Еду по набережной, утром, пробок еще нет, морозно. Вижу - от капота идет пар. Сначала подумала, что от грузовика дым, но нет, именно из-под капота и все сильнее. Через 2 минуты загорелась лампочка, я сразу остановилась. Состояние - шока и не понимания, что надо делать, так как уже больше полугода езжу и нарадоваться не могу на свою машинку. В четверке-то своей я знала, что надо делать, когда машина кипит - и ремень генератора сама натягивала, и при слове "помпа" не краснею... А тут...
Ну, слава Богу, сообразила позвонить в Ниссан Ассистанс. Дозванивалась полчаса, но ничего, наконец-то менеджер взял трубку и пообещал эвакуатор до АДР в течение часа. Привезли, забрали машинку, пообещали через 4 дня в порядке очереди, дали бесплатное такси.
Машинку сделали в тот же день вечером - оказалось, вылетел какой-то патрубок и произошла разгерметизация охлаждающей системы... Да, неприятно, но отношение дилера очень радует - все сделали по гарантии, даже не пытались отмазаться, ну, и машинку помыли бесплатно.
Надеюсь, двигателю это не очень плохо - ехала с лампой я секунд тридцать...
приятно осознавать, что в России, на конец-то, появился цивиллизованный сервис. Прям как в моём сервисе. Молодцы!
А за мотор не переживай. Всё правильно сделала! Ты-же вовремя определила проблему. И твоя практика по прошлому авто пошла на пользу.
А можно узнать, какая лампа загорелась?
Или у вас комплектация 2006 года?
Вчера еду я по славному городу Днепропетровску с включённым климат-контролем и вдруг в машине резко становиться жарко! Я на смотрю на экран - всё ОК, руку к воздуховодам - теплый воздух
Через минуту-две загорается лампочка перегрева двигателя(красная лампочка в левом нижнем углу колодца уровня топлива). Т.к. я уже к этому моменту добрался к месту назначения, я припарковался и пошёл в офис звонить в сервис.
Звонок в сервис нового для меня ничего не открыл : "Приезжайте к Нам!" Хотите сами, а хотите вызывайте эвакуатор!!!
Я решил позвонить в NISSAN ASSISTANS так, мол, и так, что делать???
Первый вопрос - ВЕРИФИКАЦИЯ МАШИНЫ В БАЗЕ ДАННЫХ - пройденно успешно
Второй - Суть проблемы - долгий рассказ о происшедчем
Ответ - Самим ехать не рекомендуем, сейчас пришлём эвакуатор!!! Ждите звонка........
...10 мин..... Звонит водитель эвакуатора и спрашивает где я нахожусь.....оценка времени приезда....20-30 минут!!!
Через чётко предположенное время, эвакуатор был возле моего еНОТика Я сам заехал на платформу(машина немного остыла) и мы отправились на сервис!!!
На протяжении всего времени ожидания, транспортировки и передачи машины в ремонт мне звонили с ассистанса и узнавали как дела и всё ли нормально!!!
СИНГЛ(дилер) был "на высоте" обслуживания : оставляйте машину, сегодня ей никто заниматься не будет (15:00 - середина рабочего дня), а завтра мы Вам позвоним !!! ВСЁ
Сегодня в 10 утра - звонок: "Ваша машина готова, забирайте." Конец разговора
Приехал на сервис, отдают ключи и серв. книжку(девственно чистую) и до свидания!!!
Я говорю, а что было????? Что-то с разьемом подключения вентилятора охлаждения двигателя, но мы всё сделали!!! Я - СПАСИБО, ОНИ - ДО СВИДАНИЯ!!!
P.S. ASSISTANS звонил еще вчера вечером узнавал как обстаят дела, и было ли мне комфортно от их сервиса?!
ТАК ВОТ: Ассистансу огромный респект, супер служба, очень удобно!!! (вот если бы еще такси домой )
А дилеру: работать над вежливостью , пониманием и качеством обслуживания , а так твёрдая "4" .
ВСЁ
VIN, дату покупки(приблизетельную), где, за сколько(шутка), пробег, цвет, ФИО и вроде бы всё!
так вот.лето.Крым.30 градусов жары.засветился датчик перегрева.посмотрел а антифриза нет.залил д/воды.теперь время от времени загорается лампочка после длительных подъёмов или когда машина стоит заведённая после длительной езды (у рынка например) .до Родины далеко, а завтра выезжать в чём проблема и как её решить? и как часто должна загораться лампочка.(мануала под рукой нет нормального инета тоже).хелп
1. Нужно обязательно залить оригигальную жидкость Ниссан. Она уже идет нужной концентрации, а ты сейчас уменьшил содержание кол-во антифризав растворе. И поэтому теплоескость жидкости уменьшилась, может отбор тепла сейчас стал меньше гораздо.
2. Проверь уровень жидкости.
3. Открой капот и проверь, включаеться ли вентилятор (визуально).
4. Лампочка не должна загораться в нормальном режиме. У нас всю неделю было 34-36 град. и в пробках, и в тянучках ничего не загоралось. Условия идентичные наружной температуры.
5. если уже на подъеме загорелась лампочка, то открой все окна, направь сопла на улицу и включи печку на HI и полный вентилятор. Помогает, на прежних авто приходилось так делать.
ситуация следующая- неработает вентилятор (предохранители целые) и теперь с утра ассистенс повезёт в Семфирополь на эвакуаторе. вот такая вот ложка дёгтя в отпуске.расчитываю что ничего страшного. и в скором уеду оттуда на Ялту.
Тогда все стало ясно....
и жидкость не причем...
Antson,
спасибо за помощь и поддержку.
На сервисе всё сделали за 1 час, как оказалось окислился контакт вентилятора.
Вот блин! Ага! Теперь буду знать. А лампочка Check не горела на панели? По идее на вентиляторе был ХХ (холостой ход, Электр.) и комп должен был просечь это.
горела лампочка перегрева (там где градусник нарисован).
После ремонта Ноты столкнулся с проблемой закипания антифриза в пробках (трижды). Ситуацию спасала печка на всю мощь и выруливание из пробки. Поехал вчера утром на СТО. Вечером авто забрал. Сказали, что глючил датчик включения вентилятора (есть такой?). На первой передаче не включался. Еще сказали, что такая проблема есть в X-trail и Пример. Теперь будут знать, что и в Ноте.
Знаете, как "лечится"? Надо снять датчик и поставить обратно на место.
фото датчика и его место нахождения В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!!!!
е еще.... прошу обратить внимание, что пишут владельцы Тэкн
Будем поискать. Думаю, дело не в Текне, а в том, что во время ремонта этот вопрос на СТО провтыкали.
Не просто текна - текна на автомате.
а интересно -защита двигла влияет на все эти безобразия..... чую что влияет.... и главное неделю назад установил, от завода Фрунзе.....
Нет, не влияет.
Чтобы защита препятствовала охлаждению, она должна быть полностью герметичной.
ну знаешь-ли она не особо и друшлаговидная....
Там по бокам от защиты такие дыры, что кошка пролезет. Да и вентиляцию через радиаторную решетку никто не отменял - ее должно быть достаточно.
А у меня шерифовская защита. Сам ставил и видел, что с прорезями для охолождения там все в порядке.
я тоже однажды закипел. Был плохой контакт вентилятора. Сервисмены выткнули-втыкнули и всё гуд уже год.
этим летом несколько раз в пробках зажигалась лампа перегрева - соотв кондей выкл, печка на полную и т.д.
вылечил промывкой радиатора - он, зараза, был весь в пуху и прочих насекомых, несмотря на противомоскитную сетку.
мыл керхером, снаружи-внутрь, вот не помню, снимал ли мурановскую решетку или нет - кажется нет.
что интересно - в подкапотное пространство вода не попадает - все идет или на лопасти вентилятора, или на защитный кожух-воронку.
после этого лампа не горела ни разу, даже в долгих пробках жарким летом с кондеем.
Подскажите, пожалуйста, стоял в пробке минут 15, работал кондиционер (на улице +34), постепенно пробка рассосалась, движение продолжил в обычном режиме, как вдруг загорелась лампа перегрева двигателя. Остановился, проверил уровень охл. жидкости, всё в норме, заглушил двигатель, подождал 5 минут, завел и поехал без проблем. За минуту до перегрева из климата подул теплый воздух. Что может быть? Кто-нибудь с этим сталкивался? Пробег 61 тыс. км.
термостат???
Спасибо за ответы! Есть еще вопрос: в походных условиях проверить исправность термостата возможно? Помнится на ВАЗах достаточно потрогать нижний патрубок, если холодный, то термостату кранты!
вы вспомните когда загорелся перегрев... Жара, кондюк, пробка. Если бы термос был закрыт, перегрев был бы обеспечен через три минуты после запуска холодного двигла. Если на скорости 90 км/ч нет перегрева, то термостат работает. Проверте включение вентилятора и чистоту радиаторов кондиционера и двигла.
+1 У меня то жесамое было.
Заехал к дилеру. сняли верхнюю панель над радиаторами, раздвинули их немного, а тааам грязища.
воздухом все сдули. теперь все ок.
Завсе про все отдал 720 рублей.
Буквально неделю назад было тоже самое..совет один-чистка радиатора кондера..
Всем спасибо за советы! На выходных займусь!
