Люди, кто-то уже делал полную шумоизоляцию салона?
Я не делал но думал над этим. Спрашивал на сервисе есть ли у них клиенты делавшие. Ответили что Енотов пока с доп. шумкой не видели, но вот алмеры бывали и сами владельцы говорили что нет смысла её делать ничего координально не меняется...
Спросил что по поводу гарантии, ответили что на гарантию никак не влияет.
Вот так, инфа для обмозговывания.
Так шумоизоляция разная бывает. И в любой шумке всегда есть смысл.
Я узнавал у неофициалов. Мне за 400 долларов предложили сделать.
Боюсь, что стоящая шумоизоляция будет стоить очень существенно, около 1000 у.е.
Иван, у нас в Киеве есть один товарищ проверенный, занимается обесшумкой. Про его работу слышал только хорошее. Стукни в личку, дам координаты, если хочешь.
Правда, я с ним лично не знаком, но одноклубники у него там делались. Есть, кстати повод подъехать поговорить про партнерскую программу.
Вот посмотрите здесь, как умельцы делали шумку на Лачети.
http://www.sapr2000.ru/lach_sm1.html
http://www.sapr2000.ru/lach_sm2.html
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=1368
По моему, весьма полезно. Я бы сделал шумку колесных арок, весьма раздражает шум родной резины 16". Ну и двигатель хотелось бы "утихомирить" на оборотах > 3500
Весьма нужная информация.
От моего коллеги по работе персональное тебе спасибо. У него как раз Лачетти.
Когда ставил музыку, проложил двери и багажник Вибропласт М1 3мм, на него СПЛЕН 4 мм. Отдал за материал: 6 листов Вибропласта каждый по 250 р и 2 листа Сплена по 320 р. Потратил полдня времени, получил огромное удовольствие. Эффект конечно же есть, но арки и днище - самое главное. Займусь в свободное время для удовольствия.
Кстати, тем, кто хочет сэкономить. В ИВАНОВО есть завод Спецпласт (производит акустические материалы). 350 км в одну сторону, 600 р гостиница, питание и и за цену от 3 до 6 т.р полная вибро и шумоизоляция автомобиля будет выполнена специалистами завода. Многие ездили, отзывы только позитивные. Сам не поеду, а вот оторваться от офисной жизни и продолжить самому - обязательно!
Note - самый доступный и качественный "конструктор лего".
При всём моём уважении к "сделай сам" (см. соответствующую ветку) не соглашусь с данным тезисом.
Мы покупали второй автомобиль в семью. Больше для жены. И задача была выбрать транспорт современный, практичный и наиболее качественного исполнения, чтобы минимизировать к нему своё внимание. По сути, так и получилось. Я даже масло в нём не смотрел до первого ТО - просто не было нужды лазить под капот. Шумка не лексус, конечно, но всяко не форд фьюжн или ТАЗ... А все творческие начинания у меня ушли в дэлику, благо её доводить намного интереснее... например, лифтануть для серьёзного офф-роуда
или http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=1512, что еНотам и иже с ними не снилось.
-=MAXDIE=-, наманая такая тачанка))) зачот))
Это ещё не самая "наманая". Вот, например:
http://www.litvina.com/app/p1.wmv
http://www.litvina.com/app/p2.wmv
http://www.litvina.com/app/p3.wmv
http://www.litvina.com/app/p4.wmv
http://www.litvina.com/app/p5.wmv
http://www.litvina.com/app/p6.wmv
http://www.litvina.com/app/p7.wmv
http://www.litvina.com/app/p8.wmv
http://www.litvina.com/app/p9.wmv
Вот уж где воистину поле непаханое для доработок...
-=MAXDIE=-, супер!!! Только один вопрос: КАК В НЕЁ ЗАЛАЗИТЬ?!
И, соответственно, вылазить... Про парковку и стоимость мойки я вообще дддаже заикккаться не будду...
А, вообще, кто-то видел еНота без ковра салона? Мне сегодня ставили замок на АКПП, механик сказал, что стоит слой дряни типа пенопласта и еще типа войлока. О, как!
А шумку очень хочу сам поставить. Крыша звенит как барабан. Но, вот, как всё-таки с гарантией на кузов? А то все пугают и толком не отвечают...
Вот заберу машинку и буду решать с шумкой.
А как шумка может повлиять на гарантию на кузов? Или её предполагается делать снаружи?!
Какие-то все запуганые с этой гарантией, такое чувство, что скоро и колеса можно будет подкачивать только с разрешения дилера.
Ненадолго отвлекся а на форуме дебаты на счет шумки ушли далеко вперед.
Итак докладываю - в воскресенье решился таки на шумку. Делать решил частями тк машинка нужна постоянно.
Решил начать сзади.
Фоток почти не делал, но в качестве ответа на вопрос "А что там под ковриками?"отвечаю, выглядит это в задней части машины, вот, так:
т.е. ничего!
Поверьте мне на слово, арки тоже абсолютно голые не считая кусочка вибродемпфера размером 20х15 см.
Разбирается задок очень легко и просто. Особенно, после того, как посмотрел, как там все устроено в сервисмануале недавно скачаном из Инета. Спасибо за инфу братскому форуму и в особенности NoName! Но, думаю, и без мануала для людей с опытом подобных работ проблем не будет.
Время разборки 30 минут, сборка 20 минут.
Время на проведение операции "зашумления" 2 часа.
Ковролин, на котором закреплен шумопоглощающий материал типа такого, как на Лачети (см. выше), просто отгибается вперед к максимально сдвинутым вперёд передним сиденьям. Это даёт прекрасную возможность его не снимать.
Итог - багажник, задние арки, боковины порогов и полик с тонелем задних пассажиров обработан.
Шума сзади уже нет. Зато явно лучше стало слышно шум спереди от моторного щитка, арок и дверей.
Передок буду делать позже, на него надо больше времени, там центральная консоль и консоль тонеля под съём попадает. Ковролин, думаю, также можно будет откинуть назад.
С крышей проще. Но верхнюю облицовку салона (белую) снять, думаю, придется - вскрытие покажет.
Сейчас на очереди двери и капот - если время и погода позволит, буду делать в эти выходные.
Да... про материал. Вся информация http://www.dop.ru/price.php?id=noisebuster.
Использовал - ISOMAD 8 листов 500х500 и AKAD - 2 листа 500х500.
Из инструментов понадобятся отвертки, головка на 10 и 17, промышленный или просто мощный фен для сушки волос. , толстые матерчатые перчатки, чтоб руки не обжечь.
Технология подробно изложена на сайте, где материал - добавлю только, что спошняком (без зазоров) укрывать не стал. Думаю, достаточно укрыть максимальную площадь детали и эффект будет тот же, а материала уйдет меньше. ISOMAD укрывал на металл, на арки приклеил по 1 листу AKAD.
Смешно... Впервые вижу бюджетное решение с полом - полик в ногах спереди и сзади под ковролином укрыт листами формованного пенопласта бытового качества (осторожно, ломается/крошится).
Увидеть можно самому сдернув снизу у порогов резиновый уплотнитель и немного отогнув ковролин. Вы всё увидите собственными глазами и поймете, как там всё устроено. Впереди аж сантиметров семь пенопласта! Вот, вам и шумоизоляция.
aerodriver, класс!
Делай больше фоток. И инструкций подробных, как и что...
Спасибо за доверие! Постараюсь все сфоткать.
Машина хоть и новая, но руки всё равно "скучают по гаечному ключу".
Заметил, что данный вид деятельности помогает успокоить нервы и восстановить душесное равновесие - рекомендую... Почти, как вязание.
Продолжаем разговор про шумку.
На эти выходные настала очередь капота и дверей.
Капот. (Боремся с наведенными шумами)
Здесь все настолько просто что можно заняться между делов например на пляже пока семейство поджаривается на солнце и плещется в прохладной воде...
Материал - Визомат БТ2, Сплэн
Снимаем штатную шумку ухватившись обееми руками по обе стороны от снимаемой пистоны потихоньку тянем на себя непрерывно покачивая из стороны в сторону. И так 7 раз
В результате имеем вот это...
Дальше берем лист обыкновенной офисной бумаги и приложив в нишу между ребер жесткости пальцем обводим кромку (если палец грязный контур будет лучше виден )
Получаем шаблон-выкройку
Их будет 4. 3-и из них используем дважды переворачивая шаблон.
На материале по шаблону делаем разметку и вырезаем запчасти.
Клеем предварительно обезжирив поверхность ацетоном сначала Визомат (разогреть термопистолетом) потом Сплэн (греть не надо). В результате
Устанавливаем обратно штатную шумку. И все!
Успехов!
Двери. Боремся с уличным проникающим шумом и резонансными явлениями в штатной музыке
Итак материалы теже что и на капот плюс Вибропласт М2.
Разбираем дверку.
Вынимаем заглушку в ручке закрывания двери и вывертываем винт.
Далее самое как уже говорили сложное - накладка внутренней ручки - снимаем подсунув тонкий стальной шпатель и держа его за лезвие обееми руками акуратно сдергиваем её с защелок сверху и снизу. На всю процедуру 3 минуты Вот как это выглядит.
Снимаем верхнюю дверную накладку на зеркала (с пищалками или без - у кого как) потянув её на себя и отключаем разъем провОдки от динамика (если есть).
Далее опускаем стекло полностью, одну руку кладем на верхнюю часть двери другой снизу аккуратно тянем на себя снизу и с боков отстегиваем клипсы крепления обивки затем приподнимаем обивку вверх и снимаем. Сразу же поднимаем стекло и отсоединяем раъемы БУ стеклоподъемниками и динамика. ВОт что мы увидим.
Надо сказать что дверка предстала в достойном исполнении изнутри. Вся поверхность герметично закрыта ПЭ пленкой приклееной на невысыхающую мастичную массу, изнутри приклеен кусок вибродемпфера внутреннее оборудование упрятано в формованы жесткий пенопласт.
Мастичная масса очень пластична и прилипчива - так что не перемажтесь.
Далее...
(Поднимаем стекло если вдруг забыли путем временного подключения БУ).
Откручиваем кронштейн и динамик.
Пленку надо аккуратно снять, а места с мастикой затереть тряпкой смоченой в растворителе чтоб убрать "лохмотья" и выровнять мастику.
Материалом Вибропласт, полосой 15 см обезжириваем и демпфируем нижнюю внутреннюю часть двери - греем термопистолетом и хорошенько разглаживаем.
Материалом Визомат заклеиваем все видимые технологические отверстия до мастичной массы (кроме отверстия для динамика и пистон крепления ). Все тщательно прогреваем и придаем материалу форму штампованой детали двери. Маленький секрет - надо зевернуть винты крепления кронштейна изнутри чтоб они торчали для того чтобы потом сделать под них отверстия.
Кроил материал прямо по месту обычными ножницами (портняжными наверное будет удобнее).
Обивку двери с внутренней стороны где решетка динамика демпфируем кусочками Вибропласта вокруг и выше затем обклеиваем материалом Сплен (в местах где закреплена штатная изоляция её просто отогнуть)
Место где установлены зеркала бокового обзора приклеиваем кусочки Сплен.
Приклеиваем ПЭ пленку на мастику и собираем в обратной последовательности предварительно опустив стекло.
Обивку сначала накидываем и фиксируем на место в направлении от замка к зеркалу, потом защелкиваем клипсы легким постукиванием рукой.
Результат.
Субъективно стало заметно тише - по прежнему звенит крыша и передок с арками - будем работать над этим в следующих сериях
Музыка стала четче прорисована. Бас стал более подчеркнутый
Фоток к сожалению больше не сделал - заработался и забыл сфоткать этапы. Сорри.
А всю поверхность проложить не получается?
И как все эти материалы относятся к температуре?
Греется-то под капотом не по-детски...
Греется - да действительно греется. И Вибропласт тут, думаю, не подойдет - он слишком пластичен и текуч. Визомат имеет снаружи текстильное покрытие и более жесткий. Чтобы придать ему форму его надо прилично нагреть феном. Еще вариант материала от другого производителя - VIDEM.
А сколько времени ушло на каждую дверь? Точнее, наверное, вопрос надо поставить по-другому. Сколько на первую дверь и сколько на последующие?
Всего около 3,5 часов.
На первую времени ушло, естественно, больше - часа два.
По материалам и стоимости информация http://eclectic.ru/price/noise/ и http://www.dop.ru/price.php?id=noisebuster.
Aerodriverу привет!
И всё таки не понятно. Нужно ли вообще делать шумоизоляцию капота? Подозреваю, что шумка на капоте будет работать на отражение звука, что приведёт к увеличению шума в салоне. А уменьшать шум, идущий на улицу из подкапотного пространства ,есть ли в этом смысл?
aerodriver а сколько листов материала ушло на двери, на капот? Поделитесь опытом, что бы лишнего не покупать.
Если кто то делал потолок, пол, то сколько листов надо прикупить? Заранее признателен.
Привет привет - давненько я тут небыл.....дела
Шумку сделал и на днище.
Делал как и говорил выше передок - закидыванием ковра салона назад. Разобралось все без проблемсов - легче чем на жучках и бехах - и за что с нас за авто такие бабосы берут ума не приложу --- ах да наверно за технологию и ноу хау
Уже как 3 недели катаюсь - результатом остался доволен
Передний щиток по 1 листу ISOMAD 500х500 на арки колес, потом еще все укрыл Вибропласт М2 600х900 по 1 листу на каждую сторону от тонеля + тонель маненько и сверху по 1 листу Сплен 600х900.
Собралось все также быстро и без проблем.
Результат:
Шума от подвески и от проезда по гравию и лужам существенно меньше. Слышно двигло - причем кажется более отчетливо чем раньше. Думаю это крыша "фонит" судя по субъективным осюсениям
Теперь осталась только крыша - но это уже так ...легкотня...для души так сказать.
Каюсь... каюсь.....уж простите.... фоток не делал - фотик сдох
Могу на пальцах
Есть нюансы с ковром при разборе, но это, так, детали. Я просто подрезал в двух местах и всё. Конечно, можно и целиком его снять при полной шумоизоляции салона, но мне было удобнее по частям.
Робяты, а ведь полная шумка, это как отсуствие боли в организме, не услышим стуков движка, скрежета колодок при износе и т.п.
Воодушевлённый aerodriverом я тоже принялся за своего Енота.
Использовал Вибропласт и Сплен.
Пока все детали не установлены на место, так как на днях займусь пространством под ногами у пассажиров. Сейчас шум в салоне очень слышен. Возвращаясь из поездки посадил супругу за руль, а сам лёг на пол в салоне и начал "выслушивать"откуда идут максимальные децибелы . Оказалось, что идут они из вентиляционных отточных отверстий расположенных на задней панели. Если бы их не было, то кондиционер не смог бы работать нормально, ведь все уплотнения на Ноте работают очень чётко, а поступающему потоку охлаждённого воздуха необходимо куда-то вытолкнуть тёплый. Конечно, когда на место встанут все полики и кресло этот шум поутихнет, но на данный момент он очень силён. Шторки клапанов отклоняются даже если на них просто подуть, тут же впуская шум в салон, в спокойном состоянии они прижимаются к скошенной стороне решётки под своим весом. Этакий лепестковый клапан-"туда дуй, обратно нет"!
Вкладыш из пенополистирола под домкрат, баллоник и буксировочный крюк, естественно на место уже не входит, но я перевернул запаску и сложил все эти прибамбасы в неё предварительно "шумоизолировав" их старыми полотенцами . Домкрат надо чуть-чуть раскрутить и тогда он отлично ложится в запаску. Винт крепящий запаску надо будет сильно укоротить...
Обнаружил датчик неясного назначения под задним сидением, он есть на фото, буду благодарен если кто-нибудь прояснит его предназначение.
Вот фотки по шумоизоляции Енота, фоткал сотиком, но вроде всё видно...
На последних четырёх фотках те самые вент отверстия пропускающие шум в салон, и их устройство.
Вместо пенопласта под ноги пассажирам легло 4 слоя Сплена толщиной 8 мм. Родной шумоизолятор убирать не стал, т.к. он очень мягкий и помогает снивелировать неровности днища, которые Спленом вывести не удалось.
Эскизы прикрепленных изображений
После сборки салона, просьба отписаться как "слышимость"?
Да, где-то слышал, что Сплен впитывает влагу и лучше на пол не стелить. Кто что думает?
Честно говоря, я тоже этого опасаюсь, но, думаю, это произойдёт не скоро, коли гарантию 12 лет дают, а от шума избавит сразу. Вопрос только, насколько?
В передок что-то лезть неохота, слишком много разборки. С задком потратил 5 вечеров. Завтра ставлю сидушки, а там отпишусь.
Ух.. Евгений молодца.
Спасибо за фотки - восполнил так сказать недостающий материал.
С передком тоже сложностей нет - ты уж мне поверь . Правда 5 вечеров на задок это конечно сильно.
Ждем субъективных оценок результата - я Сплен назад не стелил интересено что получилось.
Считаю дни, скоро приедет мой енотик! Тоже займусь шумкой. Но не решил ещё, самому делать или в салон ехать.
Много фото ШУМОИЗОЛЯЦИИ на различных авто с комментариями. Да и цены у http://eurozvuk.ru/gallery/index.php?id=10 "не кусаются".
