Что залито в систему охлаждения двигателя?
Какой марки, тосол или антифриз?
См. Инструкцию(в конце).Там написано!
А вот расскажите неучу - в чем разница между "тосол" и "антифриз"? С учетом того, что "тосол" - это фактически торговая марка антифриза?
Антифриз-концентрат,разводят дистиллированной водой.Обладает,вроде как,более лучшими свойствами смазки,ну и,типа,лучше.
Nissan Anti-freeze Coolant L250 - оригинальная жидкость системы охлаждения.
Совместима и взаимозаменяема с L2N Genuine Nissan antifreeze coolant.
Антифризы - охлаждающие жидкости (ОЖ), не замерзающие при низкой температуре. Изготовители дают им собственные имена («Тосол», «Лена» и т.п.) и указывают температуру замерзания (ОЖ-40 - до -40°С, ОЖ-65 - до -65°С). В последнее время отечественные производители стали выпускать охлаждающие жидкости, готовые к применению (уже разбавленные водой), с использованием маркировки «Антифриз». Как правило, это тот же «Тосол», но несколько лучшего качества.
ТОСОЛ - название автомобильной охлаждающей жидкости, разработанной в 1971 г. для автомобилей ВАЗ взамен итальянской «ПАРАФЛЮ» специалистами ГосНИИОХТа (Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии). Первые три буквы аббревиатуры ТОСОЛ указывают на отдел технологии органического синтеза, а буквы ОЛ добавлены, чтобы получилось слово, похожее на название спиртов (этанол, бутанол, метанол). Торговая марка «Тосол» не была зарегистрирована, поэтому ее широко используют отечественные изготовители ОЖ. Эксплуатационные свойства этих жидкостей могут быть разными и зависят от состава.
За рубежом термин «antifreeze» (антифриз) использовали для обозначения концентрата, который добавляли к воде в системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Однако этот термин принимал во внимание только морозозащитную роль этого продукта, допуская, что его использование является сезонной потребностью и не отражает его функцию как теплообменной среды, разработанной, чтобы предохранить систему охлаждения двигателя от коррозии и повреждения при всех эксплуатационных условиях. Термин «engine coolant concentrate» (дословно - «двигательный охладитель концентрированный») охватывает все эти условия и в настоящее время более предпочтителен.
Коррозионная активность. ТОСОЛ применяется для охлаждения двигателей с чугунным блоком цилиндров, а АНТИФРИЗ - для блоков из алюминиевых сплавов.
Зелёный антифриз KE902 -99934 - 1литр.
зеленая дрянь, пахнет яблоками и вроде не так противно. покупал в ашане 156руб 5литров
правильно! не стоит зашориваться! вперед к смелым экспериментам.
следующим этапом можно залить в движек олейну. с запахом подсолнечных семечек.
я Концентрат (MOBIL 187 руб-1 литр) разбавил дисцилированной водой 65руб-1.4 литра (1:1) - получилась смесь голубовато-синяя, ее и долил!
Анатолий бродяга, а Вы до какой рисочки долили? до верхней? тож все собираюсь подлить, дилер не очень щедрый - по минимуму все жидкости заливают!
Подскажите какую ОЖ лучше использовать?
Все-таки зима впереди...
Да, и в омывайку что лучше лить?
А как вообще определить, что там залито. Бачок очень неудобно расположен. Мне не удалось рассмотреть сколько там вообще чего-либо налито. Видны только капли испарины обычного прозрачного цвета. Ни голубого и уж точно зеленого я там не увидела. После покупки я не доливала жидкость. Как ее добыть, чтобы посмотреть?
У нас на автобазаре спокойно без напряг можно купить оригинал. Правда стоит в три раза дороже, чем обычный концентрат.
Окраска антифриза служит для:
а). чтоб не перепутали с водой;
б). чтоб можно было увидеть утечку - место утечки окращивается в цвет антифриза.
Никаких других предпосылок для окраски не существует, смешивать антифриз разных цветов можно при условии, что основа одна! (а она почти всегда одна - этиленгликоль). При смешивании антифириза разных цветов возникает разве что чисто эстетический вопрос. Доливка синего в красный приведет к тому, что ОЖ будет некрасивого буро-зеленого цвета. Вам оно надо?
При интенсивной эксплуатации в жаркую погоду происходит испарение воды из антифриза залитого в радиатор, поэтому советую по чаще смотреть на риски на расширительном бачке и доливать дистиллированную воду.
значит у нас залит G11?
Добрый день!И меня коснулся вопрос чем дополнить уровень охлаждающей системы.Было ниже MIN.
Да, нужен только оригинальный антифриз NISSAN код KE90299934.
На оригинале после перевода с английского:Разбавлен водой.Температура замерзания -38С.Воду не добавлять!
Цена в сервисе 200р-1литр.Долил сам, хватило 450 мл.
Эскизы прикрепленных изображений
А я заменил на Шеловский...
Кто что заливает в систему охлаждения? Вроде на 45 тыс. надо менять, вот и интересно, что залить, чтоб не переплачивать в два раза дороже на СТО
А у меня Liqui Moly KFX-2000 бирюза.
а они вообще одинаковы или для всех машин разные?
главное шоб зеленый...................
а вообще по сути антифризы все одинаковые
Одинаковые. Принципиальное отличие имеет антифриз красного цвета - он органический и не мешается с другими цветами! Нам это не грозит!
http://ru.wikipedia.org/wiki/Антифриз
Я родной, Ниссановский уже разбавленный, у дилера купил и доливаю. Зеленого цвета, в черной литровой банке.
А вы что концентрат чели в машину льете, егож можно дисцилятом разбавлять
а сколько надо литров для енота?
