. Поэтому тогда пришлось придумывать такую систему.
Наверное только в России такое возможно Только на нашей земле Кулибины рождаются
Представляете себе, что я врач, а брат - повар.
Тогда что же рождается в головах людей действительно связанных с этим делом? Россия сила!!!
рождается в основном у тех,кому делать нечего или денег жалко
конечно всё в хорошем смысле слова.
мне,денег жалко
Я не знаю как сегодня, но лет 5 назад, в городе не было станций по полной замене масла. Какие бы деньги не предлагали, её просто ни кто не делал. Я это знаю точно, так как работал в республиканской санэпидслужбе и контролировал всю Молдову. А ещё не очень доверяю другим мастерам и нравится самому ремонтировать и машину и в доме.
Машина была 94 года, пробег был уже за 200 тыс и одна частичная смена масла. Коробка ни до, ни после этого не пиналась и не разбиралась. Менял только из-за того, что бы было свежее и спокойней на душе. Машинка была в идеале и я старался поддерживать её в таком же состоянии. Вот она на драйве http://www.drive2.ru/cars/opel/omega/omega_b/egorcik/
Опыт хороший, согласен.
А вариант, который я предлагал, чем не устраивает? Смысл тот же, только всё проще. При этом я один менял. Если кто видел фильтр АКПП на Еноте, а это, можно сказать, крупноячеистая сетка, тот понимает, что снимать поддон и промывать фильтр - не имеет смысла. Плюс будут проблемы с одним болтом при сборке. Старая жижа выдавливается сама при заведённом двигателе. Новую жижу можно заливать хоть вручную, хоть под давлением.
Так что, как говорится, хозяин - барин, но я не вижу особого смысла усложнять процедуру.
ваш опыт по замене жижи тоже хороший,но в нём надо,поднимать,наклонять.
люблю делать то,где делать надо минимум (не считая подготовки,это даже интересно )
Я пока даже не знаю с какой стороны шланги к радиатору подходят. Только поделился как сам менял. У меня есть ещё 10 тыс на то что бы определиться как лучше сделать. Так что ни один из вариантов я не скидываю со счетов.
поддон я однозначно снимать не буду.
я на предыдущих машинах менял жижу методом частичной замены,сливал с поддона 4-4.5 литра и заливал столько же.
по методу egorcik,я так понял поменяется практически всё старое масло,методом вытеснения новым старого.
Ёшкин кот... Ну делайте как хотите Я не знаю как ещё объяснить, что методом, которым пользовался я, поменяется точно так же Насос АКП сам вытесняет старую жижу и без всякой дополнительной помощи компрессора. А новую он берёт из поддона и опять же делает это без копресора.
Ладно, хорошо хоть, что про поддон меня услышали.
Если прогнать по всем режимам, то выгоняется всё. Потому что после каждого переключения выходила порцайка грязного масла. И в самом радиаторе тоже трубку продуть надо. Там тоже грамм 100 масла было.
Так я же и написал, что компрессором подкачал только в канистру с чистым маслом и то первый раз, а потом увидел, что его и так засасывает и просто снял крышку. А грязное сама коробка выдавливала.
Мы сделали всё практически одинаково, разница уже в мелочах
Я вообще стал писать не как комментарий к вашему способу, а после того как увидел станцию по замене и сколько это стоило.
ПОдскажите в чём разница между KE908-99931 и KE908-99931R
У меня сейчас 4 литрушки на которых KE908-99931 и нужно купить ещё 4 штуки. Могу купить KE908-99931R?
KE90899931R пришло на замену KE90899931. То есть KE90899931R обновленный артикул всё того же масла... R-ребрендинг обозначает
Спасибо. Значит дозакажу ещё 4 литра и смешаю вместе
Мне в сервисе посоветовали не менять масло в АКПП полной заменой, мотивируя тем, что можно со дна коробки поднять грязь. Предложили слить половину объема и столько же залить.
Кто что думает по этому поводу?
P.S. Коллега по работе сделал полную замену на аналог dextron, через две недели коробка вышла из строя.
Так что, пусть грязь остается в коробке?
А на оригинальном масле для АКПП, думаю, не стоит экономить, это чревато
Подскажите возможно ли мне самому разобрать коробку чтобы почистить картер (особых навыков не имею просто ограничен в деньгах) пробег всего 26 тыс. но авто 2007 г.в. когда мне достали щуп из коробки (я и не знал что таковой имеется) на его конце был почти солидол размером с горошину густой и черный, сказали от того что мало ездит. на сервисе хотят 500 гр. за работу + 300 за прокладку + 5 литров масла по 150 за литр
Прокладку подсказали можно вырезать из спец. бумаги за сотню вот бы самому разобрать может и масла меньше пойдёт?????????? Подскажите плииз !!!!!!!!!!! Двигатель 1.6 акпп
Извините! А от куда у нас на АКПП щуп ? Сколько лазил под машиной ни разу не видел. И в книжках он нигде не обозначен.