Собрав зад я испытал те же чуства, что и остальные шумоизоляторщики , весь шум переместился вверх и вперёд.
Не долго думая, вчера с другом содрали крышу и проклеили её вибропластом и Спленом 8 мм, также обклеили задние стойки и крышку багажника.
Результат превзошёл все мои ожидания , при простукивании крыша издаёт звук не металла, а пластика. О том что крыша металлическая можно догодаться только с магнитом
Кстати гайка антенны была завинчена очень плохо, дотянул почти на три оборота, а потом спрашивают откуда вода под крышей
Самым трудно снимаемым и трудно устанавливаемым для меня элементом оказалась накладка окаймляющая заднее треугольное окно. По большей части из-за того, что я умудрился демонтировать и смонтировать её на место не снимая налегающей на неё нижней арочной панели
Лень матушка...
Также был доклеен второй слой шумки в нише запасного колеса.
На двух фотках датчик неизвестного назначения и его тайное расположение. Кто поймёт для чего он - ставлю пак пива
Крышечки закрывающие доступ к гайкам крепления задних амортиков тоже иногда подбрякивают, пришлось их посадить на подушечки.
Эскизы прикрепленных изображений
Так шум ушёл или передок тоже проклеивать будешь?
Без передка шумно?
Мне да, я ведь ещё двери не делал. Отступать некуда, буду делать всё! По ушам бьёт какая-то вибрация и гул, а хочется тишины. Хотя если сравнивать с проданной Шнивой-тишина . Сегодня гроза началась, по крыше оч. прикольно стучит. Звона ни какого, но всё равно барабанит, надо было ещё, между проклейкой и накладкой крыши проложить, но не клеить ещё что-нибудь. ИМХО, накладка крыши ведёт себя, как мембрана, а просто брошенный кусок полипропилена хорошо препятствовал бы этому. Но поезд ушёл - второй раз снимать накладку крыши я не буду.
Недавно задал вопрос специализированному центру в Киеве. Считается один из лучших по шумоизоляции. Они и продают и устанавливают. И вот вчера пришел ответ. Ниже опишу мою переписку..... там и технология и цены (в Киеве) непосредственно у них.. Это не реклама.... просто понравился подробный ответ.... не судите строго..... а вдруг кому-то пригодится
мое письмо:
Добрый день!
Хочу сделать в автомобиле шумо и виброизоляцию
Сколько это будет стоить? Делать хочу в два этапа .... сначала все двери , а потом
салон...... какая цена по отдельности? Автомобиль Ниссан Ноут
Заранее благодарен за ответ
Иван
их ответ:
Добрый день
Прошу прощения за задержку с ответом.
Я могу предложить Вам достаточно много вариантов как по дверям, так и по всему остальному салону. Опыт работы с данным автомобилем немалый - скоро один из них появится на сайте в галерее. Для начала основные варианты:
Попробуем рассмотреть тот, который я считаю оптимальным по соотношению цена/качество. Нижняя часть стенки моторного отсека, пол салона, тоннель, пороги, место под задними сиденьями, пол багажника, место под запаску, задние арки - Визомат-МП (это один из самых эффективных виброизоляционных материалов от Стандартпласта). Вторым слоем на пол салона - Изолон-4. Филенки дверей, крыша и площади под картами дверей целиком - Вибропласт-М1. Материал с отличной адгезией, т.е. в любом случае риск отпадания при нагревании поверхности на жаре сводится к 0 (чего нельзя сказать о битумных материалах на зонах вроде крыши или филенок дверей). В то же время его применение в качестве основного демпфера для дверей не чревато переутяжелением, а, соответственно, разбиванием замков дверей и провисанием петель. Эти проблемы, увы, иногда возникают при необдуманном подборе материалов. Но к данному варианту это никоим образом не относится...Вторым слоем на крышу - Сплэн-4. Вторым слоем на площади под картами дверей наклеиваем шумоотражатель Сплэн-2.Все пластиковые элементы салона (дверные карты, облицовки центральных, передних и задних стоек, облицовки задних боковин) проклеиваются прокладочным материалом Битопласт-5Л в точках контакта с металлом и друг с другом для удаления скрипов салона и для уменьшения вероятности их появления...Стоимость такого варианта для автомобиля Ниссан Ноут составляет 680 долларов, из которых стоимость материалов составляет 324 доллара. Можно улучшить этот вариант путем замены Визомата-МП на самый эффективный на сегодняшний день виброизоляционный материал - Бимаст-Бомб, а вместо Вибропласта-М1 на всех вышеописанных зонах использовать его аналог с несколько более толстым рабочим слоем (но все еще не имеющий критичного веса) - Вибропласт-М2. Кроме того, шумоотражатель Сплэн-2 использовать не только на площадях под картами передних дверей, а также и на задних. А сами дверные карты по всей площади выклеить Битопластом-5Л, который, закрывая большие участки, также работает как шумопоглотитель.Стоимость такого варианта, который смело можно назвать максимальным "разумным", составит 900 долларов, из которых уже 452 доллара - это материалы...Кроме того, я могу предложить и другие варианты... Что касается дверей, то тут обработка 4-х дверей вышеуказанными вариантами будет стоить 240 и 300 долларов, соответственно. Безусловно, мы гарантируем полную сохранность всей внутрисалонных элементов, несмотря на проведение глобальных демонтажных работ...
В любое время готов ответить на все Ваши вопросы по телефону 8-050-3823991
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
С уважением
Алексей
Центр "автоэстетики" и шумоизоляции автомобилей
- Шумоизоляция любых автомобилей: полностью и частично. Проекты любой
сложности.
- Продажа профессиональных шумоизоляционных материалов StP (Россия)
(официальный дилер), Dynamat (США) с собственного склада в Киеве. Отправка
по Украине. Помощь в подборе и консультации по применению.
- Перешив салонов автомобилей и элементов салонов с использованием
высококачественной автомобильной кожи и других материалов. Индивидуальные
эксклюзивные проекты.
- Установка аудио и видео систем любой сложности, в т.ч. и
соревновательного уровня. Продажа компонентов. Нестандартные технические
решения.
- Профессиональный монтаж электронных охранных систем (автосигнализаций,
иммобилайзеров) и сопутствующих устройств: центральных замков,
дополнительных датчиков, дотяжки стекол, "секреток" и т.д. Продажа
автосигнализаций "Sheriff", "Top Guard"
- Монтаж дополнительного оборудования: противотуманные фары, электрические
стеклоподъемники, ксенон, парктроники, устройства громкой связи и др.
Адекватные цены и высокое качество. Гарантия на наши работы - весь срок
эксплуатации Вами данного автомобиля.
г. Киев
ул. Академика Писаржевского, 8-Б (Проспект Науки)
т. 8-050-3823991, Алексей
http://www.fetus.kiev.ua
ErifLooc я еще не определился.... но скорее всего тот, что за 680 уе.... вобщем нужно подъезжать и разговаривать с этим человеком на месте........ планирую делать в два этапа..... 1-й двери и 2-й все остальное......1-й этап буду делать скорее всего где-то через месяц.... а может и раньше....... вобще, если чесно , то хочу вначале сделать всю музыку...... аккустику уже установил..... теперь собираюсь покупать магнитолу..... следующий этап будет саб с усилителем....... а после всего этого и шумку ставить
С учётом раздевания автомобиля уместнее было бы объединить установку музыки и "шумку". С точки зрения экономической целесообразности. Другое дело, что занимаются этим обычно разные люди...
Люди! Кто-нибудь делал шумку в городе Иваново? Просьба отписаться в личку...
А мне кажется, что с мех. трансмиссией шумка мотора это зло!
Лично я переключаюсь по звуку мотора - нет времяни смотреть на тахометр, да и не совсем удобно! Порой даже бесит, когда движка не слышу
Да и спокойнее как-то, когда всё под контролем. Я просто должен, хоть чуть-чуть, слышать свою машинку, чтобы знать, что с ней все OK'!
А мне кажется, что с мотором 1.4 доп. шумка перегородки моторного отсека не помешала бы.
Согласен, что движок слышать нужно, но ИМХО - 1.4 уж больно сильно дает о себе знать.
У себя делать не буду. Сам не осилю, а давать кому-нибудь разбирать салон не дам.
Поверь, это так!
Но это норма расхода под именно правильную, читай конкурсную шумку! Когда стоит Саб на 2.5 кВт, когда звуковое давление в машинке таково, что внутри невозможно находиться! Тут и поболе даже может выйти
Кстати, вес добавляет не фольга. Фольга в общей массе - это "слезы"... А вот тот же "Бимаст..." например, который как логично предположить получил свое название от слова Битум...
Вот и представь, сколько весит тот же кв.м Бимаста, толщино 2...5 мм! А сколько кв.м на машину в целом уходит?! Умножь на площадь изолируемой поверхности и получишь результат. А ведь в машине не только Бимаст...
Реальный же уровень шумоизоляции нужно просчитывать именно исходя из конкретных нужд и уровня аппаратуры! Смысл передвигаться в ненамного большей тишине со слабенькой акустикой, но при этом возить лишнюю сотню кг...
Как раз сейчас мой Нотик стоит на шумоизоляции в салоне, загнал таки, решился
Фотки обязательно выложу, впечатлениями поделюсь
Итак, обещанный фотоотчет....
Вся процедура заняла 3 дня в салоне. Но, поверьте оно стоит того, эффект весьма ощутимый. И ещё, шумоизоляция не мешает переключаться по мотору, звук мотора есть, но изменилась его тональность, шум двигуна стал не таким острым, а более бархатистым. Словом езжу третий день и пока только одни положительные эмоции. Чего и Вам желаю!
Обошлось примерно в 25 тысяч рублей. Машина, как и писалось ранее, прибавила, ну, не 100, но где-то кило 60-70 точно. Заметнее всего добавленный вес проявляется в дверях, открываться и закрываться стали по-другому.
Из вышепрочитанного не понял насчёт гарантии...
А белый пенопласт на полу на седьмой фотке - это штатную шумку на место клали?
Да, это заводской кусок пенопласта, который сверху покрыт куском "войлока", а уже сверху него ковролин. Задняя часть машины, т.е. место второго ряда сидений и задние двери вообще не имеют никакой заводской шумоизоляции
Доброго дня. Увидел данный пост после того как сделал шумку передних дверей, во время установки музыки.
Данную процедуру советую всем сделать. Т.к зимой от двери холодком не отдает, да звук колонок более глубокий. А шум теперь стал идти от задних дверей.
Ушло на все про все 3 часа и 1000 рублей материал.
Привет всем. У кого есть инструкция как снять карточки с дверей ,под ними чтото сильно громыхает!!!
Специ поставили музыку и сигналку
SliwaЕдь к тем спецам которые поставили.
А так смотри http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=1440 Там в самом начале как разбирать.
Всем первоначинателям - РИСПЭКТ и УВАЖУХА!!!!
По проторенному оно кончно же легче!!! Да и без фотоотчета можно обойтись ...
Сам заморочился установкой музыки. А чтоб все правильно играло - естесственно решено было сделать вибро - шумоизоляцию дверей!
Материалы: "Вибропласт М1"- вибро гасящий материал в листах 60/90 см, и шумоизалятор "Тивиплен" - 100/120... Вибропласт выбрал что бы не перетяжелять двери - лист примерно килограмма 1.5-2.
На каждую переднюю дверь расход материала составил: 2 листа Вибропласта и 1 Тивиплена(+хорошие обрезки) А на каждую заднюю уже по 1.5 Вибропласта и 0.5 Тивиплена...
Сделал все примерно как на фотках у SASH333, но в отличие от него (не забываем-делал под музыку в первую очередь) внутреннюю часть ювери обклеил Вибропластом просто "вхлам", не оставил даже места живого А кое где даже в два слоя! Полиэтилен ( ), закрывающий внешнюю часть двери - на выброс! Вместо него сплошной лист Вибропласта по профилю - для динамика важно обеспечить максимально герметичный объем двери! Без фанатизма конечно-сливные отверстия дверей с дверными ручками я не залеплял И, в отличие от салонного исполнения у SASH333, шумоизолятор уже клеил снаружи, по внешнему слою Вибропласта...
Делал поэтапно - работа, семья... После того как сделал только передние двери, уже был приятно поражен!
Во-первых: Штатные динамики все же УМЕЮТ ИГРАТЬ БАСЫ!!! Появилась не просто басовая "подзвучка" штатного исполнения, а именно ПРОИГРЫВАНИЕ басов - стала проявляться "атака баса", т.е. проще говоря вы не просто слышите "бочку"(барабан такой большой ), а уже чувсвуете УДАР... Сами басы стали чище, ниже и пропал дребезг на максимальных мощностях!!!
Во-вторых: Наружные звуки города и машин стали слышны сзади... Едешь и думаешь, что задние окна не закрыл Это к вопросу эффективности шумоизоляции...
Вполне можно обойтись и дверьми только. Затраты: 1.5-2 т.р, 5-8 часов общего времени. А эффект будет не просто заметен....
Короче, как и сказал kendim11, рекомендую сделать всем!!! Убиваете сразу несколких зайцев!!! А сил и времени уходит сравнительно немного
Спасибо всем,кто рассказал о всех прелестях шумоизоляции!!!
Сделал (не сам правда) и не пожалел!!!
Ушки отдыхают
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста кто нбудь знает как снять пластмассовуюобшивку в багажнике? это те которые закрывают арки задних колес, хочу шумку делать, а вот как снять пока не знаю. Буду признателен.
Вчера этим занимался.
Вначале снимается резиновый уплотнитель, потом порог (осторожно тянешь вверх), потом полка. На обшивке имеются 2 заглушки - снимаешь, ключом на 10 откручиваешь. И потом, начиная со стороны двери осторожно начинаешь тянуть по направлению к задней двери. Главное, осторожно, чтобы ненароком что-нибудь не сломать.
Сразу купи листов 15 вибропласта. 5 метров сплена (визомат или изолон) шириной 1,10 м.
Т.к. снимать будешь, сразу заодно и крышу сделай.
Я тоже планировал крышу потом. Но, смотрю, что легче сразу сделать. А ещё помощник нужен при снятии крыши. Сложность заключается в снятии ручек на крыше. Вначале вынимаешь отверткой клипсы, и, оттягивая крышу на себя чуть-чуть, смотришь внутрь, как держатся ручки, и снимаешь.
По совету OZZY заменил штатную резину ContiPC2 на NokianHAKKA. Как я уже писал ранее у меня шумка делалась в салоне. И теперь после замены резины хочется поделиться впечатлениями.
Ну что сказать, ContiPC2 отличная резина для отличного асфальта. Вот только отличного асфальта у нас днем с огнем не сыскать. А если и найдешь, то не успеешь глазом моргнуть как он уже и закончился. На шершавом асфальте ContiPremiumContact2 ведет себя ну уж оч. шумно и стало мне это заметно после полной шумоизоляции.
Итак, сменил резину. Ребята, какой кайф, какая тишина. Первую неделю ездил и прислушивался, все ждал - ну когда же, когда появится дребезжание, гул и шум характерный для СРС2.
Просто фантастика
Спасибо OZZY, я ни на секунду не пожалел .
На новой резине уже пробежал 2.000 км.
Но не все так гладко, как хотелось бы. Шум колес и резины пропал. И что же осталось, да - двигатель, и похоже от этого уже не избавиться. Возможно и удастся вылечить и это путем глобальной разборки торпеды и проклейки всякими там вибропластами и пр., но я на это пойти не готов.
Интерестно зделав полную шумоизоляцию .. улучшится ли качество звучания в машине..?
Дак, одно с другим связано напрямую!
Пока двери не задемпфируешь (не заклеишь) - ни один динамик не будет нормально играть! Многие уже заметили, да и я тоже, что после проклейки дверей даже штатные дины начинают играть значительно лучше!
Пока не заклеишь багажник с потолком, о серьезном сабвуфере даже думать нечего - подыгрывать железо будет "мама-не-горюй".
Да и смысл прибавления громкости с увеличением скорости после проведения шумоизоляции уменьшается значительно!
+1 .
Делай шумку не скупись. Еще помимо звука, зимой авто тепло держать будет.
Спасиб ребят... Сделать желание было , есть и будет.. когда и будут финансы..
Передние двери сделал на выходных, задние, багажник и крышу хочу успеть до холодов.
Делал сам. Большую часть времени убил на отмывание дверей растворителем от той серой гадости, которой приклеен штатный полиэтилен. Хотел сделать фотоотчет, но сам не заметил как всё сделал - а фотоаппарат в руки так и не взял =)
Полости внутри, где достал, вибропластом, потом вибропластом всю дверь поверх, потом визоматом изнутри пластик обшивки. Стало тише даже от двух дверей, двери теперь прикольнее шлёпают при закрытии - глухо и солидно так.
Недавно сделал шумоизоляцию! Эффект есть!!! Заодно поставил усилитель на динамики. Если кого-то что-то интересует по этому поводу, пишите в аську 390847548, буду рад помочь!
Фотки где-то на компе остались, найду, выложу. Спасибо всем за советы. Кстати, после этого брательник тоже захотел зашумовать и отдал свою машинку мне. У него (Акцент Хёндай) ещё больше заметен эффект. И по ним могу подсказать...