Можно ли подлить в расширительный бачек именно эту ОЖ , остался от Опеля, или нужно именно ниссановскую
Эскизы прикрепленных изображений
Посмотри какого цвета у тебя залита, и если такая же то никакого страху нет. Красную с другими мешать нельзя (где то читал что присадки друг друга сводят в ноль)
Если я не дальтоник, то цвет желтоватый
А точнее какой цвет в расширительном бачке и какой в банке.
А Это для инфы: В настоящее время антифризы по виду антикоррозийных присадок делятся на силикатный, и карбоксилатный антифриз. Силикатный антифриз, защищая ОС от коррозии, в процессе эксплуатации покрывает всю внутреннюю ее поверхность тонким слоем накипи, что ухудшает теплообмен в ОС и снижает ее эффективность. Производители окрашивают силикатный антифриз, как правило, в зелёный или синий цвет, или бирюзовый.
Карбоксилатный антифриз содержат ингибиторы коррозии на основе органических кислот. Они не образуют толстого защитного слоя по всей поверхности системы, а адсорбируются лишь в местах возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. Кроме того, карбоксилатный антифриз имеет больший срок службы (5 лет против 3 у силикатного) и лучшие моющие свойства, что позволяет обойтись без промывки ОС во время смены антифриза. Производители окрашивают карбоксилатный антифриз, как правило, в красный цвет.
Смешивание силикатного антифриза с карбоксилатным строго запрещается, поскольку это резко снижает эффективность теплоотвода образованной смеси.
Заехал купил родной антифриз, нестал рисковать.
тоже сегодня заехал и купил родной,цена вопроса 250р за литр
Вопрос какой родной??? В европейцы льют на сколько знаю зеленый, а в японцы и малазийцы - бирюзу и бывает красный. Вот так. Так что на мой взгляд цена вопроса не в "Родной или нет" а в совместимости жидкостей. Тем более всем известно о заведомо ломленных ценах у официалов. Так что лично я, купил 1л концентрата бирюзы (был залит с завода) Liqui Moly. И по мере надобности развожу его дисцилятом. За год использовал от силы грамм 100. А литруху концентрата брал что то около 240 руб.
Привет честнОй компании! Вот что возникло на 4-м году эксплуатации, так это замена ОЖ. И был я крайне удивлён, когда порывшись по рекомендациям Motul, Comma, Mobil и Ликви Моли обнаружил, что вот эти, довольно почитаемые у автомобилистов, производители, рекомендуют для еНота ОЖ КРАСНОГО цвета.
Притом все, без исключения. А у меня залита зеленоватая какая-то,во как. Так слушать кого? Или не париться, промыться и залить красный, или купить Ниссановскую, что очень недёшево?
Дельный совет дайте, плз!
У меня "родной" залит зеленый - летом сам доливал гаммов 150 Шелл зеленый, кстати тоже не дешевый (брал концентрат разводил 50 на 50), ТО 1 проходил в августе , все в норме.
Купил 3 литра концентрата Comma G48, зелёный, разводится 50/50,цена вопроса за три литра 777 рублей(Exist). В скором времени поменяю.
Народ, а если я хочу полностью поменять ОХ жидкость, то сколько литров покупать нужно???
Лучше приообретать не готовый продукт, а в зависимости от комплектации, 2,5-3 л концентрата и 2,5-3 л дистиллированной воды.
А где min у расширительного бачка,как опредилить до куда лить?
Тоже никак не могу найти на бачке ни min ни max. Залито до начала скоса бачка, это нормально?
метки на бочке есть - MINI и MAXI, смотреть со стороны двигателя
Может на машинах 07-08 года можно увидеть четко,а у 10-го, MAX со стороны фары,еще кое как проглядывается,а MIN потерен точно,кажется,что расш.бачек,с такими обозначениями,с других машин ставят.
минимум практически совпадает с ребром, надпись(MIN) как раз под ним
Если такой уровень, нормально?
__________.bmp ( 576.05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 899
Спасибо за инфу.Но на холодную доливал,получается,как раз посередине между ребром и MAX,на прогретом движке,оказывается,чуть выше MAX.Дибилизм какой-то.Откачивал пару раз.
Доброго. У меня налита красная жижа, а какая - хз. Чтобы не лить что попало - вариант налить туда просто дистилированную воду? Морозы щас не наблюдаются.
Как это может отразиться на авто в целом, помимо увеличения температуры замерзания жижи?
Вопрос снят. Налил грамм 100 воды.
Думал, больше нужно...
Народ, подскажите плизззз, Nissan Anti-freeze Coolant L250 это концентрат???? и сколько литров нужно покупать???
или посоветуйте чтонибудь другое!!!????
если на доливку - меньше банки 1 л не продают, а больше и не нужно. если на замену, то оригинальный почти никто не покупает, есть вполне приличные антифризы других марок. инструкция на этикетке.
я залил сине-зеленый Кастрол. лучше - оранжевый (или желтый, не помню точный цвет).
концентрат разводится дистиллированной водой 1:1.
перед заменой желательно промыть ситсему дистиллированной водой, и не думать о совместимость антифризов.
требуемый объем указан в инструкции на автомобиль.
Дело в том что у меня антифриз ещё ни разу не менялся и я туда ничего не доливал, вот теперь думаю что лучше: поменять полностью или купить литр ниссановского антифриза и долить к старому!!!?????
Смотри на пробег и возраст. Если ни разу не менялся за 5 лет - давно нужно менять весь...
лучше всего долить дистиллированной водой и готовиться к замене.
А кто нить знает как антифриз лучше сливать, что бы максимально старый слить?