Щуп есть, только как-то хитро достается. Надо как-то поддевать и что-то там отщелкивать А в книжке нигде не указано, потому что Ниссан рекомендует а. коробку только у диллера обслуживать.
да... и он по-моему на под машиной, а под капотом где-то находится.
под № 9 (кликабельно).
http://radikal.ru/fp/4f80a9a6f5d6402a8e44b9ca9238e84d
http://www.radikal.ru
Это я маНенько сглупил . Щуп точно есть. Я представил просто коробку и где-то снизу маленький щуп, прямо на этой коробке. Просто большие сомнения по поводу образовавшегося "солидола". Может старый хозяин туда нигролу налил?
менял 2 раза через щуп, спец насосом откачкой, на станции, оба раза больше 2,5л вылить не удавалось.... пробег 60тыс, масло было чистое, без запаха гари и проч, поэтому в принципе если на щупе оно чистое менять или нет - выбор каждого владельца самостоятельный.
После замены работа коробки никак не изменилась, как переключалась так и переключается.
п.с.
кстати осталось 3л оригинального масла АКПП, отдам по дешёвке, если кто то планирует менять....
Это как?
Было залито всего 2,5 л нового масла?
при нормальной жидкости и исправной коробке нету там никакой грязи.
вообще.
снимал несколько раз поддоны АКПП у всяких только что купленных машин с рук для полной замены жыжы и фильтра (это кусочек поролончика внутри).
золотое правило - в машине с рук меняй все фильтра и жыжы невзирая ни на что.
так вот, внутри идеальная чистота.
ни следа отложений, стружки или грязи.
пробеги как правило были не менее двух сотен тык, это те, что на одометре, а там кто знает.
ну и возраст от семи лет и более.
Подскажите плиз по замене масла.
Все пишут что рекомендованное вот это (на примере экзиста)
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/1FF05C09
Но там всего литр, можно конечно и литрушками покупать, но по мне - это странно.
Рядом продают тоже ATF Matic Fluid D, но в 4-литровой канистре, что приятнее.
Но у него код KLE22-00004
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/19F056BD
Подойдет для "автомата" нашего?
Щуп уровня масла у меня без колечка, просто с колпачком, там фиксатор. Вот не понял что там отжать надо((
Вверху воздуховод ещё мешает.
В правой части колпачка есть горизонтальная прорезь.
В эту прорезь нужно засунуть отвертку (или что угодно) и "колупать" и тянуть "колпачек" вверх.
Первый раз туго, потом проще, раз через 10 будет сниматься просто руками.
Боб, спасибо, наконец-то посмотрел уровень масла, масло есть, уровень на горячую коробку смотрел, показало выше на 2-3 см от шершавости на стороне HOL. Сейчас думаю что наверно на заведенном надо было смотреть.
присоединяюсь к вопросу, 5 литров достаточно будет для замены путем слива через поддон?
есть у кого фото, как выглядит щуп? выложите тут архивом, на радикале не вижу.
4 литров при сливе только из поддона АКП хватит и даже какое-то количество может остаться.
В литрушках - наша оригинальная жижа гейропейского производства (Тоталь-Ельф).
В 4-х литровых жестянках Ипонская оригинальная жижа.
Название одно, но состав может хоть немного, но отличаться. Поэтому, если меняям жижу полностью, то можно залить и одно и второе (на выбор). Если частично (только сливая из поддона), то лучше залить ту, которая была изначально. А это та, что в гейропейских литрушках. Если, конечно, до вас жижу уже кто-то не менял на другую. Да и в литрушках получается дешевле.
Фото щупа у меня нет. Но там, как достанете, всё увидете сами - ничего там мудрого нет.
Фиксирующий зажим щупа при достовании удобней отжимать не овёрткой, а типа гвоздиком/канцелярской скрепкой и т.д. Затем, чтобы каждый раз этот зажим не отжимать, пока будете несколько раз щуп вынимать-доставать, разверните его на на 180 градусов. И толко в конце поставьте в нужное положение.
Хорошо иметь при сливе мерную кружку. Сколько слили, столько и залили. Но щупом всё равно проверить надо.