Вчера шумку задних дверей сделал. Шумки по больше добавил чем в передние двери. Эффекта не заметил.
Странно, мне делали 2 человека 2 дня, потолок, все двери, весь пластик, почти в сплошную, пол...
в один слой, пол ISO7, двери ISO5, пластик ISO3, потолок AAD13SMT...
Сегодня на мопеде ездил к ним наблюдал за работой, потолок и 4 двери уже готовы, багажник и под задними седеньями уже положили но еще не укатали, думаю если с такими тэмпами будут работать то может завтра и закончат... ужу не могу дождаться... попробовал как закрываются двери(хотя карты еще не одеты) я ввосторге!!! и по крыше постучал... звук как по бетону проверил что б ложили тот что договаривались материал, все как в аптеке... завтра тоже поеду...
Незабудь фотки потом выкинуть сюда, интересно посмотреть. а по срокам у меня ушло 2 дня. делал несколько машин. 1 была нота потом акцент потом хонда ср-в и на каждую так же уходило 2 дня. Работал один. в перспективах сказали скоро пригонят теану под офигенную шумоизоляцию. (музыки там на 100 т.р.)
Можете меня поздравить!!! забрал вчера машину!!! ощущения непередаваемые!!! машинка стала сбитая такая, фоток еще нет, так как когда забирал машину был под таким впечатлением что забыл забрать фотки в цифровом виде... надеюсь на днях заберу и выложу тут...
Решил тоже поставить себе частичную шумку,т.к.думаю пол и капот самому сделать не составит труда.
Заказал двери,арки колёс и багажник(они делают заодно с задними арками.)Потолок-потом.Директор
фирмы гарантировал комфорт при передвижении по городу,что мне и надо.
По моим наблюдениям-АРКИ колёс изолируют
1.со стороны салона
2.снимают снаружи подкрылки и изолируют арки внутри.
Для изоляции моторного отсека со стороны салона не надо снимать переднюю панель,достаточно оклеить доступные места.
Это для тех,кто будет делать сам.А так-же.Много изоляции,не всегда значит-лучше.
На больших площадях достаточно небольшого толстого куска посередине и сверху всё укрыть тонким,
эффект тот-же,а материалов меньше.Всё это я узнал в ателье,где делают шумку.
Получу машину-отпишусь.
Крышу делать приходится с разборкой багажника.
Так что шумку багажника без крыши - это вы зря.
Без шумки крыши случаются проблемы с конденсатом.
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=253&st=160&gopid=53706&#entry53706
Кроме того, через крышу машина очень много тепла теряет. (Шумка - это ведь и телоизоляция, помимо прочего.)
PS Да, шумка дверей - самое простое.
Делаю по советам специалистов. Короче, если делать частями, то это - первая. Оказывается, кроме того, что изолируют арки, также после того, как сняты подкрылки, изолируют крылья (снаружи и внутри).
Я раньше думал, что изолируют только арки из салона. Нет, не только. СНАРУЖИ снимают колёса, пластмассовые подкрылки и изолируют арки и крылья насколько доступно. Таким образом устраняется вибрация не только подкрылка, но и крыла. Вот, так.
Да и себе хочется что-нибудь оставить. Самому хочется попробовать, но что-нибудь попроще.
Это наверное чтобы ржавело быстрее,чем же они изолируют под колесом(материал),как ни крути снимите подкрылок и посмотрите на наличие влаги и грязи под ним,так же в таком месте неизбежно отклеивание изолятора от арки и крыла, а они защитное покрытие с арки и крыла снимают?Тогда прощай гарантия от сквозной коррозии. Не советовал бы делать такую шумку,прям ноу-хау какое то.
Чушь какая то. В каком городе это делают?Днище еще попробуйте с наружи обклеить.
SIBAT,чего не знаете наверняка,не нужно говорить в утвердительной форме.На гарантию никак не влияет.Может быть и снимут,если вы надумаете наклеить туда войлок.Сейчас выпускаются(кстати у вас
в России)такие изоляции кот.не боятся ни влаги,ни перепадов температур.21век однако.У нас многие авто-ателье используют российскую изоляцию наравне с американской.Кстати некоторые её виды даже
превосходят американские аналоги.Вот так.Так-что, не всё у вас плохо.А живу я в Таллинне,если это интересно.У нас(уже в Европе)ни один салон,автосервис,авто-ателье не будет делать того,что запрещено
полицией(дорожной)или покрыто гарантией.
Ссылочку пожалуйста на этот материал который снаружи клеется!
Или хотябы название - буду удивляться.
Сегодня забрал машину из ателье,заказывал шумоизоляцию-арки,крылья,двери,багажник,капот.Резуль-
тат превзошёл,все мои ожидания.Думал больше делать не буду,но это как наркотик.Теперь буду делать
ВСЁ!Советую делайте все,кто может сам,кто нет,заказывайте.После этой процедуры будет ощущение ,
что у вас уже другая машина.Вот у меня получилось так,чуть больше года отъездил на одной машине,а
с сегоднешнего дня у меня уже другая(по акустическому комфорту.)
SIBADу-завтра попробую тебе показать фотки,изоляции на крыле изнутри.
Slbad, дак шож вы... так то? Шумка, она ведь если самоклейкая, то с битумной клейкой основой идет, там даж на сайтах-производителях так и пишут - шумоизоляционные, виброгасящие и антикоррозионные свойства. Главное, это как сделать, если тщательно все приложить, прогреть, уплотнить прилегание, то очень даже ничего не будет гнить и корродировать... А вот об эффективности не знаю, утверждать не буду, хотя наверно должны исчезнуть шум песка и камешков в арках...
А что перед тем как клеить самоклейку с битумной основой не нужно чистить подкрылок и обезжиривать его,да и потом в процессе эксплуатации автомобиля кто даст гарантию что эта самоклейка где нибудь не отойдет от металла, а она обязательно отойдет, плюс влага и грязь в этих местах=коррозия.
Хотелось бы всё-таки увидеть фотки!
Эта самоклейка прилипает так, что её стамеской стесывать придется, если менять решишь. Так что само не отвалится.
http://photofile.ru/users/verdec/115282866/123995717/
http://photofile.ru/users/verdec/115282866/123996339/
на полу,виброизоляция почему-то поставлена,не везде,доставил заодно
http://photofile.ru/users/verdec/115282866/123995634/
разница есть?
Параллельно обсуждение этой же темы ведётся http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=218128. Там есть уже несколько ответов.
Насколько тише стало?
Или теперь слышно, как в багажнике тикают забытые на дне рюкзака часы? =)))
Дело в том,что абсолютно тихо в машине не может быть по определению,работает мотор,движутся колёса и т.д.
Скорее меняется тембр, который мы слышим при движении авто,в этом звуке практически нет высоких
звуков,кот. присутствовали во множестве до изоляции.Поэтому и восприятие такое,как-будто это уже
совсем другой автомобиль.100% меняется акустический комфорт,я бы так сказал.
Ну а работы подвески не слышно вообще.
В бентли, бэхе, вольво и меринах люксовых - может =)
alexandei там такая же шумка как и после этого тунинга.
evad зачотно сделано
Там еще более качественные подшипники, подвеска и балансировка всех движущихся деталей. Так что шумка может и таже, а вот шума меньше =)
Как этот материал называется???
Который из них?
ну вот этот серебрисный STP ???
А если сначала пост #3 почитать?!
Не умничай!!!)))) не открывается эта ссылка у меня почемуто!!!
А не легче было просто название сказать???)))) и ещё вопрос: она самоклейкая???
И у меня сегодня она не открывается. С шести часов вечера, примерно, дружеский сервер INFO, похоже, слёг.
Сегодня днём всё нормально там открывалось! Видать, проблемы у них с сайтом какие-то.
Да и здесь вчера-сегодня писали что-то про глюки на сервере... Я эти проблемы и на себе почувствовал. Может и у них что-то случилось?
Я не умничаю, а засылаю 'засланца'. Зато ты тоже проверил, и я теперь знаю истину про INFO!
А блестящий фольгированный материал, похоже, Вибропласт М1.
evad, он же moinot на INFO, писал, что он его первым слоем под Бимаст Бомб и Барьер-10 складывал.
Да, он самоклеящийся. Причём, можно без прогрева промышленным феном при укладке обойтись. Разметить, вырезать, прижать и разгладить.
Вот теперь огромное СПОСИБО!!!
А по ссылке на INFO, при случае, сходи! Полезно.
Для нагрева например Бимаст Бомб,я использовал старый фен жены.Очень сильно его греть не надо,
иначе он расплавляется.Нужно греть только чтобы его было удобно клеить,градусов примерно 30-50.
У него три слоя и толщина 3.5мм.
инфо лежит почти всегда. Иногда он привстаёт, но очень быстро засыпает опять. Я не знаю, кто виноват - движок или хостинг, но он так тормозит, что долго я там сидеть не могу.
Уважаемые знатаки ещё 1 вопростик: Вот я ближе к лету хочу себе виброизоляцию на двери поставить, ато у меня от громкой музыки вся обшивка и двери гремят))) Очень не приятно, особенно сзади!!!! Скажите плиз какие материалы лучше использовать????!!! Я вот всё думаю на счёт этого Вибропласта, мне его хватит???
Обычно делают весь комплекс изоляции: вибро-шумо-тепло-...
На круг дешевле выходит, да и возни меньше, чем порознь делать.
А одного Вибропласта, ИМХО, не хватит для 'музыкальной' подготовки дверей.
Надо ещё что-то типа Сплена тонкого поверх него наклеить. Вот тогда хорошо получится.
У меня самого сделано так: Вибропласт М1 + Сплен 4мм. Нравится!
А ещё вот http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=795 и http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=1879 почитай!
Хватит! Естессно с шумоизолятором надо!
Двери в принципе не стоит особо утяжелять! У меня у самого двери "Вибропластом М-1" выложены! Знатно получилось!
Гогги ну и как, вибрации исчезли??? расскажи как оно??? и что такое шумоизолятор???
Пористые изолирующие материалы: Сплен и подобные, в основном с частицей '-тон' в названии (Вибротон и т.п. в зависимости от фирмы-производителя).
axelroses а Сплен он не самоклейкий??? я просто нехочу брать такие материалы которые нужно разогревать или ещё что то!!!
И чем отличается Вибропласт М1 от Вибропласта М2 ????????
Сплен и вибропласт сомоклейкие и в разогреве при температуре выше +15 не нуждаются.
Посибки!!!
Вот нашёл ещё ответ на свой вопрос:
Вибропласт М1 (толщина 1,5 мм) – 0,13 усл. ед.
Вибропласт М2 (толщина 2,3 мм) – 0,16 усл. ед.
Умница, DRONIZL, растёшь. Поиском начал пользоваться.
Опять умничаешь???
Вот посмотрите кому интересно ------> http://photofile.com.ua/users/noisestp/albums/
Не умничаю. Радуюсь за соклубника. Не обижайся и не злись, пожалуйста.
Спасибо за ссылки. Посмотрел. Очень полезно. В основном, они используют как раз Вибропласт+Сплен+Аккустический материал.
Сам также у себя сделал интуитивно. Только открытых мест не оставлял вообще, только отверстия под крепёж. И материал на куски так не кромсал, как они. Мучался, но лепил максимально большие куски, средние подбирал, чтобы меньше резать, обрезками зазоры укрывал. Ничего не выбрасывал, т.к. не осталось отходов.
А в Mitsubishi Outlander'е, оказывается штатная шумка один в один, как на наших еНотах! Тот же пенопласт, только чуть толще. Плюс виброизоляционный материал небольшими кусками на крупных деталях кузова.
Так что зря жалуемся. Ничем наши машинки не хуже в плане штатной шумо-виброизоляции.
А уж доводить её до ума - это уж каждый сам, как захочет и сможет!
Вот наконецто решился, зделал пока только задние двери, потом буду передними заниматься!!!
Эфект действительно есть, никаких вибраций в двери, теперь могу спокойно слушать клубную музыку на максимальной громкости!!!!
Материал ------> STP Вибропласт М2 <------
Эскизы прикрепленных изображений
Внутри дверей ничего не проклеивал, только поверх.
Ещё остались кусочки и я их наклеил на обшивку.
А, вот, и обшивка!!!
Нужно обязательно проклеить наружную часть дверей стп-1. А ты, как я понял, проклеил двери только со стороны салона. Можешь посмотреть мои фото, мне двери делали в ателье по автозвуку. Вот, здесь мои фото.
http://photofile.ru/users/verdec/115269613/123900716/
Короче, изнутри ту часть, которая к улице выходит...
Присоединяюсь. Причем внешку лоскутами - даже нужнее, чем внутрь. Да, на обшивку салона лучше только поролон(забыл, как его зовут) клеить. Он и легче, и шум лучше глушит. Вибропласт не шумоизолятор - он вибропоглотитель.
Битопластом? Какой лучше брать 5 мм или 10 мм?
На счёт потолка я пока не думал... Я пока хочу обшивку дверей обклеить, чтобы не скрипели. Вот, и спрашиваю, что лучше...
На пластик карт дверей можно и Битопласт 10 мм.
На потолок лучше Битопласт 5 мм, а то обшивка плохо на место застегнется.
Битопласт - на пластик, а не на металл. Крышу по металлу проклеивают Вибропластом, а на обшивку кладут Битопласт одним листом, он как раз 1х2 м.
Я, правда, и на дверь, и на крышу лепил 10, но крышу еле-еле всунул назад.
Парни насчет арок колес........ наверное для шумоизоляции можно использовать антигравий например спрей "BODI" в балончике..... он будет играть антикорозийную роль, и виброизоляции..... я наносил слой до 4 мм. Наносил его на лонжероны и части днища подверженые "бомбардировке" для того чтобы песок и камешки недолбили, эти места очень хорошо видны через пару дней после мойки днища, зараз антигравий нанес и на арки колес после снятия подкрылков....... иначе на ходу такой треск от них стоит....
По поводу пенопласта на полу,советую ложить изоляции столько,чтобы поставить пенопласт на место.
Дело в том,что пенопласт является очень хорошим теплоизолятором,как раз то,что очень необходимо для
днища авто.В холодное время года,днище,самое холодное место,а пенопласт отлично отражает холод.
Наилучшая схема укладки днища и моторного щита,я думаю выглядит так..
Первый слой битопласт или бимаст-бомб(полностью лепить необязательно,достаточно перекрыть металл
между лонжеронами)
Затем наверх сплэн 8мм или баръер 10мм,этого достаточно.
И наверх в обратном порядке укладываем пенопласт и соответственно ковролан с наклеенными на него
шумо-теплоизоляционными матами.
Проверено зимой-достаточно.
А про вес ,не понимаю,откуда такие килограммы?При грамотной изоляции максимум 30-40кг.
Да и вообще,не понимаю,какой вес?Не сажайте тогда пассажиров и не возите никакой груз!
Короче шумоизоляция для тех,кто хочет комфортно себя чувствовать в своём авто,и наслаждаться качеством любимой музыки,а не глушить ей всякие шумы и скрипы.
И не надо про дорогие авто,японцы всегда отличались и сейчас,неудовлетворительной изоляцией.Но
поверьте мне,что после устранения такого недостатка,наш Енот даст 100 очков вперёд любой немке
такого-же класса,например Гольфу,на который почему-то в России все прямо молятся,не понимаю почему?
Наверное потому-что живу в Европе и поверьте,здесь она считается средненькой машинкой.
Господа, помогите новичку!
Почитав данную тему решил перед установкой музыки сделать шумоизоляцию дверей. Начал с задних, благо все описано подробно, проблем не возникло.
А в передних к наружной панели не подобраться. Мешают какие-то черные пластмасски. По каталогу Exist.ru называются подкладка/прокладка передней двери. Номера 80858(9) и 809929(39). Подскажите, что это и зачем. Можно ли их изъять и как? Стоят они прилично - порядка 600 руб. каждая, а их 4 штуки. Боюсь сломать.
Это абсорбер (энергопоглотитель). Реально он не очень-то и нужен. Прикреплён он там на одноразовых жёлтеньких клипсах, которые (как ни прискорбно) надо ломать и выбрасывать. И потом абсорбер легко вытягивается. Я так и сделал!
Можно поставить его обратно, подобрав подходящие клипсы. А можно, как я и поступил, выбросить.
Подсказали идею (на рисунке).
Не заклеивать вибропластом внутреннюю сторону двери сплошь, оставить окна. Карту (обшивку) двери уплотнить по периметру битопластом и из него же изготовить мягкие подиумы вокруг динамика.
Плюсы:
1. Остается доступ к внутренностям двери - стеклоподъемники, замки.
2. К внутреннему объему двери добавляется объем под картой - хорошо для басов
Ваше мнение?
Шумка хуже будет. Я про шум с улицы и аэродинамические шумы.
А если карту изнутри задемпфировать?
Тут ведь самая изюмина в этих самых мягких подиумах. Изолируется передняя часть диффузора динамика от пространства под картой, то есть динамик работает непосредственно на объем салона. Шумку от уличного шума наносим на карты.
УРААААААААААА!!!! Я наконецто законьчил!!! Получилось что надо!!!
Эскизы прикрепленных изображений
Поздравляю. Делал аналогично.
Народ, а почему вы внутреннюю сторону двери не проклеиваете?