через нижний патрубок радиатора. Это есть и в инструкции.
без подъемника - геморно.
у ниссана очень хитрые самозащелкивающиеся пружинные хомуты, зацепить нечем и на место не встают. лучше запастись нормальными винтовыми, перед заменой антифриза.
я их даже снимать задолбался, не то, чтобы надевать. это просто садизм.
правда у меня антифриз, перед этим, сервисмены меняли. изувечили защелки хомутов по полной.
Насчет антифриза. Если он убавился немного ниже минимума, то можно добавить дистиллированной воды, но не особо много. Это допускается. Если добавите слишком много, то температуру загустевания антифриза тоже поднимете. В районах где сильные морозы могут возникнуть проблемы. Так что если добавлять воду - то с умом!!! (где-то в пределах стакана, как объясняли - это можно)
Насчет того, что на холодный добавлял - было в норме, а прогрел двигатель - уровень больше максимума. Конечно, при нагревании жидкость расширяется! Надо смотреть на холодном двигателе. Это так же указанно в инструкции!
Чтобы слить охлаждайку не только с радиатора, но и с рубашки охлаждения цилиндров, нужно открутить пробку на блоке. На 1,4 не знаю, а на 1,6 она точно есть.
как понимаю сменился каталожный номер теперь такой KE90299935
Недавно посмотрел антифриз по уровню и вижу,что меньше минимума,побежал покупать,купил литр Nordmann зеленый в авто запчастях,все равно на доливку.
Т.к. машину не новую брал, сменил ОЖ на зелёную Йоки (японская).
А на 1.4 в инструкции, вроде ничего нет про пробку на блоке. Только прогреть мотор и патрубок с радиатора снять.
Доброго. А кто-нить сам менял жижу?
Собираюсь менять термос, а за одно и жижу, только вот вопрос мучает - зачем снимать при заливке верхний патрубок печки? Неужели жижа сама не пройдет в печку?
При замене может фотоотчет замучу
На некоторых авто из-за особенностей системы охлаждения (сильфоны с большим перепадом уровней) для устранения воздушной пробки при замене жидкости требуются специальные меры. К примеру, на Оке и ВАЗовской классике нужно или доливать антифриз через отсоединенный шланг отопителя или ужасно газовать в процессе заливки. На многих бэхах и такое не помогает, там нужно высоко задирать передок авто и при заливке открывать специальные пробочки на патрубках и радиаторе для вытеснения воздуха.
Но для Енота все это не актуально, -- у него, как и у большинства легковушек, воздух, оставшийся в системе после ее заправки, легко удаляется при запуске и прогреве мотора без дополнительных манипуляций.
Василий, как всегда популярно
спасибо..
а жижа сливается полностью, если нижний патрубок снять?
Почти полностью. При желании можно после слива подать в заливную горловину сжатый воздух, заткнуть штуцер нижнего патрубка на радиаторе, и через отсоединенный нижний патрубок вытечет еще сколько-то жидкости. Кстати, мануал требует заливать свежий антифриз через отсоединенный патрубок отопителя, но это излишняя перестраховка.
менял жижу недавно только у меня слилось где-то 3,2литра больше не смог слить. после заливки погазовал и стравил воздух через крышку радиатора. отсоединял нижний шланг от радиатора при сливе
собирался поменять ОЖ , искал соответствия по цвету ( прежний хозяин лил красный антифриз... ТИПА)). Вроде определился с цветом , брендом и прочим. Слив. По цвету жижи в бачке было плохо понятно , что там , пока не начал сливать . Цвет ОЖ шокировал - оказалась она цветом талого снега... мутная, грязная , маслянистая . Странно, но одни мастера говорят, что промывать надо водой, другие - нет. Кто как это делал?
Если хотите промыть - то дисцилированой водой. Залили - минут 10поработать и слить.
Предложили на станции замены вот такой антифриз... http://www.tosol-sintez.ru/?id=3713
Кто , что знает о нем? Вроде подходит. Он есть еще зеленый, но у меня был красный.
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=64&text=glysantin&noreask=1&img_url=www.evels.ru%2Fupload%2Fiblock%2Fd77%2Fantifriz-comma-zelenyy-koncentrat-glysantin-g48-g11-xstream-green-concentrate-1-l-IMG_0010-ac0ecf77.jpeg&rpt=simage&lr=56
Если менять полностью, то пофиг какой!
Ну в смысле из нормальных (карбоксилатных)
Старый нужно слить полностью, а новый залить. и делов то!!!
Всем привет! сегодня ради интереса открыл крышку на системе охлаждения (ну та, на которой написано, что не открывать на горячем двигателе). И из нее прыснул антифриз.это нормально?просто я обнаружил следы антифриза на вентиляторе, на АКБ, как будто клапан срабатывал и антифриз лился в подкапотное пространство.
основа одна - Этиленгликоль. Пакеты присадок разные. Поэтому доливать лучше тоже самое, что и залито в систему охлаждения.
В целом понятно, а качество тоже одно?
не совсем одно!разная температура закипания и по виду текучесть...
Значит, всё-таки антифриз лучше?
Тосол и антифриз - здесь зачастую происходит путаница в понятиях. Антифризом называют охлаждающую жидкость, которая имеет низкую температуру замерзания. Причем она при превышении предела замерзания не "становится колом", как вода, а превращается в кашицу, которая не вредит двигателю (блок цилиндров не трескается). А ТОСОЛ - это советский вариант антифриза, который имеет худшие характеристики по сравнению с западными разработками.