Ребят точь такая же проблема, ну прямо один в один, стоял так же в пробке, температура 35+ кондей подул теплый воздух и через минуту загорелась лапочка температуры, принял те же дейсвия и вроде все погасло через 3-4 минуты... поеду мыть радиторы на выходных отпишусь.... мысли те же - что радиаторы закакалися...(кстати пробег 102 000 км)
Artemkin какой у Вас пробег? и к какому дилеру ездили?
Я вот хотел почистить пространство между радиаторами - а он у меня оказывается цельный... Первый раз такое вижу.
Что-то непонятное сообщаете...
Может, просто конденсор (радиатор кондиционера) отсутствует?
у меня тоже цельный
Я посмотрел по Ниссан Fast - похоже так и есть, единый радиатор. Он шире в полтора раза примерно чем два раздельных и ставиться только на 1,6 механика с кондиционером. Отличительный признак - расширительный бачок прямо на радиаторе.
У меня 1,6 механика с кондиционером. Радиаторы раздельные.
А на 1.4 как? Тоже 2 радиатора?
хм... смотрел свой радиатор, он или цельный, в один ряд или раздельный, но от кондея стоит сбоку, справа, а не перед основным.
ПыСы расширетельный стоит сбоку, слева, радиатор с крышкой на верхнем основном бачке.
Конденсор принципиально не может вмонтироваться в радиатор двигателя, как, например, радиатор АКПП, т. к. в таком случае он не будет охлаждаться ниже температуры антифриза мотора и кондей не будет генерировать холод.
Конструкция радиатора может быть разной. Например, двухрядная система - передний ряд трубок - кондей, задний ряд - охлаждение двигателя. У нас, похоже так и сделано. Отличительная особенность данных радиаторов - отсутствие верхнего бачка радиатора с крышкой, а на его месте стоит расширительный бачок. Кстати и в мануале у меня написано, что расположение расширительных бачков радиатора может иметь два варианта. И я поглядел техмануал - там вообще куча вариантов - У дизеля точно два, у машин с автоматом - два а у механики - возможны варианты...
Да!!! Между радиаторами было жуткое зрелище - прослойка пыли и грязи по всей площади основного радиатора. Продувал компрессором минут 40! Советую всем, кто не проделывал еще такую операцию, заняться этим побыстрее, лето обещает быть жарким!!! Обращу внимание на снятие верхней поперечной балки: её держат по два болта по краям и один посередине под замком капота и ещё куча клипс-защелок, также необходимо снять решетку радиатора (бампер не обязательно, если не собираетесь снимать радиаторы). Решетку снять просто, главное - добраться до нижних защелок и нажав снизу на язычек аккуратно выдавливать их по ходу движения авто. Отогнув передний радиатор кондера, можно легко добраться и до основного, может потребоваться небольшая щеточка и насадка для продувки с гибким шлангом на конце или просто керхер (если есть). Всем удачи.
Это вариант с двумя отдельными радиаторами в общей обойме ("обечайке").
Съездил в сервис, там сказали что с такой проблемой обращаются не только ЕнотоВоды, но и все автомобили у которых стоят два радиатора парралельно друг другу. В нашем случае оно так и есть... Мне лично снимали радиатор охлаждения двигателя (т.к. дешевле купить антифриз, чем заправлять фреон). Он был забит наглухо - ездил почти три года без двух месяцев и не промывал радиторы, в следствии чего они и забились. По структуре радиатор кондея стоит первый и его ячейки крупнее чем ячейки радиатора охлаждения двигателя, поэтому то и забивается пыль между радиаторами. У меня было просто огромное скопище.
Совет всем раз в два года чистить радиаторы дабы не подогреть "зверя".
ЩАС все ок.
Стоимость работы 2500 руб. Дата работы вчера - 30.06.2010. Все
Вчера у меня тоже подул теплый воздух и загорелась лампа температуры! почитал тут и сегодня полез снимать верхнюю панель! снял, а там жопа!!! вот фотка! пух весь запылисосил и поехал на мойку! мне с химией керхером промыли отдал 150 рублей и поехал все собрал назад! пробег 50700км.
а вот как стало после мойки!
Эскизы прикрепленных изображений
Вопрос уточняющий.
На мойку поехал с разобранным радиатором?
А то у меня та же проблема - хочу сегодня "пошаманить", а то у дилера за решение этого вопроса попросили 4,5 тыс.
Ужасть!!! Вид как на фотках.
Собрал, но ругается подушка безопасности. У кого-нибудь так было?
Проверьте, хорошо ли подключили датчик удара, он как раз над радиатором находится, вы его, судя по фото, снимали. Ошибку сбросьте или у дилера или сами, где-то было описание, как делается.
Если загорелась лампа перегрева в пробке - отключаем кондей, включаем печку и вентилятор на максимум, выползаем из пробки. Мотор не глушим! Как лампа потухла, едем на чистку или сами Керхером на даче.
Разборка.
Отключаем аккумулятор!
Снимаем "мурановскую" решетку и то что рядом (клипсы,датчик удара подушек не бросать)
Снимаем верхнюю балку-откручиваем 4 болта.
Раздвигаем руками радиаторы-видим:
Далее слив антифриз и заткнув болтиками трубки АКПП можно снять основной радиатор и промыть, либо аккуратно на средней подаче бытовым Керхером с двух сторон промыть не снимая. Я ещё предварительно побрызгал пеной для мытья двигателя из баллона.
Получилось вот что:
Заодно сменил свечи и сигнал. Свечи прошли 80 тысяч и были кирпично-красные.
я чищу радиатора керхером снимая только "мурановскую" решётку
проделываю это раз-два в сезон
на данный момент лампа перегрева ещё не включалась
антифриз поменен
С вашего позволения апну тему, хотя уже зима на дворе. Ситуация несколько иная - ехал днем, порвался ремень генератора. Машину тут же бросил в парковочном кармане, к вечеру договорился с сервисом, город пустой, решил ехать своим ходом, недалеко совсем. "Холодная" синяя лампа погасла через пару минут, ехал как на иголках, из печки ясно холодым дует. За полторы-две минуты до сервиса загорелась "горячая" красная лампа. Заехал, заглушился. Через 2-3 минуты снова завелся, лампа уже не горит. Не вскипел, жареным антифризом не пахнет.
Вопросы:
Очень ли опасна такая ситуация для движка?
При какой температуре загорается красная лампа?
(О, вопрос снимается, уже нашел, что при 105 градусах) Но первый вопрос актуален!
Я уж и забыл, что у меня в профиле 1,6 стоИт. На самом деле машина праворукая, движок HR-15.
От перегрева может повести головку и залечь кольца. Вообще, датчик температуры расположен на выходе из головки, а так как протока жидкости не было, то перегрев головки вполне возможен. Время покажет. Первые признаки - потеря компрессии, увеличенный расход масла, возможен уход антифриза. Но так как лампа загорается задолго до критической температуры и зима на дворе, то возможно обойдется.
При перегреве не рекомендуется сразу глушить двигатель. Дело только усугубляется. Надо остановится, включить печку на максимальный подогрев, а вентилятор на максимальные обороты. Ну если жарко - и окошко открыть. Про это и в инструкции есть. Кондей сам выключается при перегреве.
Спасибо, будем следить. У кого-то еще были такие ситуации?
Кстати, а какова продолжительности времени, которое покажет?
Да кто ж его знает. Главное, сразу ничего не вылезло - уже хорошо. Кстати, масло не потемнело? Если темное, то лучше при замене масла промыть движок.
вот читаю .... да ничего там не перегрелось.. за то короткое время которое контролировал хозяин всё там нормально. Имхо.
Езжу уже 2 дня, масло на месте. Кстати, менял его совсем недавно, цвет соответствующий, не изменился. Кажись, можно выдохнуть...
Добрый вечер. Купил месяц назад енота (2008г 1.6 АКПП), с удовольствием откатал 1.5 тысячи, прошел на прошлой неделе ТО 75000 и вдруг началась странная проблема.
Вчера ехал, встал в пробке и загорелась лампочка перегрева. Сразу по инструкции остановился, выключил кондей и открыл окна и капот. Лапочка погасла, после чего я продолжил движение и еще полтора часа спокойно ехал в дикой пробище. Без кондиционера, но и без перегрева.
Первым делом подумал о уровне антифриза, проверил - антифриз на отметке MIN, сегодня с утра сьездил к дилеру, купил и сразу долил до MAX. В довесок к антифризу купил новый воздушный фильтр и заменил старый. Ну думаю, надо проверить - есть ли толк.
Поехал ближе к вечеру за женой, спокойно доехал. Забрал и на обратном пути - бац, опять загорелся перегрев. Встал, отключил кондей, всё открыл - двигатель конечно горячий, но на мой взгляд не так уж и сильно. Голыми руками открыл капот, притронулся к крышке двигателя - горячо, но не обжигает. Антифриз на месте, вентилятор обдува работает - в чём проблема не понятно.
Через пол минуты лампа опять погасла и спокойно поехали домой, опять всё нормально - без кондиционера. Кондей включили уже подъезжая к дому, в порядке эксперимента. Климат бодренько заработал, хоть и дыхнул по началу какой-то гарью, но через 10 сек запах ушел и всё нормально работало до конца поездки.
Доехав, сразу открыл капот - никакого жара, нормальная температура. Жидкости все в норме.
Может кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? Записался снова в сервис, но там очередь аж до 7 июля - машина же нужна ежедневно, а ездить страшновато становится.