Проклеиваем. Материалы разные - на металл фольгтрованный, на обшивку мягкий черный.
Мужики!На дверь,на ту сторону,где динамик,на виброизолятор,на котором фольга,сверху обязательно
нужно наклеить-Битопласт илиСплэн(шумо-теплоизолятор),а обязательно,потому-что на ней находится,
сам динамик.Это не моя выдумка,это мне объяснили в ателье,которое занимается автозвуком,им можно
доверять,их машины занимали призовые места по автозвуку в Европе.А на пластмассовую часть двери,
это не так важно.
почитай http://www.stplus.ru/
сделал своими руками полную шумоизоляцию салона на своей тойоте, вполне удовлетворен. в ближайшее время на Ноте жены хочу сделать. Обивку двери не оклеевал, не вижу смысла. в ближайшее время на Ноте жены хочу сделать. сегодня вскрыл обшивку задней двери, оценил обстановку.
проклеил недавно передние двери! - умотался по полной, потому как на улице было +32 и ещё почитав тут умников посоветовавших 10 мм сплен - еле воткнул обшивку взад - надо меньше! гараздо причем!!!!!
теперь по ощущениям -
1. звук динамикоф особо неулучшился.
2. звука от дороги стало в разы меньше!!!! - это факт, но совсем не пропал.
3. двери потежелели малясь, но не критично.
4. на неровностях заметно стало лгуше и ... эластичней чтоли - кароче эффект есть!
теперь по расходу мат - на передние двери уходит РОВНО!!!!! 3 листа STP - по 1.5 на каждую! и сплена ОДИН!!! лист на все! поэтому у меня теперь один лист сплена и один стп - буду на ванну лепить (шума гораздо меньше станет да и тепло ванна будет держать дольше)... или на крышу... Ещё не решил.
Сделал шумку вибропластом. На крышу бутерброд, а в двери только STP, ну не люблю я паролон, в нем грязь собирается. Может фотки вылож скоро. Эффект как у всех.
А вот STP в передние двери уходит чуть больше 2 листов на дверь. (Задняя стенка, внешняя стенка и гремучий пластик зашивки двери) Вот так.
Покрой двумя слоями резинобитумной мастики, недорого и быстро. Шума меньше стало. Колес не слышно.
И я сделал, а теперь читаю. Эфект есть. Приятный.
10лет назад мой сосед по гаражу промазывал свою БМВ чёрной гадостью для обработки бассейнов. Гидроизоляция. Набрал он слой в 3-4мм. Мазал пол и по плечо. Вот это в истину - виброизоляция! 6 килло вмазюкал! К этому и коррозийная обработка. Но летом, или пробовать на высыхание. "Кордон" такого слоя не даст.
Вибропласт нужно хорошенько прилеплять - вкатывать к поверхности. Чтоб без пузырей. Тогда он будет работать. А жидкая субстанция, кистью, прилипнет - самое то!
Мне осталось подкрвлки снять и их пролепить. Кстати, один задний подкрылок ощутимо дребезжит.
Тем, кто надумает снимать заднюю обшивку с арок рекомендую продумать:
1. заменить гнездо 12в на ВАЗовское по гайку. Оно крепче удерживает в себе потребители.
2. Кому хочется бОльшего простора в багажном отсеке - вырезать с пластиковой обшивки "лишнее". Там, куда сеточки под баночки прилепляют некоторые, есть возможность увеличить объём опустившись вниз, к полу.
Процесс шумо и виброизоляции не сложный,и его вполне реализуемый своими руками..Просто надо знать немного инфы как,где и каким материалом обрабатывать...Был опыт в шумоизоляции..Правда это была Toyota Matrix...Клиент уехал довольным,шумы снизились,но не совсем не пропали..
Набрался информации на форуме и сделал вот так.
Эскизы прикрепленных изображений
Народ как разбираются боковые стенки в багажнике???
Элементарно. Дно разбери сперва - и бока тогда снимутся.
Да. Снимаешь коврик, который прикрывает докатку, откручиваешь ремни безопасности. На уровне установки полок ФлексиБорд есть накладки номер 7, отковыриваешь, и откручиваешь гайку. Снимаешь с задних дверей и багажника уплотнитель резиновый дверной. Снимаешь кручки, прикуриватель. Панели закреплены на клипсах. Снимать лучше в тепле, чтобына холоде не треснули.
Эскизы прикрепленных изображений
У меня друг делал на ХОНДЕ Акорд звукоизоляцию дверей, и уверяет меня, что тратится на специализированные звукоизоляционные материалы смысла нет. Он все обклеивал битумными лентами в разных комбинациях. По цене намного дешевле.
Прикрепленные изображения
Каждый сам выбирает по карману.
По- любому,битумное покрытие,это виброизоляция,а сверху всё-равно нужно ложить шумоизоляцию.
Опять-же,не всякое битумное покрытие годится для внутренних работ,когда жарко,в салоне может быть запах,да и от отравления этими парами никто не гарантирует.А это важно,согласитесь.
В таком случае можно было-бы заливать салон битумным покрытием днища,однако,никто этого не делает.
Экономить,конечно можно,но никак не за счёт своего здоровья.
Если не хватает средств,лучше вообще отказаться,или сделать частичную из специальных материалов,
и не превращать машину в душегубку.
Аргументировано, спасибо большое.
Пожалуйста,но к сожалению,я привёл не все аргументы против покрытий которые используются для наружных работ.
Грубо говоря в них не хватает пластификатора,который и играет основную роль в подавлении вибрации металла,именно металла.Дело в том что назначение этих материалов совершенно разное и материал который ставится снаружи является скорее гидроизоляцией,но никак не виброизоляцией.
Во вторых,клей,которого в первом случае нет,как такового,а значит при перемене температурных режимов в течении года,материал для наружных работ потеряет своё сцепление с металлом и в результате
потеряет своё назначение,а останется просто битумом под ногами и не более того.
Вывод такой,напрасно потраченное время и деньги.Я думаю стоит подумать.
Не забывайте,в машине постоянная вибрация.
Подскажите пожалуйста, как снять центральную консоль между передними сидениями. Если возможно, последовательность операций, + схемки или фото. За ранее благодарен.
1. Поднимаете ручник и, подцепив, снимаете небольшую вставку на защелках перед ним.
2. Сдвигаете оба передних кресла максимально вперед
3. В задней части консоли по бокам выкручиваете 2 самореза
4. Сдвигаете оба передних кресла назад
5. В передней части консоли снизу, около соединения её с бородой, есть две клипсы. Тяните переднюю часть вверх (можно подсобить себе широкой отверткой), чтобы клипсы вышли из зацепления
6. Консоль приподнимается
7. Отключаем проводку от кнопок попогрейки, блокировки дверей и розетки в торце консоли
После этого можно вынимать консоль из салона.
Это http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=236601#236601 на братский форум, тема про замену лампочки индикации положения селектора АКПП. Там всё то же, о чем говорил Михаил, плюс картинки.
Ну вот, отмучался с задней частью!!! Думаю вам будет интересно глянуть фоточки!!!
Жду коментов!!)))))
Эскизы прикрепленных изображений
Молодец,такой вариант годится.Хотя возможны варианты.Единственно советую,внимательно посмотри,чтобы сплен везде прижимался пластиковыми панелями,я видел ты их оклеил битопластом,это правильно,так вот при сборке проконтролируй чтобы по возможности сплен был прижат,иначе он со временем отходит.В этом году разбирал у себя и заметил,местами отклеился(особенно на углах).
А крышу делаешь?Делай обязательно,она самая главная,поверь,большего вибрирующего листа металла в еноте нет.
Советую под запаску,поверх сплена,приклей баръер 5мм,иначе сплен очень нежный и будет рваться.
и на полы под ноги поверх всего барьер.
А так всё правильно,молодец,не забудь закрыть все отверстия,под провода(из салона в двери),можно
поверх всей изоляции.Желаю удачи!Уверен,будешь доволен как слон!
После такой изоляции,акустический комфорт не уступит ни одной немке-проверено.
Да,ещё,на задние арки неплохо добавить сверху полностью битопласта,будет 3и слоя,а то у тебя вибропласта маловато,а они очень шумные.
Да и так очень хорошо стало, хоть жопа перестала бухать на полицейских и арки тише стали! Я бы сделал передние арки, но, я так понимаю, что их нужно делать снаружи!?
Сегодня попытался обесшумить панель приборов (сверчок поселился в районе центрального бардачка и справа где то в районе пассажира). Разобрал аккуратно и оку....л (по другому не скажешь). Трубки воздуховодов болтаются и пропускают воздух из за кривой проклейки поролоном, блок БСМ болтается на кронштейне, провода закрепленые на пистонах тоже трутся и скрипят. Воздуховод который подводит воздух к лобовому стеклу и боковым форточкам полностью состоит из щелей. Потратил 2 часа на проклейку и закрепление всего что болтается монтажными хомутами.Собрал - выехал из гаража думая что щас то уж точно станет тихо - и что ж вы думаете? ничего подобного сверчок как был так и остался . что делать ума не приложу, может выкинуть нахрен белый утеплитель из под панели? кто чем может подсказать?
Было нечто подобное. Проклейка воздуховодов и крепление проводов помогло частично. Боролся неделю, даже ездил с разобранной панелью. Оказалось что скрипит пластик на верхней крышке там где vin номер. Он терся о металл рамки стекла. Проклеил. Сверчек сдох.
Тоже вт идея была поездить со снятой верхней панелью - так наверное и сделаю
Проклей внутри всё битопластом и всё будет шоколадно!!!
Господа-товарищи, подскажите, пользовался ли кто материалом Бикрост? Вычитал что он не плохо справляется с обязанностями вибропоглотителя, так ли это?
Привлекает цена, у нас в Красноярске цена рулона 700-900р, в рулоне порядка 10-15м - можно всю машину проклеить в 2 слоя!
Это же кровельный материал, применяеться в строительстве домов. Лучше вибропласта, визомата, сплена нет ничего.
БИТОПЛАСТ-так и называют по простому,антискрип.Только чтобы получить от него желаемого результата
нужно внимательно смотреть,куда и как его наклеивать,а не ляпать по принципу,лишь-бы больше было.
Видел такие варианты-оклеено всё всплошную,а где нужна полосочка 3-5мм,его нет.
Оклеивают им в сплошную все пластиковые детали,если хотят получить максимальный эффект от вибро-шумоизоляции авто.Эта шумка(оклеивание пласт.деталей),является окончательной по установке шумоизоляции авто.Так-же в этом случае является и дополнительной теплоизоляцией.
Это шумо-тепло-изоляция для авто.Клеится на пластиковые детали авто,а так-же можно использовать (клеить)поверх вибропласта.
Используется практически везде кроме,пола,багажника,капота.
Толщина 5-10мм.Спрашивать в сервисах,где ставят автозвук и автомагазинах.
Вот, пример...
http://photofile.ru/users/verdec/115308033/124830222/
Товарищи какое количество листов виброизоляции (к примеру вибропласт) требуется на изоляцию крыши, арок, пола от торпедо до двери багажника и заднюю дверь? Заранее спасибо!
Рассчитайте сами! Измерьте оклеиваемые площади и посчитайте все что вам нужно из расчета, что, к примеру, STP Bimast имеет размеры листа 53х75 см (для оптимального эффекта площадь обработки составляет от 40 до 70%, можно и все 100% площади укрыть)... Вибромаст же имеет размеры листа 50х60 см... А какую площадь вы будете подвергать обработке 40 или все 100% - эт уже от вас зависит и от толщины кошелька
Для примера, у меня для проклейки только одного багажного отделения (с боковинами, арками колес, крыльями, места под запаску) до заднего дивана - ушло примерно 6 листов STP Bimast Bomb (100% площади)...
STP Bimast фасуют в упаковки по 5 листов (2 кв.м.)
Таким толстым виброизолятором как бимаст бомб,всё укрывать нет смысла.Обычно им делают задние,передние арки колёс и моторный щит.Остальное вибропластом м-1.
И виброизоляцию желательно конечно,делать процентов 90,от всей площади.
Если наклеить бимаст бомб место под запаску,а сверху шумопоглотитель-запаска уже на место нормально не встанет.
У материала Бимаст Бомб рекомендуемые зоны обработки: полы салона и багажника, щиток передка со стороны салона. Оптимальный эффект достигается при обработке 40-50% площади. (рекомендации производителя). У Бимаст Супер оптимальный эффект достигается при обработке 45-50% площади и у Бимаст Стандарт оптимальный эффект достигается при обработке 50-60% площади. Профессионалы (в специализированных мастерских по шумке) рекомендуют обрабатывать 100% площади, что я и сделал.
Толщина Бомба составляет 4 мм, у СтП БиМаст Супер - тоже 4 мм, у СтП БиМаст Стандарт - 3 мм. Разница всего в 1 мм...
Шумопоглотитель в нишу под запаску - 4 мм (а не 8 или 15 мм) и запаска на место встала - правда, чуть сдул шину и подрезал пенопластовую вставку
Получается листов 20-25 виброизоляции. На пол планирую положить визомат ПБ (без фольги).
на пол есть смысл класть тяжелые материалы, которые весят килограмм 5-7.. уходит квадрата 3.5-4 в один слой... на двери потоньше и полегче кг 2-3 на филенку, и типа м2 на внутреннюю сторону...м1 на пластик весь... битопласт между пластиком и металлом...и без всяких бестолковых бутербродов...
утеплитель можно только на потолок положить....удачи
Закупил материал. На пол и стелю: 1сл. - визомат ПБ-2; 2сл. - вибропласт М2; 3сл. сплен 8. Площадь под задними сиденьями думаю обработать визоматом ПБ-2 и спленом 8.
на пол клади бимаст бомб, стандарт или супер, м2 МАЛО!!!
В сумме визомат ПБ и м2 дают 6кг/кв.м. (2,8+3,2)! Еще ПБ материал придающий жесткость.
Сам обесшумил капот, и двери. Помогли только с потолком ( муторное это дело...). Кстати, поскольку пришлось демонтировать боковые накладки в багажнике, то до кучи обесшумили и задние арки. Шумит значительно меньше, но весит вся эта ботва -- !
Моя история:
Я привык перемещаться в своем авто с комфортом для себя... Не зря мозг человека испытывает дискомфорт при возникновении шумов – организм инстинктивно реагирует на негативную для себя среду, подавая сигнал всей нервной системе. Хотя, я и до шумоизоляции своего авто испытывал удовольствие от его вождения - значит инстинктивно шум в данном конкретном автомобиле не вызывал у меня дискомфорта, но хотелось чего то большего...
Более того, оценка "щумности" автомобиля перед его покупкой не имеет для меня никакого значения - дешевле сделать шумоизоляцию самому, вложив при этом минимум средств, чем купить автомобиль с лучшей штатной шумоизоляцией и переплатив как правило за такой авто значительно больше средств... При этом, шумоизоляция, сделанная собственными руками или в специализированном салоне - будет значительно лучше штатной...
Теория:
Плюсов от шумоизоляции авто значительно больше, чем чувство аккустического комфорта: благодаря термическим свойствам используемых материалов зимой автомобиль быстрее нагревается и, соответственно, медленнее охлаждается. Летом наоборот – медленнее нагревается (от внешней среды) и быстрее охлаждается. Также значительно улучшается звучание акустических систем и многих механических агрегатов (например, звук закрытия дверей становится более мягким и приятным на слух).
В России допустимые уровни внутренних шумов т/с регулируются стандартом ГОСТ Р 51616-2000. Согласно этому документу допустимый уровень шума для легковых автомобилей составляет 78 дБА. Чтобы понять – много это, или мало, можно отметить, что сила звука при обычном разговоре колеблется в пределах 40—45 децибел, а старт реактивного самолёта имеет уровень звукового давления примерно в 120 децибел.
Следует отметить следующие важные факторы:
• Если один источник шума создает уровень звукового давления 90 дБ, а другой 84 дБ, то их суммарный уровень не 174 дБ, а примерно 91 дБ. Из этого следует, что для успешного снижения шума необходимо, в первую очередь, выявить и заглушить наиболее интенсивный источник, так как добавка шумов меньшей интенсивности незначительна - поэтому полная "шумка" автомобиля это лишняя трата денег и утяжеление автомобиля - главное выявить самые шумные места и заглушить их.
• При наличии множества примерно одинаковых источников шума устранение одного или двух из них, практически не снижает общего шума - т.е. самых шумных мест может быть несколько и заглушить их нужно все.
• Снижение уровня звукового давления в салоне автомобиля на 3 дБА соответствует уменьшению физиологически воспринимаемой человеком громкости звука примерно в 2 раза. Стоит также отметить, что в большинстве случаев звуковое давление в автомобиле возрастает с набором скорости, сменой дорожного покрытия или его качества, сменой шин и др.
Иными словами грамотная шумоизоляция требует комплексного подхода, конечно можно тупо "обложить" весь автомобиль шумкой потратив на это дело 15-25 тыс, а можно устранить основные источники шума за меньшие деньги и получить тот же результат...