Купил на доливку литрушку оригинального антифриза Nissan KE90299935, ибо на заводе в Сандерленде льют по нижней метке. Из букваря понял, что он должен называться L250. А у меня на этикетке чёрной канистрочки написано L248. Собственно вопрос: они одинаковые?
Всё нашёл ответ дилера: "L250 и L248 полностью совместимы, все антифризы сине-зеленого цвета как правило изготовлены по гибридной технологии, соответствуют SAE J1034 и полностью совместимы между собой" (Автоцентр Ниссан на Таганке).
Литрушка обошлась в 200 руб.
Можно для доливки в родной (заводской, зелёный) использовать такой http://www.t-s.ru/?id=3930. В Ленте такой продают недорого, 93 руб. за литр. На банке написано G-12+, красного цвета. У нас родной антифриз карбоксилатный или гибридный. Читал, что по цвету зелёный, но по качеству наш антифриз соответствует G-12, который красный? так или нет?
Добрый день, господа! Случилось так, что в бачок антифриза залили тормозную жидкость! (Всякое бывает, в темноте банки перепутали) Чем данные действия могут быть чреваты?
При том, что это технические жидкости, функции и свойства у них разные. Следует сменить всю ОЖ: цена вопроса ничто по сравнению с риском. Правда, если добавили 100-200 гр, то вряд ли будут последствия.
Я так понимаю , L250 - голубого цвета , а L248 - зеленоватый. Когда забирал машинку , то в расширительном бачке уровень был в норме. Недавно глянул , а там пусто на холодном движке. Купил литрушку L 248 (зеленоватый оттенок) . При покупке в расширительном был залит голубой. Можно ли долить и не беспокоиться о разных оттенках антифриза ?
Можешь смело заливать любого цвета родной Nissan. А если другого производителя, то не ниже G-12 (карбоксилатный) по VW классификации.
Поскольку сам Ниссан не производит ни масел, ни антифризов, подозреваю, что под маркой L250 скрывается http://www.ravenol.su/Product-Ravenol/moskva/clear/245.
Неа.
Оригинальный антифриз бельгийский Arteco делает.
Доброго дня.
В общем история такая, нотика купил бу, обратил внимания что уровень антифриза меньше минимуму, на бачке были видны капли явно зеленого цвета. Купил синтек G11 долил, через пару дней, в дороге запахло антифризом, остановился, течет, (с пол литра точно вытекло) делать нечего долил воды (не дистиллированной) пока залил постоял течь перестало - странно. Заехал в сервис (придорожный), там мастер залез просветил продул, говорит течет радиатор где то из трубки в середине, в общем менять.
Но вопрос уже в другом, читаю форум и прихожу в ужас, так как при доливе антифриза руководствовался цветом, а тут выходит что и G12 может быть зеленым!!
При проверке радиатора буду сливать весь антифриз, та как в нем есть и вода не дистиллированная (грамм 400), и что же мне теперь залить G11 (так как я абсолютно не знаю что было залито до этого и есть ли смысл теперь лить G12) или все таки G12?
И еще, правильно ли я понял что G12 концентрат и его разводить 50/50?
Спасибо.
Доброго дня, подскажите, где пробка слива ОЖ с блока, по мануалу вроде в района второго цилиндра, но что-то не вижу, или не там ищу?
Я ведь правильно понимаю, что она со стороны радиаторов, а не со стороны салона? (туда и не подлезть).
Про пробку слива ОЖ с блока почитайте http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=2996&view=findpost&p=45964.
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста полный объем системы охлаждения. 90 ТО на носу, хочу узнать сколько надо купить. Двигатель HR16DE c кондеем.
Спасибо, вопрос отпал, буду внимателней в следующий раз)
Друзья, подскажите, надо ли добавлять дистеллированную воду при заливе родного (L248) антифриза? А еще сейчас холодно и у меня пустой расширительный бачок, когда машина греется в нем появляется антифриз на 1,5-2 см., нужно ли доливать еще антифриза и куда? в бачок или в радиатор? Всем спасибо!
Антифриз L248 уже готов к применению (разбавлять не надо) . Ну и долить вам не помешает до уровня , заливать можно прямо в расширительный бачок .
Если нужно на доливку , вот код оригинальной литрушки : KE902-99935
Mishaev , а с 2006 года антифриз то хоть в системе менялся ? Если нет , то надо бы заменить уже
DRON, спасибо большое за подсказку. У меня еще вопрос: сейчас холодно и антифриз весь в радиаторе, в расширительном бачке вообще ничего нет. Правильно ли я понял, что не надо заливать в радиатор (я туда не заглядывал)? Надо залить в расширительный бачок? а до какого уровня? Боюсь, что летом антифриз может нагреться и будет слишком много. Спасибо!
Mishaev , если ты говоришь что при прогреве у тебя уровень в расширительном бачке появляется 2 см. , тогда прогрей авто до рабочей температуры и залей в расширительный до отметки максимум (она есть на бачке) . Уровень на прогретую будет одинаков что летом что зимой . Вот как то так . И если с 2006 года антифриз не менялся в системе , я бы рекомендовал его срочно заменить .
DRON спасибо! Так и сделаю. Буквально месяц назад делал ТО на 90 тыс., куда делись эти 5 л, которые залили в техцентре - не знаю, хотя я не контролировал, залили они все 5 литров или нет)))
Mishaev , а после ТО уровень какой был или не проверял сразу ? Подтёков нигде нет ? Если тебе меняли антифриз на ТО полностью , то сливают его обычно через нижний патрубок радиатора . Проверь не сопливит ли там
Братцы, много раз писАл всем, кому надо, сколько нужно при замене масла в ДВС, жижи в АКП, тормозухи в системе тормозов. Теперь сам хочу спросить.