Попробуйте прочистить промежуток между радиаторами двигателя и кондиционера. Очень часто там скапливается грязь, что вызывает нарушение теплоотвода.
Может датчик глючит но в любом случае на диагностику сильно дорого может стать ошибка в диагнозе
Братец Лис а в случае перегрева у нас не выключается кондей автоматом?
Шанс есть и очень большой.
Вчера было тоже самое. Я уже с таким сталкивался. Да все с енотиком в порядке. Первый раз тоже напугался, проверил жидкость, съездил сделал анализ датчиков, проверил работу вентилятора - в итоге все работает. Просто надо чистить радиатор. Вопрос только как? В первый раз (прошлым летом) просто помыл на мойке каршером и все. Сейчас думаю углубиться.
радиаторы надо раздвинуть и мыть между ними и , также, каждый насквозь. Надо снять поперечину верхнюю, далее понятно будет.
Нашел темы с фотками процесса помывки, попробую в выходные. Единственный вопрос тем, кто уже мыл радиаторы - а можно снять только балку над ними, не трогая датчик удара подушек и не снимая передней решетки? Очень не хочется своими кривыми руками их трогать.
Муранку лучше снять, всяко получше достать до грязи можно. Себе помыл неделю назад, сначала пробовал продувать компрессором 8атм, не пробил всё, у меня жидкой грязью забиты соты, в цемент превратилась. Потом Керхером долбил,долго с перерывами вроде отмылось,сейчас даже ощутимей тянуть стало, с кондеем "за хвост не дёргает"
PS ВНИМАНИЕ керхером надо строго под 90гр долбить, а то под углом соты мнёт.
Можете скинуть фотки где и что откручивать, как снимать. Если это не очень сложно думаю сам сделать, но еще не пробовал. А то в сервисе только снимать полностью предлагают.
Самое начало процесса - http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=90.
Дело в том, что у нас с вами разные конструкции радиаторов,у вас их два, а у меня один. Мне хватило только снять муранку, вам придётся наверное и балку над радиаторами снять,что бы попасть к промежутку между ними, где как выясняется грязи скапливается много. Процесс сей мне не знаком поэтому оглядитесь на месте, думаю, там всё просто, несколько болтов.
Спасибо, буду пробовать.
Если у вас один радиатор может можно было промыть при обычной мойке? Направить сопло Керхера через решетку и не снимать ничего.
при каждой мойке просил помыть.... Но у меня ещё с низу сетка(очень сильно струю гасит) , а у муранки отверстия не удобные, короче не эффективно без снятия получалось. Пришлось снимать и сетку и муранку. Езда по КАДу сказывается,там такой аэрозоль грязи летит, что все щели забиваются.
А датчик удара крепится к балке? Кто снимал балку (вроде как 4 болта), там никаких других хитростей нет? А то, у мурановской решетки выяснилось есть клипсы потайные.
так вы датчик не откручивайте,вместе с балкой и отложите аккуратно.
На муранке есть нижний ряд зацепов ,вот с ними геморно. нужно сначала верхние клипсы снять, затем таки же клипсы по бокам и в углублении, потом уже пыхтя и матерясь слегка отгибаем решётку вперёд и просовываем руку к зацепам. зацеп выглядет пластиной с язычком в центре, на этот язычок надавить с низу вверх, тянем решётку с одного бока, по очереди отпуская зацепы.
Да. Спасибо.
Кому интересно - нашел в http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=39&postdays=0&postorder=asc&start=135 на соседском форуме.
Ровно год назад чистил радиатор охлаждения от шубы. В этот раз всё то же самое - лампа, шуба, снял-промыл, поставил-залил. 20 тысяч за год по городу и снова-здорово... Хорошо, сетка есть - а то 2 раза в год промывать пришлось бы наверное.
Сегодня, пока ехал домой, заметил как у моего енота, стало тяжелее руль крутить, потом поползла стрелка перегрева вверх..., если доехал домой, хотя всё жидкости на месте.
В бочке гура всё отлично,с антифризом тоже все норм....Сейчас ходил заводил, минут 15 поработала и давай опять грется и руль хрен повернёшь....помогите, чем мой енотик заболел ???
а что у нас за стрелка перегрева есть?
А что у нас за ГУР?!
По-моему он - не наш!
Наверное, "енотиком" называется другой автомобиль?
Какая разница как машина называется, человек просит помощи и совета...
А причина - кирдык ремню.
Какому ремню? Какая стрелка? Какой ГУР? Фото машины, бачка ГУРа, и панели со стрелкой температуры можно, для устранения непоняток?
Видимо обрыв приводного ремня- на нем помпа и гена, следствие - перегрев и нехватка мощности бортсети, проверьте, если поняли конечно....
Во многих сообщениях темы вижу один и тот же вид радиаторов - двойной, но движки у всех указаны разные... Я что-то в замешательстве!
А у меня радиатор ОДИН...
Ага, у меня тоже один радиатор... Сегодня вознамерился промыть все это дело. Долго снимал проклятую решетку, проклинал японцев . Снял, а радиатор-один! Может быть они рядом просто стоят?
Незнаю как на 1.4 двигателе, но на моей 1.6 механике радиатор один, комбинированный - и для кондея и для охлаждения двигателя. Очень хорошее решение - проблем с забиванием межрадиаторного пространства нет. Достаточно промыть керхером через решетки. Похоже на 1.4 такая же система.
Видимо устройство аналогичное - он точно один.
Вот сегодня и промыл его - намазал активной пеной, подождал 5 минут и Керхером его! Грязи было в принципе много...
Только я подумал, что, может быть, с 2008 года стали ставить двойные радиаторы на 1.4, как уважаемый rust17 поставил меня опять в тупик...
Вы точно уверены, что у вас один радиатор, вроде без снятия верхней балки не увидеть пару?
В http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=12217 увидел фото - двиг 1.6, а бачок расширительный как у меня на 1.4. У него тоже тогда один радиатор... rust17, у вас тоже такой?
Ну да, он самый.
У меня машина (была, продал уже) 2007 года. Когда я собрался его чистить, тоже разобрал полморды и второго не нашел. Нащупал все его патрубки и определил что они заходят в один и тот же радиатор. Позже, по сервис-мануалу подтвердил свое предположение. Косвенно, определить, что у вас стоит комбинированный радиатор можно по отсутствию горловины радиатора - на ее месте стоит расширительный бачок. У автомобилей с двойными радиаторами присутствует и горловина радиатора с крышкой и отдельно расширительный бачок с крышкой.
короче путальники эти японцы....
А по какому принципу действует комбинированный радиатор? А то я чет еще не сталкивался с подобным, дюже интересно
Там все просто и технологично - в одном теле два независимых контура. справа подключаются трубки кондея и стоит расширитель, слева - трубки охлаждения. Радиатор полностью алюминиевый - текущие бачки ему не грозят.
подозреваю... есть и минус- это плохая охлаждаемость двигателя при включенном кондее....
У меня проблем ни разу не было. И на море в +40 кондей нормально холодил, даже стекла потели снаружи.
На днях перегрелся в пробке. Ехал домой с ТО-3. Вырубился кондей, загорелась красная лампа. Включил печку на всю, лампа погасла. Дома разобрал морду, заглянул между радиаторами, а там...Хуже чем у max64 в 64-ом посте. Процентов 80 поверхности покрыто войлоком. Хорошо керхер под рукой. Всё смыл, собрал. Теперь всё гуд. По времени заняло час.
Подскажите, а если без керхера, но с активной пеной - можно помыть радиатор? Кто-нить мыл радиатор сам?
Да, я мыл сам пеной без "Кёрхера". Сначала убрал шубку из пуха , побрызгал пеной, а потом под обычным напором промыл. И так несколько раз. А "Кёрхером" можно соты погнуть.
Домашним керхером можно мыть, но соблюдая дистанцию. У Енота радиатор глубоко запрятан, если лить из керхера под прямым углом - ему ничего не будет. Я на мойке регулярно заставлял проливать радиатор.
Там мы говорим о радиаторе кондиционера, а спереди все уже сетки навтыкали. Не достать!
Пару лет назад делал сам, попробывал мойкой, соты начили гнутся, далее стал промачивал водой, мягкой щёткой и губкой, второй радиатор так же.
В этом году в мае месяце, на мкаде в пробке при +29С за бортом, перегрелся, повернул в юнион моторс, был в 8 км, сняли большой радиатор и промыли под струёй воды, а малый радиатор не снимая напором воздуха, так из под капота такое облако пыли поднялось, будто мешок с цементом скинули с 10 этажа (помнится баловались в детстве на стройке ), заодно поменял охлаждайку (всё равно пришлось бы менять через 10000км) и перезаправил климат....
Я мыл керхером, давление правда убавил и под прямым углом, соты все целые, и радиатор у меня один.
А на мойках, кстати, всегда на пониженном давлении моют - так керхеры дольше ходят и с машины краска ремонтная не слетает.
А один радиатор кажется лучше, тут отцу промывал. У него два радиатора, так между ними такая гадость была, прям мох какой-то...
Под маленьким давлением моют не для сбережения керхера, а чтобы вода не попала в электронику двигателя.
Господа енотоводы, не усложняйте и не удорожайте решение проблемы чистки радиаторов.