Заливаем новую жижу через трубку для щупа. Удобно взять колпачёк от Фейри для мытья посуды и накрутить его на 2-х литровую пластиковую бутылку, обрезав её под воронку.
Подскажите, Note 1.6 2007 "автомат." Сейчас залито масло в коробку НЕ оригинал (Вроде Шелл), хочу заменить уже на (рекомен. Nissan-ом), при замене остатки старого останутся, на сколько это криминально будет при смешивание? Полная замена масла до "нуля" не рассматривается. Спасибо.
Я бы сам так делать не стал. Полно случаев когда люди после таких опытов, попадали на коробку. Да и толковые коробочники этого делать не советуют. После слива из поддона у тебя в коробке останется старой жижи в районе аж 4-х литров. А почему не рассматриваются варианты полной замены? Если нет возможности всё сделать самостоятельно по описанной методе (если мой пост где описан процесс не понятен, то спрашивай, поясню), то в Москве есть огромное количество установок для замены жижи методом замещения. Частичная замена (со слитием только из поддона) - это только для залива точно такой же жижи, что и в АКП.
Здравствуйте!
Добрые люди, к вам такой вопрос.
Имею машину Ниссан Ноут 2013 года выпуска с пробегом 37000 км.
Рабочую жидкость в АКПП еще не меняла с покупки. Официалы рекомендуют менять рабочую
жидкость в АКПП каждые 30000 км.
Согласны ли вы с этим? Может ли машина пробегать больше с этой рабочей жидкостью? Или стоить поменять?
Спасибо!
Связь прямая.
Щадящие условия эксплуатации, спокойная езда -- 60 000 км.
Тяжелые условия, резкая езда -- 30 000 км.
Но эти цифры подразумевают полную замену. В случае частичной замены стоит применить коэффициент 1,5.
И не слушайте официалов, которые ради наживы искусственно занижают сервисный интервал.
Василий: Угу. Плюсуюсь.
Только я, исходя из того, что у большинства условия эксплуатации ближе к тяжёлым и, учитывая, что наша оригинальная жижа для АКП минерально-архаичная (а подобрать гарантированно безопасный аналог современной синтетической я лично, увы, так и не смог, как не старался), то я бы при частичной замене (только слив из картера, как делает большинство дилеров), таки за замену через 30000 км. Так спокойней. Ибо ремонт АКП/покупка б/у (кот в мешке) - дело весьма накладное. И лучше беречь свою коробку. Опять же многое зависит от того, кто сколько планирует проездить на Еноте
И ещё один момент. Недавно был в любимом автогамазине и опять потрогал канистры с оригинальной жижей Ниссан. Все канистры из одной партии 13 года выпуска. Все канистры запечатаны, кольца не повреждены, но, некоторые герметичны, а некоторые дышат - что не есть хорошо. У Ниссана дебильная система закупорки канистр без защитной мембраны.
Мой опыт - первый раз заменил полностью на установке 10-12 литров на 65000 км. Машине 3 года с копейками было. Езда процентов 70-80 - город.
Залил Ravenol Matic D. Машина сразу поехала лучше и расход топлива в городе чуть упал.
Считаю, что надо было поменять чуть пораньше - тысяч наверно 40-45...
Дружище, сколько сейчас пробег на этой жиже?
И у меня к тебе просьба: пожалуйста, пока будешь ездить на Еноте, отписывай сколько проехал на нём и как ведёт себя коробка.
Это будет полезная инфа. Характеристики/показатели именно по этой жиже ещё не смотрел, но может через неё получится зацепиться в поисках оптимального заменителя оригинальной.
А разве маслице в АКПП не через 60 т. км или 4 года меняется??
Начинается
Василий : Получилось как в "Брилиантовой руке": Семён Семёныч... А-а-а...
Вышло, что в данном вопросе я выступил бОльшим консерватором чем ты. При этом сам полностью поменял жижу на 20 000 км
Я опять плюсуюсь
Как по мне, так я согласен с такими интервалами:
Щадящие условия эксплуатации, спокойная езда - примерно 60 000 км (полная замена) / примерно 40 000 км (частичная замена - только со сливом из поддона АКП)
Тяжелые условия, резкая езда - примерно 30 000 км (полная замена) / примерно 20 000 км (частичная замена - только со сливом из поддона АКП)
Только боюсь, что мы такими рекомендациями, народ совсем застращаем Пусть при тёжёлых условиях эксплуатации и резкой (но не экстремальной) езде хотя бы через 30 000 км делают частичную замену.