Сколько надо купить антифриза для замены на 1,6 АКП? По мануалу всего 5,4 литра. Сколько на практике получается залить/сколько надо купить?
Брать буду не концентрат/антифриз другого производителя, а оригинал, чтобы не заморачиваться с промывкой. Т.е. задача слить максимально возможно (если у кого есть чёткие указания по данному процессу - буду рад) и залить аналогичное количество.
Миша, мне при прошлой замене антифриза в двигателе 1.6 хватило пятилитровой канистры оригинала.
Осталось даже граммов двести на донышке...
Но я не перфекционист. Сливал без фанатизма.
А, воообще, Миша, по данному вопросу даже отдельная http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=11787 на форуме есть. С ответами на твой вопрос...
Леш, спасибо! О наличии этой темы знаю, вчера даже в ней писАл Но стройности/четкой последоватьельности нет.
Поэтому заказал вчера 5-литровку оригинального антифриза L248. Есть Ещё запас 0,6 в початой литрушке. Сливать планирую, сняв нижний патрубок, навсякий случаю изучу радиатор на наличие пробки. Возможно при сливе продую систему компрессором. Вопрос есть ли свободный доступ к пробке двигателя? Кстати, интересно, сколько из рубашки двигателя можно слить? Я так понял, что на 1,6 пробка находится на двигателе со стороны моторного щита/коллектора.
Леш, ты сам сливал только из нижнего патрубка? Или пробку-болт на двигателе ещё отворачивал?
в послегарантийный период менял уже два раза сам.
снимал нижний патрубок. после того, как прекращало течь, дела короткий запуск двигателя на 1-2 сек, хотя это, возможно, было лишним. пробку на блоке не откручивал. Считаю это излишним. (Имхо)
пятилитровая канистра влезала. и еще немного оставалось.
Но у меня система с сдвоенным радиатором. Возможно, что у енотов с раздельными радиаторами емкость отличается. Там так же еще и другие расширительные бачки.
Угу. Денис, спасибо! Точно и понятно. Теперь только хочется таки услышать тех, кто откручивал пробку на двигателе - для совершенной полноты картины.
Кто откручивал на 1,6 болт-пробку на двигателе для слива антифриза из рубашки двигателя?
Доступ к ней нормальный?
Сколько сливается из рубашки?
Я, Миша, поступил точно также, как Денис. Пробку на блоке не откручивал.
И радиатор моего еНота точно такой же, сдвоенный.
Василий, респект! Вот то, чего мне так не хватало.
Огромное спасибо тебе, Лёше и Денису за информацию
Залил felix carbox 40 красный, предварительно слив и промыв 3 раза систему охлаждения дистилированной водой и 1 раз антифризом, чтобы меньше воды осталось в системе. Ушло полторы канистры 5л.
Так какой же все-таки срок замены родного антифриза?
Заполнять систему через радиатор или расширительный бачок?
Если есть отдельная пробка радиатора - то через радиатор.
В расширительный долить по мере надобности.
Срок замены по мануалу 72 месяца или 90 тыс. км, в зависимости от того, что наступит ранее.
Как правило, меняют каждые 5 лет.
Нее, при частичной замене антифриза(сколько слил,столько и залил) правильнее по рекомендации японского производителя антифриза будет так: Срок службы первичной заводской заливки 5 лет (90 тыс км), затем в результате того, что новый антифриз неминуемо смешивается с остатками старого, то последующая замена должна быть раз в два года.
В мурзилке к авто как раз таки подразумевается полная замена антифриза. Да и самому спокойнее, когда система промыта и залита новенькая жидкость. Так что я только за полную замену с промывкой системы. Промывать дистилированной водой, раза 2-3 хватит. после чего все слить и залить новый.
Netsky, скажите, как Вы осуществляете полную замену? Даже если слить с двух точек (радиатор, печка), то в блоке всё-равно останется какое-то количество. Досуха систему Вы не опорожните, как мне кажется.
У меня есть вакуумный насос, им через трубочку и откачиваю все.
И он высасывает ~5л?
Он высасывает абсолютно все из герметичной системы, либо то, до чего добирается трубочка из негерметичной. Чуть позже сделаю с фотографиями отчет для форумчан, полезная вещь. Я ей и тормозуху менял, и масло менял через отверстие для щупа.
"Абсолютно все" - это сколько? Сколько граммов?
Как контролировался объем остатка?
Объем не контролирую, сжатым воздухом из компрессора выдуваю остатки.
В последнем выпуске "зарублем" есть тест разных охлаждающих жидкостей, в котором каждый антифриз кипятят (и проверяют соответствие реальной температуры кипения заявленной), а также проверяют антифриз на предмет горючести. Этиленгликоль, которому место в антифризе, не горит. Соответственно, если антифриз горит, то вместо этиленгликоля там не пойми чего.
Прочитал, стало интересно. А т.к. немногим более месяца назад промывал и заправлял на сервисе радиаторы, решил проверить, а вот то, что у меня залито, горит или нет? Проверить на предмет горения проще в домашних квартирных условиях, чем кипятить.
Итого, после заправки осталась канистра с остатками антифриза. Называется Zalmer ZR4000 G11. Смочил полоску бумаги. Поджигаю - горит. Наливаю немного антифриза в стакан, плавно опускаю горящую спичку, не горит, спичка гаснет.
Как я думаю, постольку поскольку соотношение количества жидкости к поверхности в случае с бумажкой больше, то с нее и испаряется больше. Пары и горят. Опыт со стаканом говорит, что жидкость сама по себе при комнатной температуре не горит. Жидкость не грел.