Мыть совершенно необязательно, достаточно насухую вымести мусор щеткой. Такой способ не только менее материало- и трудоемок, но и исключает опасность в процессе мойки погнуть соты или запрессовать размокшую бурду в соты. Лично сам многократно очищал радиаторы на разных авто только щеткой. Щетка должна быть узкой и перемещать ее по радиатору надо ворсом вперед, располагая массив ворсинок почти параллельно очищаемой поверхности, под очень острым углом. Тогда концы ворсинок, изгибаясь, "выковыривают" войлокообразную бурду из сот.
Иногда к сожалению щётки не хватает.... Мокрая грязь цементом забивает соты...
Снаружи можно вообще забить - мухи засыхают и сами отваливаются. А если забито межрадиаторное пространство? Тогда только разборка.
Я и говорю об очистке поверхности радиатора со стороны конденсора...
дует теплый воздух... похоже грозит разборка и мойка...
"войлок" легко снимается?? или там цемент
Здравствуйте форумчане. В общем ситуация такая - Вчера мой нотик простоял почти что сутки в холодном гараже, на улице 35- 42 градуса мороза,и вот вчера вечером после работы решил я его завести прогреть.на холодную понятно дело акум мучить не стал(забыл снять его,пока машина стоит) снял его и поставил на зарядку. После зарядки,перед тем как поставить акум на место, подложил как обычно под картер тенн (обогреватель,спираль в общем) ну в общем подогрел спиралью поставил акум, завёлся без проблем. постоял меньше 5 минут, обороты упали индикатор потух. В общем всё как обычно.
Поехал до друга, около 5 км,приехал,заглушил,примерно час простояла на морозе, потом завёл прогрел,опять всё как обычно. прокатились километров 10 заехали на заправку, плеснул тот же бензин что и залит был. поехал до друга примерно 3 км,когда подъехал к нему обратил внимание что горит индикатор перегрева. заглушил покурили друг ушёл домой,и я домой поехал,завожу всё норм,еду домой потихоньку не давлю, километров 40 скорость обороты 1000-1200,до дома ехать километров 5 в общем на полпути опять загорелся "перегрев" на этой же скорости доехал до дома загнал машину заглушил.
В общем что примечательно печка на 3 работала но не грела ни фига,и когда выключил печку(движок ещё не заглушил) вентилятор охлаждения работал на ура (по звуку было слышно,как будто бы печку и не выключал) в общем от испуга заглушил ,открыл капот ,жаром конечно не ударило,да и в прицепе движок был тёплый,никак не горячий, а вот эта фиговина (извините за блонди,но машина первая, тем более японка,так что как это называется я хз)была не то что бы кипяток, но горячее чем остальное(обвёл красным на картинке,фото не моего движка,сейчас с работы пишу,а эту с инета стянул) и из её шли звуки как будто там кипит видимо бензин или что,проверил уровень масла,он в норме,посмотрел тасол тоже пол бачка. и в общем начались звуки как обычно при выключении зажигания (толи топливная там что то откачивает,толи что)
И вот в этой фиговене помимо звуков кипения появились звуки,характерные,как бы их описать,в общем прокачивает через её жидкость и судя по звукам жидкость эта со льдом, характерное такое звучание как будто ледоход весной на речке,или когда трубы отопления отогревают внутри кусочки льда проходят. подождал я в общем пока прекратятся эти звуки, снял акум, занёс домой,ещё пол ночи читал форум но в основном с данной проблемой сталкиваются летом и по большинству чисткой радиатора обходятся.
Расскажите пожалуйста в чём может быть проблема,что мне после работы поглядеть,к сожалению живу в деревне, сервис центра нету,есть местные,вроде бы и делают хорошо,но не доверяю им.
Эскизы прикрепленных изображений
При минус 42 вполне могла замерзнуть охлаждающая жидкость(ОЖ), "прихватить" тем самым нарушится церкуляция ОЖ, вызвав перегрев двигателя. Так же эта самая пробка может вызвать попадание воздуха в систему, нарушив опять же церкуляцию, о чем свидетельствует холод из печки. Нужно в теплом гараже чтоб все оттаяло, и выпустить воздух из охлаждающей системы. Была примерно такая ситуация на ВАЗ 2112, там крылчатка пластиковая, морозы стояли около 37, тосол замерз, но я завел машину, крылчатка сорвалась с оси и и получается помпа работала в холостую, в Вашем случает тоже не исключено это.
ну до этого тоже морозы стояли.но такой проблемы не было. вот теперь бы кто подсказал как воздух из системы выпустить.
Если жижа не замерзла, то помпа приказала долго жить.
Ремень на месте? Крутится?
на счёт ремня хз,не смотрел вчера .сегодня после работы гляну отпишусь. до этого с другой деревни ехал,печка тоже не грела минут 30.вообщем от одной до другой деревни толку ноль от печки было.но потом в обед завёл .печка греть начала.
в общем замёрз тасол или что там заливают в япошек, определил по бочку который возле радиатора.причём замёрз в колл, включил фен,но думаю толку мало ибо в трубках то феном не подлезешь.Заводить даже пробовать не стал. Что посоветуете? то что в тёплый гараж загонять и отогревать это уже 99% я так понимаю
Да отогревать Скорее всего с японии не меняли антифриз. и возможно он вообще не расчитан на морозы, допустим больше 15.
Rinat прав помпу могло повредить, ну когда отогреется будет ясно. И лучше наверно не затягивать кто его знает как он замерзает, еще блок порвет
Когда вчера смотрел в бачке охлаждайку, она была жидкой - значит, стянуло за сегодня. Надеюсь, к завтрашнему дню найду тёплый гараж.
Ребята, посоветуйте - что делать после отогрева?
Что в сервисе сказать конкретно - что на что поменять, что сделать и сколько с меня примерно должны взять по деньгам?
Моторное масло менял меньше месяца назад.
Поменять антефриз можно и самому , не сложнее замены масла - отогреть - слить - залить , ну а если вылезут касяки типа помпы тогда-уж в сервис .
j0nick при условиях в которых Вы машину эксплуатируете, нужно ставить однозначно предпусковой подогреватель, хотябы что нибудь киловатное из Тюменских(кстати они лучше всех себя и зарекомендовали). Или заливать спирт в систему охлаждения а в масло стакан бензина (это не шутка, дед рассказывал что так и делали когда ездил он на ЗИС5 в советские времена).
ну опыт ковыряния в машинах у меня есть,хоть и не большой.слить залить смогу главное дырки куда заливать и откуда сливать узнать где. предпусковой нагреватель это которая масло по малому кругу греет и в розетку втыкать(если она,то собрался ставить,тока вот в город поеду наверное,а то тут просят 3000)?охлождайку какую залить? посоветуйте. а спирт не вариант я думаю.
Хорошие подогреватели стоят около 2 тысяч рублей, если с установкой 3000, даже раздумывать не нужно, сразу ставить, подогреватель греет охлаждающую жидкость, принудительного насоса у него нет(у доступных вариантов), церкуляция возникает как в деревне у печки с паровым отоплением
Если есть выбор, нужно ставить подогреватель у которого верхняя крышка из металла, некоторые есть из из пластика, пару лет эксплуатации и пластик от постоянных перепадов температур и влажности становится хрупким, дядя с Нижневартовска ехал, под Тобольском штуцер как раз на этой крышке и отвалился, мороз, ОЖ нет, печка не греет.
3000 за работу просят =) по ОЖ подскажите что залить лучше? или обычный тосол взять?
Если машинка пришла из Сингапура, то там обычно температура замерзания ОЖ выше нуля. Бачок может выдержать замерзание жижи, т.к. у него пластичность выше, и есть "свободное место" для расширения. А вот в моторе с этим напряг.
Проверь, в какую сторону дует вентилятор радиатора
Заливать надо АНТРИФРИЗ и только АНТИФРИЗ, забудьте про такое слово как тосол.
***
Фух. отбой тревоги, простояла 4 дня в тёплом гараже при температуре +10. открываю капот,смотрю в бачёк, не фига понять не могу.Смотрю лёд как был так и есть, пальцем в него тыкаю,он тёплый,вообще в ступор впал с горем пополам нашёл фонарик,посветил оказалось что это не лёд,а что то вроде разделителя бочка на 2 части,сейчас вот стоит гудит,ремень крутит(надеюсь говорили про ремень генератора,ибо других ремней я там не увидел), печка греет.Панику только себе навёл. Но вот одно смущает в бочке так и не разглядел антифриза. сейчас вот думаю пока не трогать её.после нового года уж и пред пусковой поставить и зеркала с крыльями у местных форумчан продавцов заказать.Спасибо мужики за быструю реакцию. Но прогревать ежедневно я думаю всё таки стоит,а то мало ли.но отсутствие Ож в бачке напрягает,хотя мб зрение подводит, завтра при свете дня разглядывать буду.
Да уж отбой А где антифриз то делся, хотя из за чего кипела понятно теперь, и звуки понятны
Надо долить а лучше вообще сменить антифриз И потом следить за уровнем.
а что за зеркала с крыльями??? и какой предпусковой будете ставить?
да я с трассы слетел, надо зеркало и крыло. пока денег нет.
предпусковой пока непонятно какой ставить, ассортимент надо поглядеть.
думал новая фича какая))) зеркало боковое с каким красивым крылышком)))
подскажите:
Двигатель перегревается, вентилятор не включается.
предохранитель проверял. исправен. Что может быть?
НО при включении кондея вентилятор включается...
при выключении кондея, перегревается, но не включается вентилятор...
Либо датчик ОЖ, либо мойте радиаторы(снаружи)...