Подготовка:
Прежде, чем приступить к шумоизоляции своего авто, я достаточно длительный период "на ходу" замерял уровень шума в разных местах салона автомобиля с целью выявления наиболее шумных мест: на одном и том же участке достаточно пустынной и безавтомобильной асфальтовой дороги ездил в одном и том же режиме с одинаковой скоростью, замеряя уровни шума в ногах, на уровне груди и под потолком, сидя на переднем и на заднем сиденьях (жена управляла автомобилем, а я замерял). Сделать это для меня было просто: для моего кмк (коммуникатора) существует прекрасная программа Pocket RTA Ultra, которая производит измерения звукового давления и снимает скриншоты для последующего анализа и сравнения (описание функционирования этой программы - отдельная тема)...
[attachmentid=12437]
Кроме того, предварительно попробовал сделать шумоизоляцию своего домашнего компьютера. Измерил уровень шума в покое (Pocket RTA Ultra), купил материалы (Вибропласт Gold и Сплэн) и сделал шумоизоляцию оставив в покое только место для переднего кулера и всю заднюю стенку ПК (оклеил практически 100% шумоизолируемых поверхностей). Разница в замерах составила всего 3 дБ (на слух - вообще снижения шума не ощущается) - огорчился, но решено продолжить опыты еще на чём нибудь... А вот и раковина на кухне: пытливые руки экспериментатора залезли и сюда... Раковина из нержавейки, снизу по-середине приклеен какой-то кусок виброизоляции (чтоб не громыхало от струи воды). Как обычно, предварительно измерил уровень шума. Сначала обклеил Вибропластом Голд - произвел замер уровня шума (разница ничтожна), потом оклеил Сплэном - разницы опять почти никакой...
Ну что ж... люди же на форумах пишут, что в машине после шумоизоляции просто "ах и ох"... Решился на шумоизоляцию своего авто...
Практика:
Если кратко описать процедуру шумоизоляции, без учёта возможных нюансов, зависящих от модели авто, работа может выглядеть следующим образом:
1. для нанесения звукоизоляционных материалов в салоне (включая багажное отделение) необходимо его полностью разобрать. Этот весьма трудоёмкий процесс делается очень аккуратно, чтобы не повредить многочисленные демонтируемые элементы. Первым шагом является снятие обшивки салона, деталей интерьера, сидений и других компонентов салона.
2. Металлические части автомобиля имеют достаточно большие размеры (площадь) и производят микроколебания, есть множество резонирующих пустот, т.е. металлические детали кузова "играют" наподобие мембран звуковых динамиков - поэтому важно в первую очередь произвести вибропоглощение, "утолщить" металл. У большинства автомобилей в той или иной степени присутствует заводская шумоизоляция. В этом случае новые материалы наносятся либо поверх неё, либо вместо неё (в зависимости от качества и состава штатных материалов). Однако, отдирать куски войлока на пластиковых накладках задних арок колес не рекомендую, т.к. лучшего материала для шумоизоляции чем войлок - человечество еще не придумало. Перед наклейкой из листов звукоизоляционного покрытия вырезаются нужные по форме и размерам куски. При этом нет необходимости проклеивать всю поверхность, достаточно охватить большую часть. После нанесения материал плотно прикатывается валиком. Самым оптимальным материалом для вышеописанной процедуры является вибропоглощающее покрытие из полимерной самоклеющейся композиции, сдублированной с алюминиевой фольгой (например, STP Bimast).
Для пола и багажника я использовал самый толстый (и самый дорогой) - STP Bimast Bomb:
он представляет собой трехслойную конструкцию, состоящую из лицевого слоя с тиснением и печатью (в качестве лицевого слоя используется алюминиевая фольга), битумного слоя и липкого монтажного слоя на основе мастики (каучуковой), защищенного антиадгезионной бумагой. Создает эффект увеличения жесткости конструкции. Не впитывают влагу, не разлагаются под воздействием окруж. среды, обладают антикоррозийными свойствами и свойствами герметика. Высокая адгезия (клеевые свойства). Температурный диапазон эксплуатации от минус 40 до плюс 80 0С. Для оптимального эффекта площадь обработки составляет 40-50%. Максимальный эффект увеличения жесткости кузова. Толщина материала 4 мм. Размер одного листа 53х75 см, стоимость такого листа составляет примерно 340 руб., вес одного листа - 2,4 кг. Упаковка содержит по 5 листов (2 кв.м.).
Легко монтируется на неровные поверхности, не требует дополнительного обезжиривания и нагрева при установке. Рекомендуемые зоны обработки: полы салона и багажника, щиток передка со стороны салона.
Для примера, у меня для проклейки только одного багажного отделения (с боковинами, арками колес, крыльями, места под запаску) до заднего дивана - ушло примерно 7 листов STP Bimast Bomb (100% покрытия площади), под диваном и далее до передних сидений - еще 4 листа, т.е. произошло увеличение веса автомобиля примерно на 27 кг.
[attachmentid=12438]
Можно использовать и меньшие по толщине материалы, например STP Bimast Standart или STP Bimast Super, у них толщина слоя 3-4 мм и площадь оптимальной обработки выше - нужно обработать от 60% до 100% площади, а так же Вибропласт Gold (толщина 2,3 мм) или Silver (толщина 2 мм), стоимость этих материалов немного меньше и вес тоже чуть меньше...
3. Далее... сверху на виброизоляцию (т.е. - вторым слоем) клеим шумопоглощающий или звукоизолирующий материал. Это может быть звукоизолирующий пенополиэтиленовый материал типа Сплэн на липкой основе. Я использовал STP Splen. Сплэн - газонаполненный пенополиэтилен с клеевым слоем. Обладает звукоизолирующими и теплоизолирующими свойствами. Материал легко монтируется на вертикальные и криволинейные поверхности, не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды. Может эксплуатироваться при температурах от минус 40оС до плюс 70оС. Толщина, мм: 2; 4; 8; 15. Звукоизоляция до 18 дБ в диапазоне частот Гц 250 - 3150.
Тут есть один нюанс: чем толще "бутерброд" - тем хуже встанут на свои места снятые пластиковые элементы внутренней обшивки салона. Например, на пол автомобиля и на боковинки (где на клипсы крепится обшивка) использовал Сплэн 4 мм. Восьмимиллимитровый Сплэн не позволил бы нормально уложить запаску и притянуть пластиковые панели...
STP Splen продается в рулонах (листами) размером примерно 100х150 см, стоимость листа примерно 700-800 руб. На мой багажник ушло примерно полтора листа Спэна. Спэн очень легкий, поэтому его весом можно принебречь.
[attachmentid=12440]
4. Далее обрабатываем снятую пластиковую обшивку салона (изнутри). Я обклеил её STP Bitoplast. Битопласт – модифицированный битумной композицией пенополиуретан с клеевым слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой. Как материал может эксплуатироваться при температурах от минус 45 0С до плюс 100 0С. Толщина 10 и 15 мм. Звукопоглощение 60% на частотах Гц 250 - 6300. Устраняет скрипы и дребезг в салоне. Отличный шумопоглотитель высоких частот и, кроме всего прочего, хороший теплоизолятор и антискрипный материал. "Ужимается" под давлением практически "в ноль", потому применяется в основном на филенках дверей, боковинах багажника, крыше, т.е. для тех зон, где отстутствует давление. За счет пропитки невосприимчив к влаге. Размер листа 200х100 см. стоимость листа примерно 700-800 руб. Битопласт заметно тяжелее Сплэна (за счет битумной пропитки).
[attachmentid=12439]
5. Монтируем всё на свои места. После покрытия всего кузова все демонтированные элементы возвращаются на свои места.
Советы:
По-правилам, виброизоляцию не обязательно клеить цельным куском. По своей сути, Бимаст увеличивает массу детали, таким образом снижая ее вибрацию. В общем случае рекомендуется проклеивать виброизоляцией не менее 50-70 % площади детали. Т.е. полностью можно и не клеить. Главное - приклеить качественно, плотно (прикатать валиком). А вот шумоизоляцию, как раз наоборот - желательно клеить цельным куском, или же стыковать куски между собой без зазоров, встык (так же как можно более плотно к поверхности, например с усилием прикатывая роликом). При этом шумка должна покрывать всю площадь, иначе эффект будет почти нулевой. Но тут возникает одна проблема - шумоизоляция на неоднородную поверхность плохо приклеивается, т.е. разница между толщиной наклееного Бимаста и площадкой неоклеенного металла создаёт неоднородную, неровную поверхность (переходы по высоте) для оклейки Сплэном - поэтому я всё же рекомендовал бы виброизоляцию наносить тоже на всю поверхность, тем более, что у Бимаста сверху фольга на которую очень хорошо и ровно приклеивается Сплэн.
Использовать промышленный фен для проклейки Бимаста совсем необязательно - просто виброизоляцию лучше клеить в солнечную тёплую погоду - битумный слой сам размягчается и прекрасно клеится...
Иногда потолок не трогают, однако рекомендуют произвести шумоизоляцию и этой части кузова, т.к. многие вибрации переходят на крышу через всю конструкцию и, при отсутствии там вибропоглощающих и звукоизолирующих материалов, инициируют колебания в воздухе, создавая ощутимые шумы.
Еще совет: осторожней с Бимастом, края фольги очень острые - пальцы легко порезать...
Заднее сиденье: я снимал и ставил его один - но следующий раз такой подвиг уже не совершу: снимать и ставить его обязательно вдвоем - он очень тяжелый!
Шумоизоляция одного только багажника заняла у меня примерно 7 часов, передней панели - 4 часа, пола - 7 часов, задней двери багажника - 1 час... Так что процесс довольно трудоёмок. В дальнейших планах - шумоизоляция дверей и крыши.
Впечатления:
Самое интересное, что эффект от произведенной работы - оказался ниже моих ожиданий... ожидал бОльшего эффекта... Результат труда откровенно разочаровал (хотя предварительные "опыты" с компьютером и раковиной не остудили мой пыл), но ... Я себя отношу к людям, которые любят делать что-то своими руками, и мне эта работа была по-кайфу...
Шум - никуда не делся - он как был, так и остался - просто его (шума) частотный диапазон сместился в нижнюю часть, шум стал глуше... Появилось такое впечатление, что в ушах вата... Т.е. уровень шума - такой же как и был, но частотный диапазон стал уже... Это как хлопнуть дверью в автомобиле: громкость хлопка такая же, но звуковое восприятие хлопка шумоизолированной двери - приятнее
Шум двигателя теперь практически совсем не слышен на 4-5 тыс оборотах (хотя он и раньше мне особо не досаждал), на скорости до 80-90 км/час снижение шумов хорошо заметно (но и раньше эти шумы не сильно напрягали), а вот на скоростях свыше 120 км/час - разницы практически никакой (вот тут, видимо, всё таки крышу и двери нужно делать, но лучший выход - сменить шины).
Положительный эффект, конечно, есть - самое главное что меня порадовало: пропали паразитные шумы от ходовой (т.е. работа механизмов подвески стала мягкой на звук, не слышно бухающих звуков), стука камней по аркам и днищу практически стало не слышно - приглушенный (как "ватный") гул и всё... Остальные же звуки, кроме стука щебенки по аркам, в машине не убрались после шумки настолько, чтобы поразить. Просто стало лучше, немного тише, но восторга это снижение шума не вызывает, может потому, что мечталось о большем...
И ещё положительный момент - в автомобиле теперь нет ни одного "сверчка", постороннего скрипа или стука!
Выводы:
Вложенные средства и потраченное время не оправдывают ожидания. Если только вам нравится что-то делать своими руками и есть время для этого...
ЗЫ: В глубокой юности (когда были деревянные игрушки) я считал себя аудиофилом, занимался переработкой акустических систем S-90 и S-70 (на тот момент - лучшее, что было в продаже): помимо изменения электрической схемы дорабатывал и корпуса акустических систем... и с тех пор уверен - лучше войлока для шумоизоляции и шумопоглащения тяжело что-то найти. Используемый для шумоизоляции Спэн абсолютно не оправдывает себя в этой роли - он скорее "сберегатель тепла", для шумоизоляции лучше применять Акцент Gold, но он - толстый и снятые панели и узлы автомобиля после укладки Акцентом назад не встанут. Поэтому - суть шумоизоляции (в нашем случае - автомобиля) есть не затыкание ушей всякими материалами, а снижение вибрации излучающих поверхностей. Т.е. главная задача - увеличить потери в стенках кузова для звуковых колебаний. А для этого вполне достаточно обработать автомобиль Бимастом. Всё остальное - не столь важно и не приносит ожидаемых результатов...
!!! Полностью согласен!!!
Основной источник шума - багажник и задние арки колес.. Это и программа подтвердила и чисто аурально восприятие было.. Потому и начал именно оттуда, т.е. полностью весь "зад" и днище... не спорю - двери тоже выступают в роли мембраны барабана (со временем и их сделаю, конечно), но: двери не имеют жесткой фиксации с корпусом - всего две петли и замок, поэтому колебания всего корпуса мало передаются на двери, и, основной шум, пропускаемый дверьми - как правильно заметили - шум от окружающего транспорта... Я не фанат слушанья музыки в автомобиле (просто потому что считаю, что не соответствует автомобильное помещение для восприятия музыки), поэтому двери оставил "на потом"...
И ещё впечатления - шум от окружающего транспорта через двери не настолько сильно досаждает (передаётся), т.к. есть ещё одно слабое место - это стекла (они в нашем авто - одинарные)... Изоляция дверей мало чем поможет, т.к. звуковые волны заставляют оконное стекло вибрировать (площадь его в нашем автомобиле велика), и оно начинает работать как передающая мембрана телефона (и находится как раз напротив ушей). От изоляции дверей толк только для любителей музыки (т.е. получение нормального корпуса для акустической системы)... Опять же - толк от обклеивания Сплэном дверей - никакой: шум почти не задерживает, а тепло не сбережет, т.к. стекла пропускают тепло очень сильно... Остается только как я и говорил - простая вибрационная защита (Бимастом и иже с ним)...
Иными словами - бороться со снижением шума через двери практически бесполезно - шум поступает и через стекла причем прямо на уровне наших слуховых органов ... А вот вибрацию снизить можно (хотя она не такая сильная, как на основном корпусе автомобиля)... Буду заниматься боковыми дверьми - оклею только Бимаст на корпус дверей и Битопласт на пластик...
ЗЫ: Один мой знакомый сделал полную шумку своей бмв 3-й модели... сказал, что одного только Бимаст Бомб ушло около 30 листов, спалил два бытовых фена жены, а результат... Его впечатления от результата совпали с моими!
Что-то грустно как-то пишете...
Я обклеил все двери (5) виброизолятором марки VM (3мм) + сплен 4ка, ощутил эффект, даже когда разговариваешь с человеком в машине, голос собеседника воспринимается по-другому, будто ты не в машине на ходу разговор ведёшь при 60-80км/ч, а спокойно катишься километров 25-35 в час - тише стало.
По весу - на дверях ощущается что стали тяжелее, но на сколько сказать трудно, а вот 5я дверь уже не взлетает вверх так как раньше, при 90 градусном открытии легко падает от небольшого толчка.
Насчёт стёкол - какое то странное утверждение что они не то что не сдерживают шум, а наоборот больше его создают - стоя рядом с Камазом прекрасно ощущается разница открытых и закрытых окон - может у японцев стёкла другие, но меня вполне устраивают, и те звуки которые меня напрягают, прекрасно сдерживаются стёклами.
Музыка зазвучала по-новому - личное мнение - звук стал таким же глубоким и басистым что с открытым окном, что без, хотя раньше разница была, музыка можно сказать переставала играть когда окошко приоткроешь, звук стал чище.
Спасибо, обнадёжили! Значит, с энтузиазмом буду делать!
На счет стекол, я имел ввиду, в сравнении с дверью. Т.е. дверь металлическая, можно сказать - двойная: проникновение шума и вибрации идет как через пластины двери, так и через стекло.. Сложно сказать, что в данном случае более звукоустойчиво - сама дверь или стекло. Одинарное стекло само по себе слабый изолятор. У соседа Мерс шестисотый дву-дверный - так у него стекла двойные на дверях, да ещё и герметик какой то пластичный между стекол: с полным правом сию конструкцию можно назвать "стеклопакетом"!
Я к чему это всё: стекло задерживает шумы (на примере с Камазом показательно), но, как мне кажется - не больше, чем сам корпус двери, а потому звукоизоляция двери - это артель "Напрасный труд". Может я и не прав
Это, судя по всему, не вибрация, а звуковое давление. Автомобиль - замкнутое пространство, т.е. считайте - мы сидим внутри аккустической системы (колонки)... Посмотрите какой поток воздуха идет из трубы фазоинвертора бытовой акустической системы! Ещё давно, пока не поставил пластиковые окна в квартире заметил: колонки играют в одной комнате, а стекла дребезжат - в другой комнате (противоположная сторона дома)... не по кирпичам же передаётся вибрация Хотя и вибрация имеет место, но она не такая как с внешней стороны, т.к. динамик непосредственно и достаточно жестко воздействует на дверь, в которую сам же и закреплен, т.е. вектор силы сразу идет от самой двери. Внешние же шумы и вибрации - достаточно удалены и не такие интенсивные и вектор внешней силы переходит через петли на корпус автомобиля...
Вот, точно такое же впечатление у меня было на абсолютно "голой" машине без шумоизоляции - тоже всегда проверял, думал задние стекла не закрыты... Значит абсолютно точно, что дело не в шумоизоляции передних дверей.... Сделаю выводы по разнице по шуму - и начал с багажника и пола
Ну а крыша... она меня в последнюю очередь беспокоит... Из-под козырьков не льёт, конденсата нет..