Я купила 5-тилетнюю машину с 30-ю с копейками тыщами пробега. Изучив инструкцию поняла, что год назад по идее надо было поменять, спросила прежнюю хозяйку, та ни фига не помнит, меняла или нет. Так что я на 6-м году и где-то 37 т. км заменила на всякий пожарный
Уж не знаю как дилер менял, но сдавала им 8 литрушек и меняли ооочень долго. Хочется верить, что полностью
И правильно сделала!
Я ж говорю, хочется верить в N3, просто в наше время народ так уверен, что везде и всюду нас стараются надуть, что ни в чем нельзя быть уверенным, все что мы можем, это просто ВЕРИТЬ в лучшее
Эт да. Но ещё есть принцип: доверяй, но проверяй. Или сам старайся всё делать. Увы, для многих это не реально. Поэтому мы и пишем здесь то, что может пригодиться.
Благодарю, товарищи - водители, за то что не остались равнодушными и подсказали, что да как?
Я живу в Сочи, тут очень гористая местность, подьемы, спуски, равнина, подьемы, спуски, немного равнины и т.д. - тут тяжелые или можно сказать, что щадящие условия?? или это зависит от водителя?
Сейчас уже пробег 72000 км. Проехал получается на Ravenol Matic D 7000 км.
Пока положительные впечатления. Передачи из N в D переключаются помягче, чем на стоковом масле. Отрицательных моментов пока не заметил в сравнении со стоком.
А подкупило, наверное:
1. Вроде как это жижа замена именно Nissan matic D
2. Нормальная цена
3. Синтетика всё-таки
Это всё понятно - данный Равенол по составу однозначно лучше оригинальной жижи.
Пожалуйста, если потом что будет сказать, отпиши.
Братцы, кто ещё ездит на данном Равеноле? Отпишитесь, пжл, какой пробег на нём.
Пойду к Тиидам... Там вроде были те, кто его заливал.
Вот ведь проституция какая - Равенол свой Matic Fluid D однозначно позиционирует как аналог оригинального Ниссан Fluid D. Только более современный и качественный. А по своему подбору по автомобилю фиг его указывает! Пишет: "См. руководство по эксплуатации".
А что на тиидовском сайте говорят?
А чем мое масло "Shell FORMULA SHELL Multi-Vehicle ATF" хуже "Равенол"?
Всем привет!
Я менял на 55 полностью на установке с помощью 12 литров. Залил Ликви Моли 1200. Потом менял на 100 тыс, те через 45 тыс, тоже Ликви 1200. Сейчас пробег 132, отдал авто сестре, буду менять ей на пробега 140 думаю.
При первой замене, те при переходе на другое масло, ушли рывки с 1 на 2 - были, но не сильные. На ЛМ 1200 они появляются после пробега 40 тыс. Как то так...
Да,.про расход - на авто ездил всегда в одинкковых условиях, стиль вождения не менялся. До замены на ЛМ расход был 8 литров средний. После замены - 7,2.
Масло в двигателе грубо до 80 тыс было ЛМ хай тек 5-40, после и сейчас Шелл ультра 5-40. Замена всегда была через 8-9 тыс
Угу. И лучше и дешевле. Плюс оригинальная жижа Ниссан в таких флабырках, что даже запечатанная может дышать (пропускать воздух) - а это при длительном хранениии не улучшает её свойства. Одним словом, надоела мне оригинальная жижа. Сейчас, пока новая залита, пусть плещется, а в следующий раз совсем нет желания её покупать.
Главное, что человек из клуба на Равеноле 102 тыка уже проехал и номано Ещё раз спасибо ему за подтверждение инфы
Во чего у родственных Ниссанов Марчей вычитал: японцы им конкретно кажут когда надо менять жижу в АКП:
15000км - при резкой езде и в горных районах
25000км-35000км - при городской езде и в холмистых районах
50000км-70000км - при пустых дорогах в сельской местности и в равнинных районах
Ну и независимо от пробега если жижа запахла горелым.
И тогда автомат будет жить долго и счастливо
Получается, что я верно определил для себя сроки замены жижи - примерно через 20000км
И это ещё одно подтверждение того, о чём мы не устаём повторять: интервалы смены жижи в АКП и моторного масла, зависят от условий эксплуатации!
З.Ы.: да, также меняем жижу независимо от пробега если она загрязнена
Пардон, а как жижу в АКП проверить? Имеет ли она обыкновение уменьшаться или только загрязняться? Там вроде щуп не предусмотрен. или я ошибаюсь?
Да, есть щуп.
Можно посмотреть уровень и понюхать.
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=23270
http://radikal.ru/fp/dc2ae023f0d1415cb29e733866b6574a
Проверять только на заведеной машине надо, так я понимаю.