Смотри разъем на вентиляторе.... Скорей всего -ВЫПАЛ......
А почему тогда при включенном кондее включается , вот это интересно?
При выпавшем разъёме вентилятор обесточивается полностью и при включении кондиционера он работать ну никак не должен. А прежде чем меня отправлять изучать мануал, сами его перечитайте и сообщения тож читайте внимательней, прежде чем советовать
К Вашему сведению на вентиляторе два разъема. Один на сам вентилятор а второй на резистор. Вот тот, который на резистор, мог и выпасть...
Ну, так с этого и надо было начинать, что их там два!
Спасибо большое, буду знать! Пойду курить мануал.
Подтверждаю, было такое как-то - выпал разъем на вентиляторе...
Разобрался уже тогда, когда стал радиатор снимать для промывки.
Скорее всего заклинило термостат на малом круге. Проверяется прогревом холодного двигателя без кондея на холостых. Минут через 10-15 радиатор по идее должен стать горячим. Если лампа перегрева зажглась, а радиатор холодный - то термостат. Если он в порядке - то датчик температуры двигателя - определяется только диагностикой.
радиатор горячий, оба патрубка горячие,
но если t показывает БК, значит датчик исправен, надо думать...
Я так понял, аварийная лампа перегрева на щитке не загоралась еще?
она загорается при t=105, я не доводил до этого, включал кондей для сброса t.
но t реально высокая, патрубки надулись и рукой не прикоснуться...
завтра рискну... посмотрим...
Еще один вариант возможен - заклинивание термостата в промежуточном положении, при этом часть жидкости продолжает циркулировать по малому кругу, естественно не охлаждаясь. Надо проверить по степени прогрева. До 70 градусов радиатор должен быть холодным.
Dusha, у тебя два радиатора - скорее всего межрадиаторное пространство забито пухом и грязью - отсюда перегрев.
Резистор находится в левом (по ходу движения) нижнем углу рамки вентилятора.
Могу предложить запустить тест самодиагностики из мануала.
1. Закрыть капот, и все двери, кроме водительской, поднять ВСЕ щетки стеклоочистителя (чтоб не шоркало по суху).
2. Зажигание в положение выключено.
3. Зажигание включить, и в течение 20 секунд нажать 10 раз концевик водительской двери, зажигание выключить.
4. После выключения зажигания, в течение 10 секунд снова включить зажигание.
Автотест проходит в следующей последовательности:
1. Задний дворник - 10 сек
2. Передние дворники - 5 сек-медленно, 5 сек - быстро
3. Лампы габаритов и проч - 10 сек.
4. Противотуманки - 10 сек
5. Ближний/дальний по 2 сек 5 раз
6. омыватель фар
7. муфта компрессора включение выключение по 2 сек 5 раз
8. Вентилятор охлаждения - низкие обороты 5 сек, высокие обороты 5 сек.
Сразу станет ясно - в проводке дело или в датчике температуры.
Rust17, уточни плиз 4 пункт ...включить зажигание, т.е. завести движок?
Спрашиваю, т.к. при автотесте пишешь, что муфта будет диагностироваться
Нет, просто включить зажигание. Муфта будет щелкать - это хорошо слышно даже из салона.
Вообще то, насколько я знаю, у современных машин движки высокотемпературные, и 105....108 градусов для них вполне нормально. Поэтому и интервал срабатывания лампочки настроен на 105 градусов, да плюс допуск на погрешность градуса 2. Так что для эксперимента до загорания лампочки вполне можно погреть, там еще температурный запас остается . И система охлаждения герметичная. Работает по повышенным давлением. Поэтому закипение происходит при 112....115 градусах. Только после этого срабатывает предохранительный клапан и лишнюю охлаждайку начинает выливать. Ет вам не отечественная классика, где 98....99 был предел. Уже на восьмерке и выше температура включения вентилятора настраивалась на 104...106 градусов.
Пор личному опыту на других машинах, у меня сдыхал САМ датчик измерения температуры.
Реле наверняка в силовом блоке - белая коробка на левом брызговике в двигательном отсеке.
всё!! победил!!!
резистор!!!!
спасибо всем, кто помогал!!!!
кстати, снять резистор легко - не надо снимать вентилятор, как тут писали...
на подъёмнике - снизу слева на вентиляторе...
отсоединить провод, и отстегнуть две защёлки... и снять....
P.S. если есть защита картера - надо снимать защиту...
А какой номинал резистора? Сколько Ом и Ватт, не написано на нём случаем?
Всем доброго дня. Ребята подскажите в что случилось с машиной. У меня автомат, последнее время когда выезжаю на трассу,и нужно набрать скорость или совершить обгон (еду примерно 60-80 км/ч ), давлю на педаль, а машину в место набора скорости начинает дёргать, как будто она хочет набрать скорость (переключиться) а ей коробка не даёт. Обороты растут 5-6т а скорость таже. Затем проехав некоторое время приходит в себя,и едет как не в чём ни бывало. В основном это бывает после того, как постою в пробках, а потом выезжаю на трассу.
Спасибо.
мож масла в коробке маловато?
Вы пишите такая фигня после того как постоите в пробке?!
Кондиционер (климат) включен в этот момент?
Если да, у меня тоже самое, нужно чистить радиаторы, точнее что скопилось между ними!
Иногда даже лампочка загорается перегрева, и вот эти моменты и наборе скорости, как будто
Енота кто-то держит за хвост, стоит печкой охладить движок, становиться сумасшедшим Енотом!
На СТО сказали что возможно топливный насос.
Судя по году выпуска Енота, я бы не спешил с насосом, мне в свое время сказали что кердык
вашему движку из-за масленного насоса, а дело было в обыкновенной заглушке!
Начните с малого, не поленитесь почистить и продуть радиаторы,
на днях коллега сделал эту процедуру, забыл про все выше описанные Вами проблемы.
sepaenot, я так понимаю, ты не первый хозяин? Сколько пробег? Когда менялась АТФ в коробке последний раз?
Кошмарить рано еще, может малой кровью обойдешься. Закипел - уже симптом нехороший.
Я бы тоже сначала радиатор ОЖ почистил снаружи, сменил антифриз до кучи. Отвод тепла с АКПП идет через радиатор ОЖ. АТФ в пробках тоже греется сильно. Вытащи щуп с коробки посмоти жижу, намажь на салфетку посмотри цвет, запах какой у жижи, если гарь или черная - замена точно. Может и пронесет еще. Хотя с коробкой до замены АТФ проконсультироваться надо - возможен вариант что уже замена будет как полумера. До кучи кулер(радиатор) поставил бы на коробку(тяжелые условия - жара, пробки) , для Краснодара самое оно.
С керхера нельзя, давлением соты можно повредить. Да и без толку это. Сливаешь ОЖ и снимаешь радиатор, чистишь снаружи. Еще заодно пощупай радиатор на горячей машине когда по большому кругу ОЖ бегает , если какая то часть холодная, а другая горячая, то и изнутри чистить или менять. ТОЛЬКО ОЧЕНЬ АККУРАТНО С ВЕНТИЛЯТОРОМ - МОЖНО БЕЗ РУК ОСТАТЬСЯ! Сложного ничего нет.
АТФ в коробке попроси кого-нибудь, пусть посмотрит, если сам не знаешь где и как. А лучше заедь в какое-нибудь СТО гаражное и там за копейки это сделают.
И ещё одна рекомендация: если заботливо относишься к машине, то лучше поменяй моторное масло, ибо как мы теперь знаем из практики, при перегреве некоторые масла сильно теряют свои свойства, что может привести даже к самым печальным последствиям. При этом объёмный перегрев масла в картере может происходить даже и без закипания системы охлаждения. Плюс некоторые маслопроизводители на своих семинарах прямо об этом говорят: перегрев - меняй масло.
Стал загораться перегрев при включении кондея, минут через 10-15. Радиатор чистый, антифриз в норме. Проверял, стоя на месте работу вентилятора, когда загорается перегрев, вентилятор не работает на повышенных оборотах при перегреве. Какие варианты?
Так посмотри!
Я такой же бедой болел, в пробке при включенном кондее лампочка перегрева загорелась.
Почистили межрадиаторное пространство от моха, заодно заменили фильтр салонный - машинка аж задышала!!! Перестала греться, да и кондей холодить стал лучше и быстрее!
Кстати, сразу визуально не поймешь два радиатора или один большой!
Поэтому лучше снять клипсы верхние от решетки, чуть отогнуть, потянуть на себя вперед слегка и будет видно, сколько радиаторов у вас!
Почитал, сделал диагностику, все работает кроме заднего стеклоочистителя (хотя,вообще, он рабочий). Вентилятор, насколько слышно, работает и на малых и на больших оборотах. Что дальше?
А элементарную проверку предохранителей делали?
DRON 33
Подскажете как и для чего? Ведь вентилятор отопителя/кондиционера вроде работает.
http://nissanenote.ru/predohraniteli-note.php и http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=127847#127847.
Проверяй, читай, смотри...
ИЛИ К МАСТЕРУ.
машина греется в пробках при включенном кондее, хотел седня почистить радиаторы, но не смог снять муранку, верхние клипсы снял а нижние ну не реально отстегнуть.
Да в принципе ее до конца можно не снимать, теперь главное снять планку между ланжеронами на которой держится верхняя часть большого радиатора, сняв ее, у вас будет открытый доступ к межрадиаторному пространству, где вся бяка скапливается.