Bitstream, не соглашусь с вышеописаным ..по-крайней мере, частично...в прошлые выходные на пробу оклеил Бимаст Бомб половину багажника (благо погода позволяла). РАзница уже чувствуется. Просто после глушения громких шумов, наши уши уже подстраиваются и ищут для себя новый раздражитель:) Я задумался о вибро- и шумоизоляции после того как поставил летнюю резину от Бриджстоун...громкая однако!
Сиденье заднее снимите, поездите без него и послушайте, сколько будет шума...
Да, верно! Хуже всего шумоизолирована задняя часть днища.
В общем-то, она совсем не изолирована.
У Тииды, кстати, на пол багажника приклеили-таки кусок вибропоглотителя.
Дверь выдержит лист Бимаст Бомб? Или потоньше и полегче поставить? На заднюю дверь я не рискнул - она же вверх открывается - клеил Вибропласт Gold (он почти в два раза тоньше и легче), а вот на боковые (передние двери очень уж широкие) в раздумьях... Или лучше 2 листа Вибропласт Голд: на внешнюю сторону и на внутреннюю сторону (под пленкой) двери? Пожалуй, второй вариант с двумя листами Вибропласта предпочтительней... Задно - закрытый контур для динамика будет ?
Выдержит, но утяжелится слишком (около 6 кг на 1 переднюю дверь), материал этот дорогой по сравнению другими.
Бимаст Бомб на двери не рационально.
Даже Вибропласт М1, который я применял на двери (расход 2,5 листа на переднюю и 2 листа на заднюю), придает дверям солидности по весу.
Лист Бомба дороже Голда всего на 100 рублей. Спасибо! Сделаю Голдом также, только без Сплэна, а на пластик, как обычно, Битопласт.
alexandei, поэтому и начал изолировать всё с задней части.
Bitstream, мне некоторые "особо грамотные" специалисты советовали брать Бимаст Бомб Именно на двери... Но прикинув утяжеление и описанные соклубниками последствия решил отказаться. Собираюсь М2 ставить
бомб тяжеловато...
и м2 не супер вариант....
посмотри в калитку визомат МП или ПБ..
Да, БиМаст Бомб тяжёл... слишком тяжёл для дверей... на пол - прекрасно, это лучшее что можно. Из-за веса планирую всё же Вибропласт Gold (как на сайте СТП написано - "это новый этап развития материала Вибропласт М1"), он 2,3 мм толщиной - и клеить легче и просовывать в тесные проёмы двери - легче...
не читайте сайт... материалы рыхлые, и фольга не дает им растекаться...то что я написал выше, хоть как-то лучше из этой линейки... они жестче, что и надо дверям.. а еще лучше Биам 2.5.. но это уже другая история...
Подскажите такой вопрос: на днях обклеил виброизоляцией частично правую переднюю дверь (наружную часть). Возник непонятный скрип при опускании стекла. Причем вверх идёт безшумно... Виброизоляции стекло не касается...Кто-нибудь сталкивался?
Думаю, надо проверить стекло на предмет перекоса, подтянуть крепления направляющих и, по возможности, смазать механизмы.
Доделал шумоизоляцию салона : полы салона и багажника, арки задних колес со стороны салона, щиток передка со стороны салона, задняя дверь, потолок. Двери изолировал в прошлом году. Шумо-, виброизоляцию надо делать всего салона в комплексе для достижения эффекта снижения и приглушения шума. После сборки салона пропали скрипы, постукивания, дребезжания ... Ход автомобиля стал более плавный и мягкий. Это заметили пассажиры в том числе не знавшие о проделанной работе по изоляции. Расход материала stp:
- визомат ПБ-2 – 9 листов. (полы салона и багажника, щиток передка со стороны салона);
- вибропласт М2 – 9 листов. (полы салона, задняя дверь, потолок);
- бимаст standart – 2листа. (арки задних колес со стороны салона);
- сплен 3008 – 3 листа (полы салона, щиток передка со стороны салона, потолок);
- сплен 3004 – 1 лист;
- битопласт 5 – 1 лист (весь пластик полосками и нарезками).
Материальные затраты 8000руб. в т.ч. растворитель (галоша) 27руб., две пары перчаток прорезинованных 140руб., нож 30руб., лезвия для ножа 20руб., валик прикаточный (пластиковый другого не искал)30руб.
http://photofile.ru/users/rash7/150474083/
Тоже собираюсь сделать шумоизоляцию салона, но есть вопрос.
При снятии передних кресел придётся отсоединить разъёмы подушек безопасности, не выдаст ли компьютер после сборки какие-либо ошибки?
Если не включать зажигание при снятых креслах,то проблем не возникнет.
Когда я делал шумку, ключ был в положении АСС, и играла магнитола. Кресла снимал, ставил никаких ошибок не вылезало.
Но, как только один раз включил зажигание без кресла, соответственно, после сборки на панели загорелся беременный мужик. После изучения Инета, нашёл, как это лечится, больше проблем не возникало!
Еще вопрос ,а при снятии клеммы с аккумулятора ,надо обучать заслонки?
Если просто снять клемму - ничего, кроме обучения водительского стеклоподъемника и настройки радиоприемника делать не надо!!!
Приветствую всех! Вопрос-предложение к интересующимся шумоизоляцией...
Не первый год занимаемся шумоизоляцией авто (территориально - недалеко от Москвы), периодически осваиваем новые марки и модели авто. Еноты к нам еще не приезжали, хотелось бы восполнить пробел, учитывая то, что машина популярная, и некоторые проблемы с шумкой, судя по форуму, имеются.
Для первого Енотовода цена видится в районе 14000 руб. за полную шумоизоляцию материалами СТП. Когда будет фотоотчет и отзыв - обсудим с администрацией создание полноценной партнерки.
Если никто не против - могу выложить ссылки на фотоотчеты и отзывы о нашей работе на других клубах.
Если кого-то заинтересовало предложение - пишите! Надеюсь на долгое и тесное сотрудничество!
Себе шумоизоляцию не делал и не вижу смысла.
Когда в машине сижу, улицу почти не слышу.
И двигатель заведенный очень тихий.
У каждого свое мнение на этот счет, и каждое из них заслуживает внимания. Все в мире относительно! По мне вот последний Форд Мондео не такой уж шумный, а недавно звонит товарищ и просит зашумить, мол "Шумный до ужаса!" Просто он пересел на Мондео после пятигодовалой Ауди А6, и поэтому в сравнении Форд оказался просто пустым ведром...
Шумоизоляция, как и автозвук, обвесы или чип-тюнинг к примеру - дело на любителя! Кому-то и даром не надо, а кто-то без этого чувствует себя некомфортно...
Если не трудно - почитайте реальные отзывы по ссылке (в первом посте), там их достаточно, чтобы понять чего ждать, а чего не
ждать от шумоизоляции. Я думаю для тех, кто думает делать или нет - это будет весьма полезно!
http://www.chevrolet-cruze-club.ru/forum/showthread.php?t=1269
Конечно шумоизоляция нашему Еноту не помешает.
Ну вот, я же говорил, кому-то не нужно, а кто-то считает совсем наоборот!
Наше предложение в силе!
"Всё познается в сравнении!" Прокатитесь на изолированной машине, а потом на "пустой", масса шумов начнут привлекать к себе внимание. А главное - шумы приводят к повышенной утомляемости! Испытал на себе.
Сделал шумоизоляцию пола. Разница до и после очень заметна, особенно с зимней шипованной резиной.
Видал на старенькой иномарке, шумоизоляция подкрылков выполнена из материала типа ковролин! Хозяин её удивился, что можно слышать шум песка и камушков! В эксплуатации проблем не вызывают, моются хорошо.
Такие подкрылки не только на стареньких иномарках, но и на новых Ауди стоЯт... Это не шумоизоляция, а сам подкрылок выполнен из такого материала.
На самом деле есть и минусы и плюсы их применения, но то что звона камней от них нет - это факт!
Хотя и обычные пластиковые подкрылки можно заглушить так, что ни камней, ни песка, ни воды слышно почти не будет.
Вот, http://www.chevrolet-cruze-club.ru/forum/showpost.php?p=64361&postcount=144.
обшумкали пластик в дверях, металл не трогали.
двери стали тяжелее, более сочно закрываются. если постучать по ней то как по дивану - ням ням)) уровень шума ммм сложно сказать и было не особо шумно, но кажется от самой двери поменьше стало в общем доволен тем что есть. буду делать весной все остальное.
Про скапливающийся на незашумленной внутренней поверхности крыши конденсат почитать, если не лень, можно http://www.fluence-club.ru/forum/showpost.php?p=48959&postcount=71.
Относится это, кстати, ко всем машинам...
Уважаемые дамы и господа. Хочу рассказать вам историю в пользу шумо-вибро изоляции Причем в настолько неожиданном ракурсе....... Вот мы с вами все спорим - нужна она или не нужна! И до сих пор пришли только к выводу, что однозначна нужна она меломанам (ну не будет нормально работать динамик в не заизолированной двери, как не старайся), ну для того, чтоб с крыши не капало тоже полезно, ну а остальное дело вкуса....... А ведь есть еще немаловажный плюс данной процедуры!!! О котором даже я не подозревал до некоторого времени. Короче к сути...
Многие помнят, что я делал себе шумо-вибро изоляцию всех пяти дверей, т.к. поставил себе "качественную музыку" с небольшим сабом. Делал стандартно: обклейка наружной части двери (та, что на улицу) виброизолятором, а внутреннюю виброизолятором и шумоизолятором. Причем наружную часть обклеивал довольно маниакально. Заклеивал всё, куда только мог пропихнуть и закатать "материал". Даже под "брус безопасности" умудрялся... Хоть и достаточно обклеивать только 70-80% поверхности - мол уже виброизоляционный эффект будет достигнут.
Так вот, жизнь у всех разная, и случаи у всех жизненные тоже разные. В общем довелось мне побывать в двух неприятных ситуациях с моим авто, под названием ДТП В принципе ничего такого - с кем не бывает?! Да вот только анализ произведенного ущерба на железе родного авто заставил меня удивиться результатам и вспомнить институтский курс физики и тер.меха...
Что же конкретно меня удивило?
Первый случай: -На тесной стоянке, в мое отсутствие, какая то затерлась мне в дверь в районе молдинга (благо он у меня неокрашенный) и благополучно смылась, оставив задир на молдинге и небольшую вмятину на двери. Концов искать нереально, благо машина застрахована. Пока собирался в страховую последствия САМОУСТРАНИЛИСЬ ! Т.е. железо встало на место! Задир на молдинге конечно никуда не делся ...А ведь вспомните, в районе молдинга железо двери не ровное, а выгнутое!!!... Как такое произошло я так тогда и не понял...
Второй случай: -Оживленное городское шоссе со средней скоростью слегка выше разрешенной ПДД, неожиданно, за легким закруглением, возникающая на пути авария, экстренное торможение, в микросекунды принятое решение о замене лобового столкновения (иномарки хорошо спасают жизнь ценой полного, а порой и безвозвратного разрушения передка), каким бы то ни было боковым скользящим ударом(не было времени даже в зеркало посмотреть)... Ушел в соседний ряд... Удар получился (а куда он денется ) хоть и скользящий, но очень ощутимый - пришлось даже машину "вылавливать"... Несколько секунд в шоке - ну думаю всё, "бочина" под замену. А жучку за мной аж вообще на обочину выбросило, переднего крыла практически нет..... Не буду углубляться в нюансы - не об этом речь сейчас. .......А вот когда я вышел и осмотрел свое авто, то был очень приятно удивлен последствиями. Ведь судя по силе удара и разрушениям жигулей я ожидал увидеть гораздо более страшную картину, вплоть до разбитых стекол и вскрытых как консервы дверей Что же получилось реально: -НЕСИЛЬНАЯ вмятина на всю, правда, дверь, -ЛЕГКИЕ ЗАЗУБРИНКИ на железе от железного же бампера жигулей, -что удивило больше всего, даже не "проступил" брус безопасности двери (ну не может от такого удара остаться только небольшая неглубокая вмятина), - ну и ощутимая "гармошка" от смещения железа вперед в передней части двери (на границе с передней дверью).
Удивлялся я этому чуду пока пребывал в шоке, когда же мозги включились все встало на свои места. Законы распределения, перераспределения и поглощения энергии удара проявились во всей своей красе!!! Ведь такие материалы как Вибропласт как раз и основаны на эффекте перераспределения и поглощения энергии... А гармошка не железе, на границе с передней дверью, образовалась как раз из-за того, что там изолирующего материала не было (уж больно узко там его было пихать). И первый случай тоже встал на свои места...
Кстати, слушая мои описания аварии и осматривая повреждения не мог никто поверить моим словам - ни знакомые, ни даже жестянщики....
Вот такая вот длинная но поучительная история о пользе шумо-вибро изоляции с неожиданного ракурса, даже в таких неприятных ситуациях, от которых никто не застрахован!!!
p.s. Так что "...думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь!"
Да не! Имеется в виду, что эта ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ проблема может всплыть у ВСЕХ авто любой марки при несоблюдении правил, так же как и может никак себя не проявлять при их элементарном соблюдении!
привет. а что за правила???
А вот и моя шумоизоляция дверей
Идея была сделать так, чтобы двери не сильно потяжелели, стало не слышно проезжающие машины. И вообще, чтобы стало тихо и тепло. Дополнительно был сделан пол и моторное пространство и места спереди в ногах.
Использовал вибропласт на железо первым слоем + 2 слоя по 4 мм фольгоизолон. Снаружи карты дверей закрыты минимум вибропластом на ответстиях + накрыто сплошной картой фольгоизолона 2 мм.
Показал лишь передние двери, задние разбираются куда проще и проклеивать их легче.
Добавлю еще одно правило - ВСЕГДА сидеть на мойке в машине или наблюдать за процессом внимательно. Неплотно закрытая на мойке дверь может привести вот к таким последствиям (машина почти новая, пробег 5500 км, косяк выявлен в процессе шумоизоляции):
http://www.youtube.com/watch?v=OTos3dJsP2c
Хозяин авто грешит на мойщиков. Других причин мы не обнаружили. Обычно, такая картина наблюдается, если при антикоре или установке допов у официалов была выдавлена какая-нибудь заглушка в днище. Но тут всё было в порядке. С кондея тоже не льётся, с крыши столько не могло налиться.
Вот, похожий http://www.kiasoul.su/forum/viewtopic.php?f=12&t=1131, но тут причина была очевидна.
Скажите, пользовался кто то звукоизолирующими платами фирмы WURTH?
http://wuerth.by/shpdf/m8100.pdf
Ничем не отличается от STP и подобных.
Я смотрю народ под одну гребенку... шумоизоляцию и виброизоляцию. Господа, давайте называть вещи своими именами
Sasha0504 а у Вас на много двери тяжелее стали? Если судить по фото там вибробуфер толстоват вроде, или это кажется? Еще вопрос, а зачем скотчем его приклеили по краям, сам не держится?
Тяжелее максимум на 1 кг или чуть более. По усилию на закрытие неясно. Новый владелец моего бывшего (зашумленного авто) этого не понял, двери легкие.
Сам держится, но так эстетичнее и надежнее
Люблю эстетику, проставки "отшкурил" и покрасил в черный цвет... Хоть и не видно под обшивкой.
...
Когда достаточно толстый буферный материал и вырезается полностью "под дверь", он не особо плотно прилегает к поверхности (внутренняя часть двери), предпочтительнее "кусками" вырезать под каждое отверстие вибропоглощающий материал, а вот шумопоглощающий материал нужно на всю площадь клеить, он достаточно легко поворяет контуры.
Когда для устранения неполадок в проводке решил вскрыть дверь, долго не мог отодрать вибропоглотитель от двери, намертво приклеился, думаю скотч максимум для эстетики).
Уважаемые коллеги, купил Енота в январе 2011. Жду не дождусь лета, что бы заняться "шумкой" машинки. Имею опыт укрощения Нексии, Москвича 2141. Руки растут выше пояса. Но есть одна проблема, волнующая меня. После прочтения сообщения уважаемого RASH понял, что придётся разбирать торпеду.
Не хочу напороть косяков в гарантийной машине при разборе торпеды. Поэтому обращаюсь в первую очередь к RASH и другим коллегам, имеющих опыт разбора лицевой панели (торпеды) с просьбой рассказать подробно, как это сделать максимально корректно. Заранее спасибо.
Делал шумку, обнаружил неизвестный мне предмет. Что это?
Эскизы прикрепленных изображений
Насколько я понял эта штуковина как-то связана с подушками боковыми. Не пиропатрон ли это преднатяжителя часом?
Именно он.
Сделал полную шумоизоляцию. Клеил в два слоя. Удивило то, что меньше стало слышно двигателя. Хотя торпеду не снимал. Наклеил чуть выше рулевого кардана. С пассажирской стороны поболее. Шума от дороги, ветра стало поменьше. Стало слышно как шумят ветровики. Больше всего понравилось изменения при проезде ямок кочек. Глухие звуки. Такое ощущение что ходовка другая. Двери как закрывались, так и закрываются. Музыка штатная, может быть улучшения на низких частотах. Но не сильно. В целом доволен. Делал сам, неделю. Теперь буду ждать зиму, проверять на теплоизоляцию.