Купил на заправке лукойловский зеленый антифриз, тоже G11. Решил повторить опыт с бумажкой. Смачиваю в нем полоску, поджигаю - не горит, максимум, чего удалось добиться с нескольких попыток - тлеет. В случае с Залмером бумага горит очень активно, языки пламени сразу достигают пяти и более см...
В общем, труба. Сейчас у меня залито легковоспламеняемое нечто, которое мне в сервисе посоветовали, а на поверку оно оказалось весьма сомнительным. Проехать после замены я успел км 700-800.
Что посоветуете: сразу сливать эту жижу и заливать нормальный антифриз? Достаточно ли просто слить, небольшие остатки в системе большого влияния, я думаю, не окажут?
Ежик, а сервис наш клубный?
Да, чекин на варшавке. С одной стороны, не они антифризы варят, с другой, они понимают, какие последствия может иметь использование такой жижи. Может, партия левая, может, их тоже кто-то подставил, впарив это чудо. Не знаю.
В прошлом сентябре менял антифриз у них. Тогда разбавляли фирменный концентрат. На мойку радиаторов решился после того как, когда искали течь, мастер обратил внимание, что радиатор забит.
Как с чекином урегулировать этот вопрос тоже не знаю, гарантию они дают только на работы (и то срок вышел), но, с другой стороны, они мне этот антифриз продали и сказали мне, что он нормальный. Не я им эту канистру привез...
Если есть сомнения, поменяй. Урегулировать вряд ли возможно.
Но у меня сомнения в журнале ЗР .
Могу дать оригинал, есть открытый, кипяти если хочешь.
Я у них два года назад промывал радиаторы и залил ОЖ. Тоже спросили, что будем заливать, я подумал и сказал оригинал ниссан. вынесли канистры литровые, ничего не разбавляли.
Да, литровые канистры, но они, насколько помню, концентрат, они и по заказ-наряду так идут, соответственно, уходит их не 4-5 банок, а две всего. У меня оставались полбанки, которые потом использовал на долив.
Не исключаю, что тест в том виде, что я проводил, некорректен, а результаты не являются однозначными. К "За рулем" 100% доверия тоже нет. На работе в лаборатории должна быть водяная баня, да и градусник найти можно, поэтому можно и вскипятить Вот только времени на это уйдет полдня, нужно выбирать внерабочее время))
Возьми у меня оригинал для опытов.
Там не концентрат, на них написано "охлаждающая жидкость".
В сервисе не разбавляли точно ничем. Но, скорее всего, ты придешь к выводу, что оригинал не так уж и хорош.
Это вообще непонятная история про точку кипения, ибо главный параметр - точка замерзания.
Земляки, братцы, прошу вас, давайте будем отделять мух от котлет. Во-первых, конечно, в современном мире различные издания и прочии ресурсы стараются заработать денег. Но клевать ЗР (или АР, или еще кого), потому, что так принято, например, на оиле, не стоит. Оил в определенном смысле мало чем отличается от того же ЗР Но в ЗР, имхо, ответственности зачастую больше. И откровенную ложь они стараются не допускать. Одним словом надо правильно уметь читать И в данном случае ЗР нам всем оказал большую услугу, ибо по антифризу история как раз вполне понятная. Не углубляясь в подробности: для изготовления оного можно применять дорогой этиленгликоль, а можно более дешевый микс из глицерина и метанола. Что происходит при использовании последнего, наглядно показано. Как проверить в бытовых условиях - пояснено. Так какие претензии к ЗР? Наоборот они молодцы и спасибо им. Теперь у всех нас появилась возможность просто и в бытовых условиях определить качество заливаемого в машину антифриза.
Сейчас поработаю маленько и продолжу.
Оригинальный Nissan L248 (покупал у дилера) - не горит. Не в баночке, не на бумажке, даже не тлеет. Поджигал не просто зажигалкой/спичкой, а турбозажигалкой. Плюс к этому, он гарантированно не должен кушать наши металлы Вполне возможно, я дую на воду, обжегшись на молоке, но в свое время залил в Рено F3R красный антифриз-концентрат Liqui Moly и через примерно год увидел как реально металл может сжираться. 95%, что этот Ликви не был поддельным. Мог ли я ошибиться разбавляя его дист. водой? Не должен был. Но после того случая к таким вопросам стараюсь более вдумчиво подходить.
Ёжик, друже, смотри сам, но я бы поменял от греха. Хотя бы просто поддомкрать передок, пасатижами (лучше "галочкой", типа http://www.skrab-m.ru/product.cshtml?art=23001) отожми усики на хомуте патрубка радиатора и сдвинь хомут. Потом, для аккуратности слива, не полностью сними резиновый патрубок и слей все, что сольется в тазик. Как капать перестанет, можешь поддомкратить задницу машины с другой стороны (по диагонали). Потом опять передок. Может еще накапать. Крышка на радиаторе должна быть свинчина. Потом хомут на место. И заливаем потихоньку в радиатор. Потом немного в бачок. Крышку закрываем, заводим, греем двиг, газуем, чтобы пузыри вышли, глушим, даем остыть, аккуратно, чтобы не обжечся, с тряпкой снимаем крышку радиатора, доливаем до края нового антифриза и еще в бачок по меткам. У меня после такой процедуры на 1,6 в 5-ти литровой канистре осталось 1,25 литра.
Ну, а если больше сольешь, то еще лучше.
Ок, приношу официальные извинения журналу ЗР . Статью не читал, журнал называл неприличными словами ..
Михаил, премного благодарен за развернутый ответ!
А на будущее, наверно, буду лить в машину либо оригинальные технические жидкости, либо те, про которые я знаю и в которых я точно уверен.