Правильно понимаешь.
Для точности замеров нужно соболюсти еще несколько условий.
Подскажите вот все говорят надо на 60 или 70 тысячах менять а если пробег всего 30тыс а машине уже 4 года по времени не надо.
Согласно регламенту, положено менять либо по пробегу либо по годам, смотря что наступит раньше. Так что 4-х летней машинке пора менять маслице
Я себе такую залил - GT ATF Type IV Multi Vehicle(880 905940 791 2).
Вроде бы ничего, проехал 10000, меняю раз в 30000 GT
8 литров на установке 2200руб масло 1000руб замена.
Кстати, на масляном форуме ГТ ОИЛ и Петра-канада мульти показали себя на тестах очень хорошо. Теста Равенола нету.
Друзья, давайте только не забывать, что всё, что мы заливаем кроме Ниссан Матик D - это мы делаем на свой страх и риск. Методы, по которым мы можем подобрать отличное масло для двигателя, в случае с жижой для АКП, в большинстве своём, не приемлимы. Ибо жижа для АКП очень специфический продукт. Сильно ли, например, отличается жижа Ниссан D от Ниссан J? Не так, чтобы это были совершенно разные жижи. Но, при этом они не взаимозаменяемы, их нельзя смешивать и каждая расчитана под свои коробки.
Что уж говорить про универасальные жижи? Как их использование может сказаться при длительных пробегах?, насколько они могут сократить срок службы автомата? Ответ можно получить только опытным путём и, в определённой мере, рискуя.
Именно поэтому нет особенной радости от того, что какая-то жижа в ходе теста проявила себя отлично. Важно как она себя проявит именно в нашей коробке и на значительных пробегах. А так, да, есть масса великолепных жиж для АКП.
будем надеяться,что ВЫ Krusty как специалист в маслянных темах скоро определитесь с конкретным названием синтетической жижи,а то скоро будет пора менять,хотелось бы залить то что надо.
Спасибо на добром слове, но я уже раньше писАл: нет возможности подобрать жижу для АКП так же как и моторное масло для двигателя, увы. И причин этому много. Т.е. что-то приемлимое, но лучшее по качеству я найти, конечно, могу (и находил), но ответственно подходя к делу, просто не позволю себе давать рекомендации для других. Я ведь дорожу репутацией И быть балоболом, по вине которого, кто-то другой сможет поиметь проблемы - не мой метод.
Поэтому моя рекомендация: лить Ниссан матик Д. Всё остальное - на свой страх и риск.
Из всего остального, наиболее вселяет надежды Равенол Д. Он лучше, чем оригинальная и несколько дешевле. На нём наш соклубник 21043 (огромное спасибо ему за информацию!) проехал уже приличное количество км. И, как он сам говорит, всё нормально. Если у меня не появится дополнителной информации, то, скорее всего, на следующую замену сам возьму на пробу этот Равенол.
При этом повторюсь: Равенол этот свой Д позиционирует как однозначный аналог Ниссана Д по применяемости, но!, в своём подборе по марке машины/двигателю/коробке про него уже молчок, пишет "см. инструкцию автомобиля"
Сменил на выходных масло по своему способу.
Купил 8 литровок и была ещё одна начатая. Делал всё на яме. Слил с поддона и радиатора чуть больше 5ти литров. Потом залил 4 литра через щуп. Снял шланг с радиатора, опустил в пустую канистру. Вместо снятого шланга одел прозрачный шланг, зажал его и поднял над капотом в дно 5ти литровки. В неё налил оставшиеся 4 литра масла. Снял зажим с шланга и в это время брат завёл двигатель. Из коробки масло стало сливаться, а радиатор пошло свежее. Как увидел, что чистое масло осталось только в шланге скомандовал глушить двигатель. Так поменял всё масло. Первая порция, та что из поддона слилась, была значительно темней второй порции. Довёл до уровня.
Молоток И при такой замене существенно быстрее всё получается, чем так, как я меняю. Но я один этим занимаюсь, а в твоём случае помощник, хоть не надолго, но нужЁн.
Только вот я не представляю как можно слить из поддона и радиатора болше 5 литров Два раза сливал и долго-тщательно, с поддомкрачиванием сторон, потом тщательно замерял слитое, чтобы залить ровно столько же - более 4 литров не сливалось.
Честное слово слилась под пробку 5ти литровая канистрочка из под питьевой воды. Масло было тёплое, так что не могла канистра сжаться. Ну и чуть разлил + в другую немножко ещё слилось. Но я не домкратил вообще, малый качал машину взад-вперёд и слилось так грамм 200 наверное.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)