Люди!!! А-у!! Неужели никто сам не снимал торпеду? Трудно в это поверить. Откликнитесь, пожалуйста.
gera029, а зачем тебе это нужно ? Заимеешь кучу скрипов в торпедо из-за того, что криво её соберешь. Проклей низ настолько, насколько можно. Панель не шумит (у меня не шумит) и за панелью нет источников шума - мотор у нас ниже.
Sasha0504, кроме проблем шума я хочу вывести под торпеду несколько проводов от навигатора, видео-регистратора и парктроника. Не хочу, что бы куча проводов болталась перед глазами. Для этого придётся где то сверлить торпедо насквозь. Нужно быть уверенным, что не повредишь что то важное. А уж соберу в обратном порядке точно не криво! Благо, имею опыт на двух машинах. С уважением.
Снимать верхнюю панель торпедо очень удобно. От БК провода к датчику топлива - никаких проблем. Помню. на Ланосе это для меня проблема была, а тут - раз плюнуть, тяни себе вверх.
А, вот, с шумкой, тут сложнее, дыры в дверях поменьше. Хотя, обшивка дверей снимается намного легче.
Вчера начал процесс. Наклеил пока на внутреннюю поверхность Вибропласт Голд, и сплэн 8 мм, и в багажник на дно кинул Вибропласт Сильвер. Завтра работы продолжу. Заодно и подсветку кнопок и ручек сделаю. Как сделаю, выложу весь отчёт http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=13038.
Я не смог найти рекомендаций, как снять большую верхнюю панель. Фото со снятой панелью есть у KIA1970. Объясните, какие винтики откручивать, какие клипсы отстёгивать, какие защёлки выдёргивать? Ну, пожалуйста!
Снять резинки уплотнителя двери - все или только перед верх. Снять обшику стоек передних - потянуть на себя. Потом эту большую тоже вверх и на себя. Всё
Где отмечено чёрными квадратами, находятся защёлки. Начиная с края, тянуть вверх, постепенно высвобождая их.
Затем всю панель сдвигать на себя. Она выходит из направляющих, отмеченных красными стрелками.
Всем привет, а если сделать шумку только подкапотному пространству? Эффект будет?
Цель какая? И эффект ожидается какой? Тишина и прохлада на улице?! Двигатель 1.6 и так работает очень тихо.
Шумоизолируют салон автомобиля из разных соображений, но, в подавляющем большинстве случаев, от шумов снаружи.
В любом случае, это явно не тот способ, и не то место с которого стоит начинать шумоизоляцию автомобиля.
В теме полно отзывов, что нужно "шумить" в первую очередь.
Звук от двигателя попадает в салон в основном не через капот и улицу, а через перегородку моторного отсека. Так что, если цель именно такова, то имеет смысл шумоизолировать её по-полной.
Кстати, как раз её сейчас я и шумоизолирую. Это завершающий штрих моей самостоятельной полной шумоизоляции еНота.
Не у всех руки из того места, что надо, растут.
Уважаемый Axelroses, во-первых, поздравляю с защитой диплома. Если только это известие не висит на форуме давно. Да и лучше поздно...
С другой стороны, категорически не согласен с тезой, что целью шумоизоляции является избавление от шумов снаружи автомобиля! Шумы и вибрации возникают в самой конструкции авто в результате взаимодействия колёс, подвески, кузова с дорогой и ещё вызваны вибрациями и шумами двигателя и коробки передач и ещё - аэродинамическими шумами на высоких скоростях. Отсюда и способы борьбы с последствиями этих явлений - глобальное вибродемпфирование всех критических поверхностей и шумо-звукоизоляция салона ( по возможности, опять же глобальная). Да, что это я глаголю прописные истины? Это к вопросу о результатах микро частичной виброизоляции. Результат будет нулевой! С уважением ко всем участникам дискуссии.
Спасибо за поздравление! Не очень давно всё это было...
Просто пока ничего более существенного не произошло.
Вот будет годовщина клуба на Селигере, тогда сменю и авку.
А "...глобальное вибродемпфирование всех критических поверхностей и глобальная шумо-звукоизоляция салона..." - это именно то, чего я и хочу добиться в результате, избегнув "микро частичной виброизоляции", проводимой по-умолчанию в большинстве студий авто-звука. Потому делаю сам, изучив прежде мат.часть, на совесть, пусть и медленно.
Кстати, если быть точным, то моя фраза была такой:
Если (ДО шумоизоляции дверей и потолка) в оркестре шумов двигатель ведет главную партию - что-то не так с двигателем.
Сдал сегодня утром Енота на полную шумоизоляцию,по объявлению на нашем форуме. По окончании обещали фотоотчет. Было желание делать самому, но тут заинтересовали ценой. Как заберу отпишусь о результате.
Давно не заглядывал в тему, все шумоизоляцией занимался Фоток накопилось, выложил http://www.radikal.ru/USERS/kia1970/shumoizoljacija?pg=1.
На данный момент салон выглядит так:
http://radikal.ru/F/s009.radikal.ru/i310/1105/06/59727aae79ba.jpg.html.
Сделал передние двери, крышу, заднюю дверцу, стойки, весь зад проклеил виброй, багажник шумкой. Устал уже, если честно, а еще передние сидушки снимать (блин, а заднее около 60-70кг.).
Выше был вопрос о том, стоит ли начинать с шумоизоляции моторного отсека. Мое мнение - НЕТ!
Сужу по своей Люксури конца 2010 года: двигателя на малых оборотах не слышно вообще. на холостых даже пару раз заводить пытался. А вот кузов остальной - полное дерьмо. Сравниваю с Ланосом, там железо потолще, на полу салона и багажника вибра была, а тут голяк полный, оцинковка звенит как бубен. Но есть большой плюс - под пластиковой обшивкой - море места, сплэн 8-ка входит везде легко
И клипсы (не помню, писал или нет) - просто прелесть - ни одна не сломалась!
До реальных работ по шумке пока что далеко. Но сегодня в обед на работе вышел к машинке на предмет тренеровки в снятии обшивки дверей. Вот что получилось. Тренеровался на левой задней двери. Подковообразную накладку на ручке открывания двери снял почти сразу, припомнив некоторые советы и фото на нашем и батском форуме. В итоге понял, что можно её и не снимать. Но если есть такое желание (как было у меня), то всё ещё проще. Оказалось, что фиксируют только две проушины-защёлки. Причём, защёлкиваются они на маленькие не высокие пологие валики (похожи на фрагмент резинового лежачего полицейского). Поэтому достаточно подковырнуть накладку по очереди сверху и снизу. У меня в машине оказался узкий чистый шпатель. Вот им то я и сковырнул накладку. Далее, как и все, отковырнул отвёрткой заглушку в колодце закрывания двери и вывернул саморез. Тем же шпателем подцепил обшивку снизу и последовательно отщелкнул все клипсы.
Извините, что так занудно рассказал о простой работе. А ВОТ ТЕПЕРЬ - главный для меня вопрос. Я пытался снять обшивку, потянув её на себя. Но что то держит обшивку в районе именно дверной ручки. Ни каких дополнительных саморезов или винтиков я не обнаружил. Вероятно, нужно было проявить настойчивость, волю и упорство в достижении своей цели, но я отступился и решил просить коллективный разум дать рекомендацию, как правильно действовать дальше? Спасибо, что дочитали до конца.
Gera029. Оттяни немного низ карты двери и поднимай всю карту вверх. Она зацеплена вверху в районе резинового уплотнителя стекла за горизонтальный край двери.
@kv, дело в том, что низ карты (обшивки двери) я оттягивал. Мне казалось, что для того, что бы поднять всю карту вверх, необходимо сначала вывести на себя пластиковую окантовку ручки двери. Иначе ничего не получится, так как эта окантовка упирается в саму ручку. А то, что карта зацеплена вверху за верхний край двери я и сам понимаю.
Вопрос остаётся открытым, как мне кажется. Может быть, есть у народа ещё рекомендации?
Gera029. Зацеп вверху максимум 1,5-2см. Карта хорошо гнется и не сломается (в пределах разумного конечно) Оттягиваешь, покачиваешь и двигаешь вверх, хода карты до самой ручки должно хватить чтобы верх вышел из зацепа, другого пути нет, там больше ничего не держит. Посмотри четырмя постами выше в альбоме у KIA1970 как там все устроено, может ты самые верхние клипсы не отщелкнул. Должно быть семь щелчков (клипс). Да, если это передние двери, то предварительно нужно снять верхнюю накладку около зеркал. Держится на двух клипсах, просто тянешь на себя.
Народ! А у меня ничего не скрипит и не звенит кроме........... внутрисалонного зеркала заднего вида..... Может сделать шумоизоляцию зеркала? Щупал, щупал его, а как снять???? или его отдирают вместе со стеклом?
Зубило и молоток!
@KV, признаюсь, что ооочень сильно затупил, когда безуспешно пытался снять облицовку двери. Тупость заключалась в том, что опираясь на опыт Нексии, после того, как откручивал саморез в кармашке ЗАКРЫВАНИЯ двери, не вынул сам пластиковый стакан! И при этом дёргал облицовку на себя (На Нексии этого не нужно делать). А здесь стакан упирался в изогнутый кронштейн! В результате я внимательней просмотрел разные фото на эту тему и понял свою ошибку.
Теперь всё сладилось. Опять же - спасибо форуму!
KIA1970, твой отчёт в фотографиях здорово помог. Спасибо.
Чтобы снять внутрисалонное зеркало заднего вида. одной рукой тянешь за кронштейн вверх, большим пальцем другой руки подталкиваешь нижний торец кронштейна. При этом слегка покачиваешь влево-вправо.
Есть еще один способ -- для профи. Придерживая зеркало одной рукой, ребром ладони другой руки несильно, но резко ударяешь по нижнему торцу кронштейна в направлении снизу вверх, параллельно стеклу.
Спасибо, Василий! Хоть ты ответил нормально. А то "флудишь..." Слов то импортных понабрались...
Камушки-то слыхать , а музыку мне классную поставили.
Получилось! Сейчас надо зашумоизолировать.
Уважаемые коллеги RASH, RIA1970, axelroses, все вы снимали обшивку крыши. Продолжая репетиции по разборке салона, столкнулся с проблемой снятия верхних поручней: после того, как отгибаю рукоятку вниз, не могу выдернуть фиксирующую деталь (такую не то заглушку, не то большую прямоугольную клипсу - не знаю, как назвать). Отвёртки не входят в щель, острый кончик сапожного ножа уже сломал. Ума не приложу, как эту фигню вынуть. Может быть я захожу не с того конца? Расскажите, пожалуйста, как вы снимали эти три поручня при разборке обивки крыши.
Впихивай отвёртку под нижнюю кромку. Край пластика замнется, но по-другому никак. Туго заразы сидят.
Ни в коем случае! Только не отверткой - замнешь всё к чертям. Я свой отчет ещё не дописал (начало есть в моей персональной теме, ссылка в посте про шумоизоляцию). Опережая описание: Сперва - ДА, тонкой отверткой выдавливаешь (слева и справа постепенно) чуть клипсу изнутри, потом поддеваешь снаружи. Полностью она не выходит. Основная сложность - фиксаторы самой ручки (рассмотри внимательно их на моих фото). Сделай тонкий крючок из сталистой проволоки, просунь и надави на край клипсы сверху, одновременно тяни ручку, как почувствуешь что верхний фиксатор "вышел", не ослабляя тяги на ручку, отверткой тонкой толкаем нижний фиксатор. Все! Выскочит легко.
Не клей под них толстый слой шумки, а то потом сложно будет ставить на место.
KIA1970, на твоих фото снятых ручек видны основания ручек в виде "утиного носа" с зазубринами или со ступеньками. Это и есть защёлки самой ручки? Они защёлкиваются за обивку крыши или за какое то металлическое основание? И ещё не понятно, как можно давить сверху проволокой, хотя и сталистой, на жёсткий пластиковый носик этой утки. Извини моё занудство, но я понял только первую часть процедуры. С уважением. gera029.
KIA1970, большое спасибо! Удивляюсь твоему долготерпению при ответах на мои наивные вопросы. Буду пробовать. Возможно, придётся позже задать ещё вопросы. Не пошлёшь меня куда подальше?
Да, без проблем! Смогу - отвечу.
Всем привет!
Внесу и я свои 5 копеек в шумоизоляцию. Начал вчера с задних дверей, так как достал меня грохот обшивок. Внешнюю и внутреннюю панель дверей обклеил Вибропластом Silver 2мм, а обшивку двери с внутрей стороны обклеил Битопластом 5мм. Сегодня идет дождь, так что процесс пока остановился.
http://content.foto.mail.ru/mail/tri.84/17/i-19.jpg
Для виброизоляции размер и взаимное расположение кусков не принципиально, можно с зазорами между ними, поэтому я нарезал примерно 150Х200, 100Х200 для удобства проклейки на внешней панели двери. Внутреннюю панель я целым куском оклеил
Привет всем! Хотел бы поделиться своими продвижениями в области виброзвукоизоляции машины.
До этой машины делал полную шумку по правилам на киа рио. В Ноуте звукоизоляция получше, но звучание магнитолы плоховато, менять её не собираюсь. Вот и решил шумку дверей сварганить.
Поехал на Южный порт, там продавцы предложили вместо обычного сэнвича на хорошую сумму поэкономичней ( 800 р. рулон 20 см.на 12м. хватило на 4 двери внутри и снаружи и пару метров осталось), ещё плюс он полегче и так скажем 2 в 1( основа типа как у вибропласта, но без фольги, а за место неё изолон уже) клеить только один слой надо.
Клеил кусками во всю длину двери( получалось три куска длинных, по ширине клином от 10см. до 20см.). Немного скраю снимал подложку, пропихивал вовнутрь, ориентировал по месту и затем вытаскивая подложку приклеивал постепенно.
По времени 1,5 ч. на дверь с разборкой сборкой. По деньгам 800 руб.
По качеству и ощущениям: после как сделал 4 двери, как- будто поменял магнитолу и колонки
(вначале до громкости 08 звучание было сносным, но потом всё похрипывало и дребежало, после проклейки - громкость до MAX - всё чётко, без хрипов и дребезга).
Вот, несколько фоток.
Всё субъективно и относительно, езжу шестой месяц на еНоте. Брал с новья, сделал только виброизоляцию дверей исключительно ради музыки, а не акустического комфорта. Ребята те, которые делают полную шумку, конечно, молодцы, но, либо они пересели с Бентли (утрирую), либо фанатичны. На сегодняшний день никакой необходимости в шумоизоляции не вижу, за исключением арок колес. Очень хорошо слышно, как пескоструит их. Да и при больших оборотах слышен мотор, но не критично.
Всем привет. Доделал наконец передние двери. Результатом более чем доволен, особенно звучанием музыки (заодно с шумоизоляцией заменил штатные передние колонки) и отсутствием грохота обивки
Вот результат передней двери
А ты зачем вибру наклеил вместо шумки? Толку-то от того что ты дырки виброизоляцией залепил... Да ещё и дороже выходит.
Шумопоглощающий материал (Битопласт) я наклеил непосредственно на обшивку двери.
Битопласт на обшивку (карту) двери изнутри - это, конечно, должно было позитивно сказаться в общем на субъективных ощущениях. Я и сам проклеил у себя им карты дверей всплошную.
Но ещё более полезно и, я бы даже сказал, необходимо (!) проклеить всё железо дверей поверх вибропласта всплошную ещё и шумоизоляционным материалом (типа сплена). Благо, места под обшивкой в еНоте полно. Практически везде входит 8 мм сплен. На форуме полно фото уже реализованных подобных многослойных (!) "сэндвичевых" вариантов комплексной изоляции в еНоте.
Тут я полностью согласен с KIA1970. Вот тогда и можно будет говорить об удовольствии!
Я согласен с Rinat. Двери составляют незначительную часть площади кузова. Если не делать весь кузов, то нет смысла делать супер-двери, достаточно виброизоляции.
При проклейке внутренней части металла наружного листа передней двери виброй отрывал пенопласт, который на фото прикреплен жёлтыми пистонами, можно сказать "с мясом отрывал", ибо плохо по-хорошему получалось
при сборе двери не стал заморачиваться с его закреплением обратно (не был готов что там будет что-то такое и небыло под рукой ни скотча 2-сторонн. ни клея). теперь при приоткрытых окнах тросик бьётся по стеклу, что раздражает...
это типа как и вопрос - (кто-то приклеивал обратно этот пенопласт и пропускал тросик через него, как было изначально?) и как нюанс на заметку тем, кто только собирается делать шумо-виброизоляцию передних дверей (или только я не был готов?)