всем спасибо! муранку всетаки снял при этом 2 держалки снизу отломил, т.к. небыло уже терпеня. снял решетку потом еше за ней пластиковый экран на 4 клипсах вверху внизу у меня не был приделан , потом 4 болта балки плюс один внизу под замком, потом некоторые провода мешающие жгуты отстегнуть и балку наверх и можно приступать к экзекуции
между радиаторами видем мох его луче счистить сухой кисточкой для окраски батарей, потом продуть и потом нанес на радиаторы очищающую пену для двигателя пару раз , радиаторы как новые тали, собрал в обратном порядке завел включил кондей и о чудо _ не греется больше, большое всем спасибо!
На мойке Керхером пару раз прошлись по радиатору - сейчас вроде не греется.
Хотя визуально никакого мха я между ними не видел, когда разбирал.
Мох и всяка бяка может быть не только между радиаторами , но и в сотах . У мну один радиатор , а грязи вымылось просто ужас.
Недолго музыка играла. Перегревается двигатель при включенном кондее вновь. Один раз в жару в пробке двигатель перегрелся даже без кондея.
Еще заметил особенность, однажды в жару в пробке без кондея температура на приборной панели вела себя странно, поднималась до 35 градусов (в реальности была около 30), а затем появились такие символы --. Когда выехал из пробки на трассу, охлаждение радиаторов встречным воздухом стало лучше, температура приходила в норму.
Может быть проблема в недостатке фреона в системе? На разных форумах иногда пишут про это.
И что такое странное творится с датчиком окружающего воздуха?
Может, вот, это поможет?
В сервисе промыли радиатор кондея (снимали полностью, сливали антифриз), продули двигателя. Обошлось 2200р. Говорят грязи было все равно много. Посмотрим на результат.
Сказали вентиляторы работают на всех режимах.
Промывка помогла, перегрев не загорается.
Народ, нужна помощь точнее идеи и советы.
1. Мотор перегревается до индикатора , а первый раз вообще вскипел.
2. Проверил - перегоревший предохранитель, который зеленый как коробочка (тройной).
3. Если при прогретом движке замкнуть отверткой кусочки предохранителя, то вентилятор начинает работать.
4. Ну думаю ок, перегорел - заменим. Раз карлсон в порядке значит он перегорел типа случайно (хотя сразу понимал что странно это). Надо просто дождаться нового предохранителя.
5. Выписал новый предохранитель в экзисте. Получил воткнул.
6. День поездил и снова перегрев.
7. Предохранитель перегорел снова
8. Замкнул отверткой - крутится.
Так как дел всяких очень много приходится ездить с включенной печкой и открытыми окнами и без перегазовок. Предохранитель ждать долго и главное он снова сгорит.
Идея только одна - наверное есть некое замыкание в обмотках вентилятора, которое не убило его, но из за него ток получается выше может 50А вот и горят 40Амперные предохранители.
Поеду на разборку искать карлсона и предохранитель. Времени в обрез.
Есть еще идеи? Может у кого то было такое?
Может еще что то может быть причиной?
ну как вариант переделать под стандартный предохранитель. Продаются для сабиков и им подобных. Чтоб не ждать долго а просто купить. Ну и внимательно просмотреть провод на предмет коротыша. Честно говоря про обмотку слабо верится.
Ну вот опять сработал датчик перегрева. Пришлось разбирать пол передка, как всегда. Последний раз чистил 2 года назад. Сейчас "шубка" закрывала процентов 40 поверхности радиатора. Разобрал, продул, помыл и собрал (муранку не снимал). На всё-провсё 2 часа и ободранные руки. Вчера было за +30, дует прохладой!!!
Вчера провёл тест электроники, загоралась лампа перегрева двигателя, карлсон работает правильно, задний дворник не работал, хотя рабочий. Здесь уже писали об этом. Может у 1,4 и 1,6 тест проходит по разному?
тоже думал один, а когда разобрал оказалось два, и между ними шуба прочистишь и все будет норм.
Фотку можете сделать, снимал свою решётку два раза, но у меня он один! Ничего не понимаю, где там второй, где чистить?
на машинах с кондиционером всегда два радиатора - для двигателя и конденсатор для климатической системы. при этом кондиционерный ставится первым, а двигателя - вторым, а между ними просто отлично собирается нечто наподобие мха:
Nikas07 на машинах с дв. 1,4 радиатор комплектовался 2 типов: цельный неразборный (два в одном) или с двумя радиаторами. У меня цельный. Почистить получается только наружные поверхности радиатора.
В жару при включенном кондиционере загорелась лампочка темперетуры двигателя
Это нормально? или что то не так, Ноут 2007г
забитый радиатор одна из возможных причин, кёрхером почисти, от пуха, грязи, мух и т.д, как минимум наверное лучше муранку снять и как максимум весь передний бампер
керхером конечно можно но осторожно. видел радиаторы где пластинки керхером помяли.
радиаторы надо чистить оба и основной и кондиционера.
посмотрите внимательно привключенном кондее должен срабатывать и малый вентилятор (не сразу после включения а как давление в магистрали увеличится.)
Чистить надо "шубу" которая между радиаторами скопилась, если там забито, то вентилятор у вас может вообще не отключаться.
Сегодня в пробке несколько раз загоралась лампочка перегрева двигателя, открыва окна включал печку но машину не глушил, потом погасла, и потом опять загорелась.
Почистил оба радиатора, стало все в норме
Стоит ли после загорания лампочки перегрева ожидать сюрпризов, и каких? Кто сталкивался?
После разрыва ремня навесных агрегатов, (читай, помпа не крутится, лампа загорается, перегрев и т.п.) проехал км 10-15 с остановками на охлаждение, но в итоге вызвал эвакуатор, жалко движку стало) изменений не заметил. Как только лампа загоралась - к обочине и минут 15-20 перекур. До города было 20 км, но после трех остановок вызвал эвакуатор. 2 минуты-езда, 20 мин-стоишь -- не езда! Антифриз вылетал через пробку расширительного бачка, но не много. В итоге долил грамм 300 и ОК !
Думаю ни чего страшного у тебя не случилось, но причину стоит поискать.
Было тоже самое, в пробке загорелась лампа перегрева, проверили у дилера оказалось что не работает термостат. Поменяли по гарантии.
Про замену масла плюсуюсь.
Подскажите, плз.
Неделю назад в пробке загорелась лампа температуры двигателя. Загорелась и погасла. И так несколько раз. в итоге поехал и поменял жидкость охлаждающую. Взял оригинал L248. Дня 4 машина ездила нормально. Сегодня та же история. Лампа загорается, но на более долгий срок. Поехал в сервис к товарищу. Товарищ говорит, что:
1. термостат работает
2. помпа, соответственно, тоже
3. жидкости полный радиатор
По его мнению, нужно мыть радиатор ДВС?
Нужно ли мыть или искать проблему в другом месте? И если мыть, то как- со снятием или паром?
Принцип от простого к сложному. Я бы вначале помыл радиатор. Лишним точно не будет. Только не Керхером со всей дури. Способов несколько. Зависит в том числе и от степени загрязнённости. Сам покупал жидкость для мойки радиаторов Ликви Моли. Брызгаем ей на радиатор. Выжидаем указанное время. Тщательно промываем водой.
Енот 08 года, скорей всего на нем со стороны движка уже выросла шуба, которая и мешает нормальному охлаждению ОЖ.
Шуба может и выросла, но ее не видно. Но как в итоге лучше чистить? Со снятием или паром??
Звиняюсь, но у меня нет богатого практического опыта мытья радиатора различными способами. Может кто из братвы подскажет. Но опять же, имхо, от простого к сложному - можно вначале попробовать без снятия. А там уже смотреть по ситуации.
Промывать нужно со снятием.Шуба образуется между радиаторами кондея и двс. Снимаешь и на мойке пробиваешь его а радиатор кондея продуваешь воздухом.
Со снятием радиатора это достаточно затратно (слив старой+залив новой охлаждайки+стоимость новой охлаждайки+стоимость работ по замене и съему/установке).
Промывал сам также как и писал Krusty - купил спец. химию, снял для лучшего доступа решетку радиатора и водичкой из шланга...........
Эффект есть.
Snaipeg, думаю платить за снятие радиатора в вашем случае не оч.оправданно.
Snaipeg, вы пишите что термостат и помпа работают...... Проверяли?
С началом жары тема стала актуальна и для меня. Как лучше и удобнее чистить радиатор. Помню как-то год назад чистили мне каким-то мегакерхером через решетку радиатора, в итоге у меня краска с решетки в нескольких местах поотлетала.
Однозначно мыть радиатор в первую очередь...
У меня 1 радиатор. Второго не вижу. Машина МТ 1,4 с кондеем.
Сейчас с коллегой спустились к машине. Вроде, он тоже не видит особой грязи с лицевой стороны.
вы уверены? пока что мне известно, что такие ставили только на 1,6 МТ до осени 2007 года
какой формы у вас расширительный бачок? лучше фото.
фото с вентилятором повернуто?
Не понял вопрос про фото с вентилятором. Вентилятор со стороны двигателя. Фотоаппарат был развернут походу движения машины для фотографирования.
Смотрю на фото с радиатором и думаю, может он все-таки слишком сильно поврежден?
фотография наклейки с кодом - это вентилятор, а не радиатор.
сосотояние радиаторе вполне себе очень даже нормальное.