P.S. А тест антифриза с баней и градусником, будет время, может, и проведу. Ради спортивного интереса.
Для более полного слива старой ОЖ и промывочной воды стоит отцепить один из патрубков радиатора отопителя. Дополнительно сольется несколько сотен мл. Ну, и опорожнить расширительный бачок не забываем. У 1,6 есть еще пробка на блоке для слива из рубашки охлаждения цилиндров.
А вообще, в наше время мало смысла заморачиваться регулярной заменой ОЖ. Давно уже доступны антифризы с огромным ресурсом, т. е. фактически не требующие замены до списания тачки.
А как понять на какой ресурс рассчитан антифриз?
Но, в любом случае, должна быть уверенность, что залитый антифриз действительно антифриз, а не подделка, вне зависимости от ресурса и регулярности его замены.
Василий, подскажите, пожалуйста.
При выкручивании пробки на блоке из рубашки, нужно ли потом её сажать на герметик?
Как правильно снимается расширительный бачок? Пробовал снять, не идет ни в какую, боюсь сломать. Трубка от капельницы тоже не охотно в него лезет, заворачивается.
При желании можно посадить на герметик и даже предварительно обезжирить. Хуже не будет. Лучше тоже не будет. Потому что резьба коническая и пробка латунная. Заводской герметик намазан главным образом не для герметичности, а для защиты резьбы отверстия в блоке от коррозии.
Расширительный бачок для опорожнения снимать не надо, по крайней мере, если земли внутри нет. Достаточно просунуть левую руку между вентилятором и мотором к днищу бачка и стянуть там шланг со штуцера. Усилие минимальное. Все вытечет.
Подтверждение моей позиции, что не стОит шапкозакидательно относится к вопросу выбора антифриза:
Бельгийская компания Arteco (она, кстати, делает наш оригинальный антифриз Ниссан), один из мировых лидеров в разработке антифризов, в 2018 году планирует обновить пакет присадок для компании Renault. Эта информация была бы абсолютно не к месту, если бы не тот факт, что данный новый пакет присадок бельгийцы разрабатывают аж с 2009 года! То есть 8 лет ради одной надписи – «антифриз имеет официальный допуск Renault/Nissan»! Десятки миллионов евро, потраченных на испытания (стендовые, на двигателях и флитовые, когда гоняют реальные автомобили), – это не залог того, что автопроизводитель одобрит антифриз. В 2014 году испытания были завершены, и компания Renault дала добро на новый пакет присадок и антифриз. Однако, так как данный состав будет использоваться и на автомобилях Nissan (Renault и Nissan устанавливают на свои модели совместно разработанные двигатели), система охлаждения которых отличается от авто европейского концерна, потребовалась мощная доработка пакета присадок, которая продлилась еще четыре года. То есть в 2 раза дольше! Таким образом, в чем же «сила» допуска? Дело в том, что каждый автоконцерн использует свой набор материалов в двигателе и системе охлаждения: кто-то использует как основу двигателя чугун, другие – алюминий, в который добавляют медь, цинк, магний. Третьи применяют специфические полимерные соединения, которые могут оказаться очень чувствительными к стандартным веществам даже хорошего пакета присадок антифриза для других марок. Именно для этого такие компании, как Arteco, тратят миллионы евро на исследования, имеют огромную лабораторию и штат сотрудников, которые участвуют в рабочих группах по разработке самих новых двигателей автоконцернов! Да-да, специалисты разработчика антифризов участвуют в обсуждении конструкции новых двигателей крупнейших мировых автопроизводителей: ведь антифриз – это важнейшая «деталь» системы охлаждения двигателя!
Вся статья:
https://m.zr.ru/content/articles/909492-pochemu-antifrizy-vazhno-vybirat/
Про состав и создание антифриза ниссан.
https://www.drive2.ru/l/511374887693058533/
Итак, об антифризах для Nissan и об антифризах вообще написано не просто немало. Написаны километры текстов.
Но ведь не доходит!
Итак, дано:
— 2000 год и позднее (совсем древнюю историю рассматривать не станем).
— Ниссан разработал (по поручению Ниссана компания Тексако, ныне Шеврон) антифриз, который удовлетворяет всем требованиям НИССАН и в части эксплуатации, и в части ресурса (надежность, долговечность как самого антифриза, так и взаимодействующих с ним компонентов в т.ч. стенок каналов системы охлаждения, помпы, сальника помпы, термостата, печки и т.д.)
— поскольку у Ниссан одновременно на конвейере были и чугунные, и алюминиевые блоки, то антифриз должен был дружественен одновременно и к тем, и другим.
— поскольку Ниссан как и другие Япы активно используют жидкие прокладки (читай — с содержанием силикона), антифриз должен был быть нейтрален к ним
— после появления карбоксилатных с заявляемым ресурсов 250+ ткм антифризов (сомнительное заявление) в рамках конкуренции Ниссан хотел получить антифриз который подобен или близок к этому… Конкуренция не прощает отстающих… Сегодня предлагать менять АФ каждые 2-3 года рынком не прощается…
И вот такой антифриз Тексако для Ниссан сляпало, и получил он наименование Спецификация L-250. У нее нет прямых аналогов.
Сразу заметим — продукт удался!
По общему правилу, а у меня Ниссаны с 1991 года, если менять предписанный Ниссаном антифриз, а сегодня это L250 и его региональные инкарнации типа L248 (Европа, РФ) по предложенному Ниссану регламенту (срок/пробег), то у ДВС не будет проблем ни с термостатом, ни с помпой, ни с теплообменниками (радиатор, печка) (ну кроме внешней коррозии алюминия радиатора от окружающей среды, но это к АФ отношения не имеет), ни с патрубками и прочими РТИ.