вопрос о расширительном бачке остался. какой он формы и как установлен. то что справа - это понятно.
какой он формы. найдите фото. можете на авто точка ру взять любой енот, у которого сфотографировано подкапотное пространство и показать на него.
хотя... как мне кажется, на второй фото видно второй (двигательный) радиатор торчащий снизу из под кондиционерного
На моей старенькой Нексии я не устанавливал решетку от камушков и мух....... В итоге радиатор был сплошь забит, соты тоже превратились в ровную гладкую площадку. Мыть снаружи смысла особого не было. Промыли радиатор со сливом и заменой антифриза. И помогло! В жару машина потом не грелась. Продал с чистой душой.......
Вы, скорее всего правы. Радиаторов, скорее всего, 2. Обратив внимание на соты. На том, который за вентилятором соты горизонтальные. на том, что стоит прямо за решеткой соты вертикальные. И что-то мне подсказывает, что расположение радиаторов друг за другом, делает вариант чистки паром не самым удобным и полезным..
Фото бачка
Я про это и говорил...
О, хорошая темка. У меня точно такие симптомы и даже Енот точно такой же как у автора темки . Так же столкнулся в этом году с загоранием лампочки в пробке, но я решил для начала промыть радиаторы. А раньше я считал, что радиатор у меня один (вот же ж на форуме бывают вводят в заблуждение ), но мой знакомый на пальцах доказал, что не может быть в одном корпусе два контура в одном кипяток, а в другом холод, действительно как такое может быть, кондей помогает охлаждать антифриз, разве только включением вентилятора. Ну в общем это отступление, если внимательно посмотреть, то как правильно тут заметили соты расположены по разному и при ближайшем рассмотрении видно, что радиаторов всё таки два. По совету моего товарища я промыл радиатор обычным насосом из скважины со стороны двигателя и потом со стороны решётки, сняв её. Промывал с чувством, куда смог достать насадкой пластмассовой от распылителя (изогнутой на 130 град.). До промывки кстати чистил радиатор со стороны решётки щёткой для снега, хотя радиатор в общем то был очень чистый, у меня стоит сетка. Можно сказать делал это для успокоения совести Но после такой чистки лампочка перегрева предательски зажглась в пробке. Ну в общем как я написал помыл я насколько смог и как мне показалось, во время первой промывки вода проходила через два радиатора и была очень грязная, от пыли и грязи. В общем помыл я радиаторы с двух сторон. После промывки радиатор охлаждения (где стоит вентилятор) начал блестеть "как у кота яйца" , реально стал белый и блястяший Итог, жара спала , лампочка пока не загоралась, но по ощущениям кондей стал холодить сильнее. (чтоб не сглазить). Буду верить, что помогло. Там всё это снимать очень долго. И я не понимаю, как в такое минимальное пространство между радиаторами может попадать пух и всякая такая гадость, если стоит сетка и защита. А вот дорожная пыль, грязь и песок могут забить соты легко. Так что нужно сначала пробовать промывать водой под небольшим давлением (от водопровода или насоса) и без фанатизма (с Кёрхером).
P.S. Михаил, что за химия от Ликви, как называется. Вот это мне кажется нужно всем сделать, может эта химия разъедает всю органику (жучки, листочки и т.д.) и радиатор будет как новый. От настрочил под пивко.
***
Спасибо, нужно посмотреть в магазинах.
Чистить надо все же с разбором...
Ребят, а никто не думал, может данный момент начинает проявляться из-за устанавливаемых в воздухозаборник сеток, которыми многие защищают радиатор? Понятное дело, что данные сетки не сплошные и состоят из ячеек, какие-то крупные, другие мельче. Но может быть из-за них изменяется необходимый для охлаждения поток воздуха? Или они совершенно ни при чем?
Заметного влияния не оказывает.
Основной враг -- конгломерат из тополиного пуха и грязи между радиаторами.
Я Вас умоляю...
Если не желаете вспоминать школьный курс физики, просто прикоснитесь рукой к конденсору.
Можно у домашнего холодильника.
Угу.
Уважаемые, подскажите! Стал замечать при выходе из авто запах антифриза, причем ехал сегодня и запах отчетливо чувствуется и в салоне, на улице вроде не особо жарко 20 гр. в чем может быть проблема? в бачке антифриза по уровню....радиатор мыл год назад
А У Вас какого года еноты? Почитал данную тему и решил проверить у себя, енот с дв 1.4, радиатора два, сначала подумал один, когда снял решетку, но когда снял соединитель лонжеронов, увидел второй. У меня, вернее у моего енота, оба радиатора были чистые. Помыл водой, для успокоения, из опрыскивателя, который пользую для колорадского жука. И собрал все обратно. Как-то так.
Раз в год мою свои радиаторы без разборки, после первого загорания лампочки перегрева, когда станвоится жарко. Обычно это бывает с первой жарой, после этой процедуры, до следующего года можно смело забыть про возможность перегрева, в любую жару. Хотя конечно экономить вечно не получится, надо хоть раз потратиться на полную промывку со снятием.
да на фига его снимать? (если он, конечно не забит корой грязи снаружи)
на форуме есть тема с руководством как все сделать. поищите.
Если коротко, то снимается передняя верхняя часть телевизора (или как он там называется), и радиаторы разводятся немного друг от друга, берем пылесос и все от туда собираем.
можно дополнительно сжатым воздухом подуть. и все. собираем и радуемся.
Пылесосом можно убрать снаружи радиатора, но, чтобы нормально промыть соты, его нужно снимать и промывать под давлением Керхером.
А так, кому как нравится... Способов много есть. И тем более, в чем проблема его снять полностью и нормально отмыть, если телевизор уже снят? Проблематично снять только одиночный радиатор кондиционера, потому что при этом приходится перезаправлять кондей.
лёха18, не надо усложнять и драматизировать.
найдите тему и посмотрите. все элементарно. два радиатора разводятся в стороны, при этом, для удобства один можно снять со своих креплений, и, взяв узкую длинную насадку на пылесосе, весь войлок (одеяло), который скопился между радиаторами, убрать. и все собирается обратно.
и только после этого радиатор моем снаружи керхером. аккуратно и предварительно обработав тем ликвимолевским средством.
делал это сам, когда у меня был енот на автомате и знаю, что говорю.
относительно необходимости снимать радиатор для мойки-чистки - тоже очень сомнительно. радиатор своего механического енота со спаренным радиатором (кондей-двс) сам мыл в начале лета. сначала просто водой из керхера, без фанатизма, дал отмокнуть, смыл слабым напором, потом обработал ликвимолевской хренью, дал постоять, смыл, повторил два или три раза, потом уже мыл хорошим напором. потом со стороны двигателя продувал сжатым воздухом (сняв отодвинув вентилятор вниз) и еще раз мыл снаружи.
все стало чистым и поток воды от керхера проходит насквозь. лампа перегрева никогда не загорается.
zoon, у меня пробег почти 90 тысяч.
Кстати, забыл сказать, у меня лампа перегрева загоралась только когда очень жарко 28 градусов и выше и обязательное условие, включенный кондей. Без кондея даже в +35 не загоралась никогда с грязными радиаторами.
Всем привет! Скажите пожалуйста , если я просто продую радиатор компрессором, есть от этого толк, или его надо обязательно промывать
Добрый день.
Месяца 3-4 назад начал замечать неприятный запах в салоне после 40-50 минут езды (полный прогрев и еще чуть-чуть) при остановках (светофор, пробка). Заглянул под капот, пахнуло жаром - из района выпускного коллектора явственно пахло "горячим металлом"(плюнул на защитный кожух (алюминиевая железяка над коллектором) зашипело-закипело.
На динамику это не сказывается.
Такое впечатление, что перегрев идет только от выпускного коллектора и дальше.
Отогнал в сервис, подключили компьютер, вывели показания термометра. Всё нормально: уровень охлаждающей жидкости в норме, термостат работает, вентилятор радиатора дует, лампа не горит.
У кого какие версии? Может что-то с системой выпуска (резонатор-глушитель)? Как проверить?
Я думаю что стал сильнее греться катализатор. И запах от него. И ничего страшного , это пройдет само. Для эксперимента попробуй поездить не превышая 2500 об/мин. Запаха будет меньше или совсем небудет.
Двигатель и должен греться, а запахи могут быть из-за прогорания прокладки выпускной системы.
Всем доброй ночи.
У меня не срабатывает вентилятор радиатора по неизвестной мне причине. При этом горит лампочка перегрева двигателя.
Какие я должен принять меры?
Вы хоть опишите ехали ли вы или стояли в пробке , кроме перегрева ни чего не загорелось ? Ремни целы ?Больше информации точнее ответ , а так : 1 ) проверьте ремень и его натяжение 2) неисправна помпа 3) неисправен датчик вентилятора
А через сколько помпу надо менять?
Знаю, что на помпах с пластиковой крыльчаткой, последняя слетает, рассыпается, что приводит к печальным последствиям.
как надумаете, так и меняйте!
а если серьезно, то зачем?
регламентом обслуживания не предусмотрено.
не припомню, чтобы тут на форуме у кого-нибудь такое случалось.
заявляю на собственном опыте, что 350 т.км помпа точно ходит.
У меня с недавних пор стали возникать похожие симптомы. при остановке появляется горячий запах, а вот вчера, как потеплело, температура стала подниматься выше 94. Мой БК настроен бибикать на 104 гр. два раза уже бибикнул.