Вообще никогда в обозримых периодах эксплуатации!
Ниссановский L250 не содержит силикатов, боратов, нитритов, аминов, не содержит 2-EHA, но содержит немного фосфатов и, разумеется, прочие ингредиенты ноу-хау.
При этом он окрашен в синевато-зеленый (L250, 255) и зеленый колер (L248). Таково решение Ниссан. И оно не имеет никакого отношения к другим синим и зеленым антифризам.
И вот в этом и состоит западня!
Еще информация:
https://www.drive2.ru/l/499593620601438718/
Всем владельцам Ниссан-ов известна драматургия ниссановского антифриза по спецификации L250.
Некогда L250 заливался в Мексике (и иных сборках) на конвейере.
Антифриз фосфатный но a) бессиликатный без той самой одиозной 2ЕНA кислоты (2-Ethylhexanoic, 2-этилгексановая кислота), которая в разных видах встречается даже в классическом силикатном "Glysantin G-48" класса G11 от BASF (ещё одна причина не лить G11 в современный Ниссан). О вредоносности 2EHA для японских ДВС, надеюсь, уже знают все?
Антифриз НИССАН на самом деле очень крутой и достойный — те, кто своевременно его меняют на подобный никогда не знают проблем с помпой, радиаторами и прочими деталями что встречаются на пути ОЖ.
Но, как и подавляющее количество японских рецептур, он с фосфатами. Это не плохо. Это просто так есть, и основной заметкой, которую должен сделать владелец, узнав, что у него фосфатный антифриз, это помнить о нежелательности завоздушивания системы (низкий уровень), потому что именно в этом случае на стенках начинает развиваться негативный процесс. Принцип "Просто добавь воды" будет гораздо лучше при падении уровня чем "Доеду как-нибудь". Причем не только с фосфатной точки зрения :-)
Итак, классный долгоиграющий L250 (синеватый) (заводская, т.е. первая заливка 105 тыс. миль.168 ткм или 84 месяца что наступит раньше, а последующие заливки L250 — 120 ткм или 5 лет что ранее — ) вдруг стал исчезать из продажи, а взамен появился зеленоватый ниссановский L248, про который Ниссан поспешил заявить, что второй заменяет первый.
Антифриз Nissan L250 - лобридный фосфатник. Аналогов не имеет, о чём Ниссан всегда информировал.
Это высококачественный антифриз, ничего общего не имеющий с Nissan L248 ни по сроку замены, ни по составу.
Смешивать можно, но тогда L250 приобретает свойства недорогого L248. Что лишено всякого смысла.
Мой вывод:
Coolstream JPN получается нам подходит. Использует присадки Arteco.
Lobrid (P-OAT nitrate free)
Сотрудник Coolstream по подбору антифриза к Ниссан написал следующее : Добрый день,
Вы правы, в зависимости от места сборки, доступности и т.п., для крос-платформенных автомобилей (Renault-Nissan В0, В10) могут применяться как "Европейские" технологии антифризов (в нашей линейке CoolStream NRC), так и "Азиатские" (в нашей линейке CoolStream JPN).
C 2012 года мы поставляем на Российский и Казахстанский конвейеры CoolStream NRC - соответствующий спецификации Renault-Nissan 41-01-001/--T (ранее для Renault применялся 41-01-001/--S type D).
С 2019 года появилась новая спецификация Renault-Nissan 41-01-001/--U, она уже одобрена Nissan, и в данный момент проходит утверждение в Renault (к сожалению, у них тоже очень много бюрократии).
"41-01-001/--U" постепенно заменит собой "41-01-001/--T ", поэтому для вашего автомобиля я бы применил уже ее (т.е. CoolStream JPN).
CoolStream JPN (Freecor LPC) - представляет собой фосфатный лобрид, имеет схожу химическую природу с L250, 255, L248.
Все перечисленные Вами оригинальные продукты: L248, L250, 255 - так же являются фосфатными антифризами, по гибридной (248) и лобридной (L250, L255) технологии.
CoolStream JPN будет совместим с Genuine Nissan Long Life Antifreeze (L248), Nissan BLUE Long Life Antifreeze/Coolant (L248SP), и Nissan Coolant L250 / L255.
С уважением,
Воробьев Сергей Александрович
Спасибо!
Ценная информация.
З.Ы.
Таки я принял правильное решение использовать именно оригинальный L248.
Хотя чисто интуитивно.
он на три года... теперь...по инструкции... почти/ l 248////
"срок замены антифриза уменьшится до требований L248 — 3 года или 60 тыс. км."
"Антифриз марки «L248» имеет зеленоватый оттенок. Данная О.Ж. с температурой замерзания до -38 °C, не содержит этилового спирта. В основе этого продукта лежит этиленгликоль+ вода и пакет присадок (ингибиторов коррозии).
рН «Nissan Coolant L248» должен быть в районе 7,9."
https://www.multifreeze.ru/
От официального представителя ответ:
"Уважаемый SerV, подскажите, пожалуйста, в чем отличие в составе антифризов ниссан L248 и L255."
по химии? или вообще?
L248, L250, L255 это просто продолжение линейки. в том смысле последующий заменяет предыдущий.
L248 - гибрид, содержит больше неорганических компонентов, и ввиду быстрого расхода ингибиторов - меньший срок службы.
L250 - следующая веха, неорганических ингибиторов становится меньше, органических больше.
L255 - еще меньше неорганики, еще больше органики с длительным сроком службы.
европейскую версию L248/L250 как раз поставляет Артеко.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)