теперь думаю, а не вата ли на радиаторе всему причина??? (не разбирал еще)
а теперь вопрос: в сотах радиатора много грязи накапливается? именно мокрой! которую сдуть нельзя..
хотел сейчас сухую уборку сделать, а через время... заехать на замену лобового, и помыть весь мототсек
При чём тут экология, в японотах, кубе, япономикре идёт на 82
На 88 это под наш климат скорее сделано, чтобы зимой быстрее прогревался
Хотя.... разница в 6 градусов практически не ощутима, тем более даже тот что на 88 может открываться на 82, а может и на 92 )))
У меня было три новых термостата 21200-BX000, все открывались на разной темпереатуре. Причём разница была в несколько градусов., а не 0.5 или 1
Все подвешивались одновременно на нтиках в кастрюле, замер проводился двумя термометрами, жидкостным и цифровым, а водичка в кастрюльке помешивалась для более равномерного прогрева.
Оставил себе маломальски близкий к 88, остальные сдал назад в экзист, как не соответствующие тех. требованиям
Но для зимы на 82 не айс, особенно кто в северных широтах живёт, авто дольше прогревается
Так что советовать тут что либо бессмысленно, каждый должен решать для себя сам
R@X@R, потрудитесь объяснить переход термостатов по годам для европейского енота. Я еще раз говорю по годам, а не различий на японота или евронота.
А еще объясните пожалуйста на пальцах отличие термостатирования салона при условии охлаждающей жидкости до 60 градусов на обеих термостатах, а то как-то мне не очень понятно слова про "дольше прогревается".
Дело в том что судя по личной статистике прогрев абсолютно аналогичен в минусовые температуры, а вот летом двигателю будет действительно полегче. Да и на счёт скептицизма 82 градусов, вот передельно ясный график (за несколько дней), показывающий что температура охлаждающей жидкости зимой пляшет вокруг именно температуры работы термостата. Летом понятно что будут скачки в плюс, но не к сотне, как со штатным.
.
День, у человека авто 1,4 а вы ему начали забивать голову о какой то (известной только вам) смене термостата в процессе выпуска авто.
Не поленитесь дать ссылку на эту информацию
1.6 давайте в этой полемике опустим....
п.с.
Я не спорю, летом с 82* куда комфортнее автомобилю особенно в жару 30+
Но зимой двигателю при тех же -30 очень тоскливо.
У меня например в сильный мороз термостат вообще не открывается при не длительных поездах (с работы на работу). Проверял не только рукой но и пирометром. Трубки, те что на радиатор идут от термостата - ледяные. А о чём это говорит??
Вчера тоже разобрал, за три года там да, грязновато было, но не сильно. Сначала выдувал компрессором, потом Керхером, потом опять компрессором.
Чтобы снять муранку, согнул из электрода крючок, первый язычек видно, если отогнуть муранку на себя, второй не видно...
Вот главное с одной стороны поочередно отцепить защелки, надавливая на язычки снизу вверх, отогнуть муранку, засунуть руку и пальцами нащупывать остальные язычки.
Если язычки не подымать, могут сломаться защелки.
загорелась и у меня вчера лампа перегрева, и вспомнил я про эту тему и отправился курить инет для теоретической подготовки
как снимать муранку на втором рестайле смотрел https://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=410188#410188 и читал https://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=410007#410007 от пользователя Serega_v в теме братского форума - немного отличается от дорестайла - у R2 меньше клипс и защелок.
как снять верхнюю опору радиаторов - курил http://nissanenote.ru/files/kuzov-BL.pdf страница BL-13 - а то везде пишут "четыре болта", а где они есть... в общем, люблю сначала чертёжик какой-нибудь посмотреть.
замок капота, при разборе, оставил на машине - выкрутил из него три болта, которые крепят его к опоре радиаторов.
в общем, сегодня всё разобрал, почистил "валенок" щёткой, продул из компрессора (в соседних с гаражом боксах автосервис) завтра пойду собирать (сегодня не успел - даже на работу опоздал на полчаса).
Может все намного банальнее и просто забиты радиаторы, вот и греется машинка?
На мойке могут промыть только уже снятые радиаторы.
Да, процедура нехитрая, но геморойная. Главное - всё делать очень аккуратно.
Если нужна помочь по чистке радиаторов, то обращайтесь в личку.
ИМХО, +1.
В противном случае грязь забьётся еще глубже.
Если руки не растут из ...... то снимайте передний бампер и мойте мойкой или просто большим количеством воды из шланга.Все получается на ура.
Так у него может радиатор изнутри забит.
Вот и я сегодня промыл радиаторы. Внимание! У «муранки» 4 клипсы сверху и 4 язычка снизу. Вот уж задолбался нащупывать те что посередине.... А так, загрязненность за 5,5 лет терпимая. отмылось быстро, без порошков. керхером.
Радиаторы мыл этой весной у друзей на сервисе. После откручивания поперечины и снятия декоративной решетки, радиаторы отсоединяются от трубок руками и легко вытаскиваются, они ни где не прикручены, держутся на штырях. Только надо не потерять демпферные резинки в местах сочленения радиаторов с этими штырями.
Фото не делал, но могу сказать что после 3 лет, радиатор двигателя был забит на 2/3, воздух проходил только по узкой полосе сверху. Радиатор кондиционера так же забит был намертво.
Сняли, пошли в мойку, положили оба радиатора на решетку, помыли из распылителя который распыляет пену на машину и залили автошампунем на час.
Потом из этого же распылителя, водой долго мыли радиаторы на решетке, пока не выбили почти всю грязь. Радиатор двигателя стал как новый, радиатор кондиционера стал чистым примерно на 70-80%, остальное, то что снизу, повреждено камнями и чистить там бесполезно.
Следующей весной буду менять радиатор кондиционера и обязательно поставлю решетку. Ибо радиатор кондиционера, который стоит первым - сильно поврежден снизу, позагибало камнями оребрение, я ножом сидел разгибал оребрения часа два, толку от этой процедуры немного. Гораздо эффективнее было бы сразу после покупки поставить решетку.
После такой чистки, естественно была заправка нового хладагента с маслом для компрессора кондиционера после вакуумирования, и заливка нового антифриза.
Причина чистки - температура двигателя 90-95 градусов при езде по трассе.
После чистки - температура стала как на новой машине 74-84 градуса, даже в пробках летом в жару выше 86 градусов уже не подымалась.
Из того что я увидел, могу сказать что не снимая это не почистишь, ни как, по крайней мере первый радиатор точно, там закисшая грязь, дуть и пылесосить бестолку.
Доброго времени суток!
Люди добрые,помогите советом!
Недавно при езде по трассе загорелась лампа перегрева двигателя.Остановился,заглушил машину и полез под капот.Жидкость в бочке была у самой пробки.Немного подождал,открутил пробку,выпустил воздух и потихоньку поехал.Всего пути было около 20 км.Печка на полную,обороты 1,5 тыс. Ситуация с лампой перегрева повторилась еще пару раз и я обратил внимание,что за минуту до загорания сигнальной лампы перегрева воздух из печки начинает дуть холодным.Поехал в сервис.Приговорили подтекающий радиатор. Вчера поменял радиатор вместе с термостатом.С мастером около 20 минут держал обороты в 2 тыс.Из печки воздух огонь,вентилятор сработал,термостат тоже.Довольный поехал домой.Сегодня ситуация с перегревом повторилась в точности!Холодный воздух из печки и через минуту лампа перегрева.
Посоветуйте,куда копать??!!!
Del
Уровень не меняется(если не принимать в расчет,когда уже вскипел. Пробка радиатора... Вот тут не могу ничего сказать. Я просто отдал радиатор в сборе вместе с термостатом.
Может пробита прокладка и систему охлажления завоздушивает через это отверстие.
Гляньте масло, нет ли там "майонеза" на щупе или под крышкой.
Гляньте свечи. Если три в нагаре, а одна чистая, то в тот горшок антифриз и уходит.
Не уходит ли антмфриз в последнее время?
майонеза нет.Смотрел.Антифриз уходил,но я грешил на сочившийся радиатор.Но сейчас то он новый!! и без следов подтеков.Свечи не смотрел
Или пробка радиатора всегда открыта.
Плюс антифриз с низкой температурой кипения.
И при достижении 96 градусов вентилятор включиться не успевает, жидкость начинает вскипать в рубашке, пузырьки, циркуляция падает, перегрев, а уже включившийся вентилятор положение не спасает, поздно.
Но почему печка холодным дует??? Даже если закипел антифриз?Именно перед закипанием из патрубков воздух окружающей температуры
Хорошо,если только прокладке кранты настали... Вот если ГБЦ...
Еще может крыльчатка помпы на оси проворачиваться.
Тоже будет пропадать циркуляция.
Но я за прокладку.
Просто глянь свечи, всё понятно будет.
Печка дует холодным из-за отсутствия циркуляции нормальной.
Система завоздушена, там вместо жидкости идет жидкость и пузырьки газа.
Сжимаемая среда.
И в какой-то момент пузырьков становится настолько много, что крыльчатка начигает тупо взбивать пену, а не перекачивать жидкость.
В итоге радиатор и печка быстро остывают без притокакипятка, а соотв движок быстро перегревается тк горячая жидкость почти не отводится.
Дует холодный воздух из печки - нет антифриза в системе.
Кроме радиатора есть ещё места утечек, надо искать.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)