свои 5 копеек.. Взял вибропласт М2, сплен 4 мм и термоизоляцию 8мм (тот же сплен только с фольгой на передней поверхности). Зимой от двери оч мерзнут ноги, поэтому и решил попробывать "затермить", результат будет виден (или не виден ) зимой. Итак, изначально планировалось "термо" пустить на перед. двери а сплен на задние, но с материалом не расчитал и взял как минимум на 8 дверей. В итоге, все внутри оклеял вибро и спленом, залепил все тех. отверстия виброй, под карты - термо. Сделал пока только передние двери а результат уже ощутим, стало тише. По работе все очень просто и без проблем, снизу за карту дергаешь что есть мочи на себя (главное не переборщить, дверь должна остаться на петлях а не в руках) и все включая серебряшки на "открывашке" вылетает и пистоны остаются в карте а не в двери. Один минус, нужно было не полениться и удалить серую липко-вязкую массу на котором держится пленка, т.к в процессе работы она липла на все что возможно и пачкала
На водительской двери весь пенопласт поломался, и я приклеил тросик кусками Вибропласта, чтобы ничего не болталось и не гремело. На правой двери открывал поаккуратнее и поэтому оставил пенопласт, только для надежности приклеил его тоже кусками Вибропласта.
Вот и я закончил работы по шумоизоляции авто. Что бы отрицательного не говорили и не писали, а эффект есть. Стало значительно тише. И поведение машины изменилось-ощущение того что присела, потяжелела. На расходе топлива никак не отразилось. Осталось некоторое количество неиспользованных материалов.Вибропласт Silver 2мм (на фольге, листовой), материал STP, размер листа 540мм х 370 мм - 5 листов в фирменной упаковке, битопласт 5 мм материал STP, размер листа 1000мм х 1350 мм – 1 лист, изолон тейп (сплэн) 4 мм рулонный на вощеной бумаге, размер листа 1000мм х 1260 мм – 1 лист. Если кому нибудь пригодится в работе готов продать дешево (чтобы не захломлять свой сарай).Материал хороший, свежий, не подсохший. Цену тут писать не буду,а то забанят, стучитесь в личку, отвечу.
Какие возможно было, пистоны снял. Какие нет, откусил и выбросил. Пенопласт весь целый. А вместо сломанных пистонов использовал находящиеся под рукой пластиковые стяжки.
А я продолжил работы Заменил сплэн на полу. Пришлось
Если смотрели в новостях, то у нас в Кемерово 27-го июля за 2 часа выпало (вылилось) 15% месячной нормы дождя. Машинка моя ночевала на территории базы, на работе, и стояла лицом к стене. И вот в этот ливень с крыши на стекло и капот полилось десятки литров в секунду. Она звонила мне на мобилу раз восемь, что датчик удара сработал, а должна была дура орать что тону.
Короче через воздуховоды печки в салон налилось столько, что выступило над обшивкой пола. И хорошо что не меньше, а то заметил бы только когда запрело и запахло. Пришлось заново снимать сидушки, обшивку, отдирать сплэн. 2 суток стояла в боксе и маслали два вентилятора. Высохло все, пришлось купить еще 2 листа сплэна 8-ки и наклеить заново. Сейчас все нормально уже, даже как будто ничего не случилось, только потраченное время, силы и 700 рублей
http://radikal.ru/F/s014.radikal.ru/i326/1107/23/94977dbe6401.jpg.html
Остальные фото тут - http://www.radikal.ru/USERS/kia1970/enotik-utonul?pg=1
KIA1970, если это не противоречит правилам форума, хотелось бы общаться по человечески. Вот меня зовут Герман. Но это присказка. Вопрос по существу. Сочуствую утоплению Енота. Ты вторично снимал все сидения для проведения водолазных работ. Как правильно снимать передние сидения, что бы не возникали проблемы с боковыми подушками безопастности? Нужно отсоединять клеммы аккумулятора или уповать на то, что потом сам сбросишь коды ошибок, или ехать с этим вопросам к дилеру? Честно говоря, первый способ мне кажется предпочтетельным. Твоё мнение?
С уважением. Герман.
Просто при отключенных подушках не включайте зажигание, но если вдруг такая неприятность случится - обращайтесь, подскажем как скинуть мигающего беременного мужика.
+1. При заглушенной машине подушки не реагируют ни на что. Ни руля, ни сидений.
Полностью согласен про арки и индивидуальный частотный диапозон. Но категорически не согласен про двери. Немного не согласен про стекла, не так уж много шума через них.
Я не помню точно, но по моему я описывал свои затраты в рублях и листах, а так же что я лично делал с дверями. Повторю свои впечатления:
Улицу не слышно совсем, только большие самосвалы! Стоит чуть приоткрыть окна и врывается ШУМ!
Двигатель слышно елее-еле и на больших оборотах, но это потому что до моторного отсека я еще не добрался
Сейчас у меня остался один источник шума - дорога "через ходовые узлы", вот где проявляет себя структура асфальта и шумность резины.
И все это с музыкой на нуле! А стоит включить хотя бы на среднюю мощность и можно забыть об окружающем мире.
Еще одно из сравнений: садясь в машины значительно большего ценового уровня (конечно не те что 2,5-3 лимона стоят) я ощущаю что они значительно шумнее.
Верить или не верить - дело ваше. Я описал свои впечатления.
Народ, чертовски обидно, только что написАл длиннющее письмо о моей работе по ШВИ багажника, колёсных арок и боковин задней части кузова. А потом не сохранил его и потерял. Сейчас уже поздно и повторять его нет времени. Поэтому прошу помочь в нескольких других вопросах. При снятии потолка необходимо снять обшивку средних стоек. А для этого нужно снять заглушку, которая помогает регулировать верхнее крепление ремня безопасности по высоте. Одна заглушка снялась совершенно случайно при моих напрасных попытках сделать это. Вторая не желает снимается ни при каких условиях. Отсюда - первый вопрос. (1) Как правильно и без больших мучений снять эту заглушку.
Далее. Там, где заглушка снялась, я не могу снять верхнюю половину обшивки средней стойки. Точнее, её нижняя часть открепилась легко. А вот сверху не могу понять, что её держит. Вроде бы немного подалась и шевелится, но дальше не идёт. Сильничать боюсь. Вопрос (2). Как снять, не сломав, верхнюю часть обшивки средней стойки?
В толстой книге о Еноте пишут, что при снятии потолка нужно ножом отрезать какие то резинки. Вопрос (3). Что за резинки и как из резать?
Кстати говоря, с поручнями, что над дверями, я справился относительно легко, воспользовавшись фотографиями и идеями KIA1970 (Игорь, спасибо тебе). Только вместо Г-образной сталистой проволоки я придумал "специальный" инструмент: загнул жало обычной плоской отвёртки под углом примерно 35-40 градусов по отношению к исходному положению. Далее - всё, как у Игоря.
P.S. Сейчас в Москве 00:15. Буду всем признателен, кто ответит мне завтра до часов 15. Всем спокойной ночи.
1. Фиксируется снизу и сверху. Потянул - отошла. Но она чуть уже чем сама кнопка фиксатора, поэтому нужно чуть отогнуть с боков, чтобы кнопка прошла через отверстие.
2. Тут, насколько я помню просто тянул с усилием и все. Уже не помню на все 100%, но там вроде просто железные клипсы.
3. У меня они не были приклеены (или отклеились). Там просто как бы упоры, чтоб обшивка не болталась, под ней очень много места. Потом, после обклейки крыши, эти упоры я обрезал на толщину шумоизоляции, но обратно к крыше их не клеил, у меня обшивка прекрасно держится ручками, обшивкой стоек и резиновыми уплотнителями дверей.
Игорь, в очередной раз спасибо тебе за помощь. Сегодня продолжу мучения. Вечером, возможно, расскажу о результатах возни с крышей. А ещё напишу о ШВИ задней части кузова Енота.
Герман.
Я центральные стойки не разбирал. Чуть подогнул крышу и снял.
Народ, я закончил первый этап шумо-виброизоляции Енота. Исходные данные. Планировал обработать крышу, днище багажника, нишу запаски, боковые стенки задней части кузова, арки задних колёс и задние крылья изнутри. Всё это удалось сделать. хотя не обошлось и без трудностей. Можете судить по вопросам, которые я задавал раньше.
Работал в тёплом гараже в светлое время суток. Подспорьем была переноска и строительный фен. Работал не каждый день. Да и более 4-5 часов не выдерживал - очень уставал. Ведь шутки-шутками, а мне уже стукнуло 70 лет.
Использовал материалы фирмы СГМ-технология (г. Ярославль). Покупал у фирмы РС-трейд (г. Реутов под Москвой) У них есть приличный сайт. Покупал заведомо с избытком, что бы не бегать по магазинам за каждым листом вибры. То есть купил Комплект "Улучшенный". Состав комплекта: СГМ-вибра М2Ф (2.1мм) 20листов, СГМ-вибра М3Ф (3.0мм) 15 л., СГМ-вибра БМФ (4мм) 10 л., Сплен 4мм - 8 листов. Стоимость комплекта 13280руб с бесплатной доставкой. Возможно, кто-то не знает. Эти материалы подобны STP, но более современны и обладают большим коэффициентом демпфирования при несколько меньшем весе. Так СГМ-вибра БМФ 4мм это как бы Бимаст-Бомб. Только у него К=0.49, а у Бомба К=0.4-0.45. Нишу запаски, пол вокруг неё и задние арки колёс обработал тяжелым БМФ, ипользуя фен и прикаточный ролик. Должен сказать, что работа эта не очень то простая, имея ввиду, что все поверхности (кроме пола) имеют выраженный 3D характер. А я хотел максимально возможным способом закатать всё сплошным слоем и красиво. Как говорил авиаконструктор Туполев: не красивые самолёты не летают! Наш Енот не самолёт, конечно, но всё таки... Поэтому сначала выкраивал из старых обоев выкройки, подгонял их по месту, потом по ним. как по лекалам, выкраивал детали из вибры. И опять приходилось теперь уже их подгонять по месту, греть феном и прикатывать роликом и руками. Работа не для нервных. Но раз уж взялся... Замечу, кстати, что на некоторых сайтах некоторых фирмочек рекомендуют ещё до снятия защитной антиадгезионной бумаги преварительно прикатать с помощью фена каждую деталь. На певый взгляд, это должно упростить монтаж детали на сложную поверхность. Я так и начал делать. Но оказалось, что в этом случае защитная бумага довольно прочно прилипает к клеющей поверхности. И её становиться трудно отделить аккуратно. Получается много мороки. Кто уже работал с феном, знает и без меня. А для других скажу, что греть феном нужно со стороны фольги прямо на месте монтажа, а не где то в сторонке. На остальных поверхностях использовал СГМ-вибра М3Ф 3мм. К=0.39. Этот материал греть не нужно. Хотя он довольно толстый, он прекрасно формуется на любых поверхностях. Известная поговорка: заставь дурака богу молиться - он и лоб расшибёт, применима и ко мне. Я проклеил и рамку маленького заднего треугольного окошка. А когда начал ставить на него облицовку, измучился, изматерился, потел и кряхтел. Короче - пришлось энту красоту сдирать с обоих окошек. После этого облицовка встала легко. Вторым слоем повех вибры клеится сплен. По возможности перекрывая напрочь всё и вся сплошным слоем. На крышу наклеил два слоя сплена.
Люди, я сделал с десяток фотографий процесса. Да вот беда - я не настолько владею компьютерными технологиями, что бы выложить их на форуме или в иннете. Если кому интересно, скину по электронке в личную почту с условием публикации фото на форуме. Результаты работы меня сильно обнадёживают. Не берусь художественным образом описывать ощущения, но скажу, что на фоне уменьшения шума сзади, проявился гул чего-то при оборотах двигателя около 3000об/мин. Это 50Гц. Раньше я этого не замечал, а теперь гул надоедает. Особенно на трасе. Ведь 3000об/мин это 100-110км/час на пятой передаче. Есть предположение, что это резонирует пол. Надлежит его хорошо задемпфировать. Но это дело будущего, как и обработка дверей и моторного щита. Как говорться, нужно иметь перспективу. (Из анекдота: ну его на фиг - докуём завтра). Желаю всем удачи на дорогах. Герман.
Фотографии процесса...
Спасибо за серьёзный отчёт!
Да уж , РЕСПЕКТ ! Тут до 50ти бы дотянуть как нибудь.
Серьёзная работа. Но оправдана ли такая тщательная шумоизоляция?
Как я понял, эффект "превзошёл ожидания"? Большой шум ушёл, но вылез маленький...
А вообще, конечно, для 70-ти лет - геройский поступок.
На всякий случай напоминаю, что оклеивать периметр малого окошка, как на фото 4 и 6 (если считать сверху), не следует. Потом трудно будет поставить облицовку.
Размер листов СГМ-технология 0,5 х 0,8 м. То есть площадь = 0,4 кв.м. Фольга на этом материале конкретно 0,1 мм и очень жёсткая. Вполне можно порезать пальцы. Со спленом я работал впервые. Материал довольно-таки трудный в работе. Если неудачно прилепил на поверхность, отодрать его, не порвав, не получится - требуется внимание и твёрдость руки. При этом нужно уметь отделить защитную плёнку от клеевого слоя. Делается это легче при помощи обычного скотча. А после этого этот слой мгновенно приклеивается к вашим пальцам. В общем, нужно приспосабливаться. Однако, глаза боятся, а руки делают. Из анекдота: "А за окном ковали железо..."
Всем удачи на дорогах. Герман.
Для mvvc.
Обычно считается, что для ВИБРО-ДЕМПФИРОВАНИЯ достаточно закатать 50-80% поверхности. Но этого не достаточно для ШУМОИЗОЛЯЦИИ. При закатке 100% поверхности вибродемпфер выполняет ещё и функцию шумоизоляции. Потом ещё слой именно шумки. Получается комплексный подход для достижения максимального эффекта. С уважением. Герман.
Вот, я подсчитал расход материала на этом этапе работ. Итого:
(1) тяжёлый БМФ - 5 листов = 2 кв.м. Поверхностная плотность равна 6 кг/кв.м. Соответственно, вес = 12 кг.
(2) М3Ф - 9 листов = 3.6 кв.м. Плотность = 5.4 кг/кв.м. Вес = 19.44кг.
Если учесть, что в отходы ушло менее одного килограмма, то я нагрузил машинку примерно тридцатью килограммами. Вот, такой расклад.
Если всю машину закатать в таком стиле - прибавка в весе будет больше сотни кг...
Но, если Вас радует результат - это главное!
А чем Вы руководствовались при выборе материалов?
Уважаемый Amel, на самом деле осталось обработать пол, моторный щит и двери. Площадь пола и моторного щита оцениваю, примерно, в 3кв.м. Если использовать тяжёлый БМФ, по массе это составит 18кг.
Двери я не буду обрабатывать под акустику. Зашивать все технологические отверстия виброй, соответственно, не буду. Я ещё не расковыривал свои двери и толком не представляю, насколько удобно и как много можно укатать виброй саму дверь. Судя по фотографиям, там не очень то разбежишся. Пока что оцениваю, что на дверь уйдёт один лист относительно лёгкого М2Ф размером 50см на 80см. Итого - 4 листа по 0.4кв.м. Это ещё 6кг. Возмём с запасом 8кг. На этом этапе прибавка в массе составит около 26кг. Массу сплена прикинем как 5кг. В сумме получается 30+26+5 = 61кг. А это вес одного пссажира. Не так уж и много. Не думаю, что просчитался больше, чем на 20кг. Да и в этом случае получаем 80кг. Когда ни будь я сделаю всё до конца. тогда можно будет точно всё подсчитать.
По второму вопросу. Выбор материалов не так уж и велик. DOP.ru, STP и SGM. Это основные. Есть ещё ижевские материалы, шведские (фактически DOP.ru). DOP хорош, конечно, но не по карману. STP - первый отечественный профессиональный бренд в области вибро-шумо изоляции. Поэтому хорошо известен и раскручен. Заявленные свойства весьма хороши. Но я не встречал протоколов независимых испытаний этих материалов. Хотя, честно говоря, и не искал специально. Практика применения STP показывает прекрасные результаты. Тут нет сомнений. SGM - относительно более молодой бренд. Имеются протоколы независимых испытаний. Показатели более привлекательные, чем у STP. Вот я и решил, что не многим рискую, если возьму SGM. Да и любопытно было попробовать что то новое. Любопытный я. Шутю. Если серьёзно, то по роду бывшей работы я Физик-экспериментатор. В далёкие годы окончил МИФИ по специальности "прочее". Сегодня легко догадаться, что это могло означать. Но это уже старческое ностальгирование, не имеющее отношение к теме. Модераторы, простите меня, пожалуйста.
Уважаемые форумчане, обращаюсь с очередным вопросом: как снять ту часть центральной консоли, которая расположена ближе к моторному щиту. Сейчас пытаюсь провести виртуальную разборку этой части салона с целью продолжения процесса ШВИ. Как снять заднюю часть, где расположены рычаги КПП и стояночного тормоза я уже срепетировал. Относительно передней части есть только предположение, что там всё держится на клипсах. Но не хотелось бы приложить старание не по уму.
Искренне признателен всем, кто ранее откликался на мои , возможно, наивные вопросы. С уважением. Герман.
Делал шумку весной. Поэтапно (т.к. нужна была машина) одна дверь, другая, передняя часть, задняя, крыша. Поэтому могу сказать, что нужно делать, а что не обязательно.
1- Багажник, под задним сиденьем, задние арки, пол в ногах задних пассажиров с тоннелем.
(все это делается за один раз (около 5-6 часов работы), причем нужно делать только виброизоляцию с закрытием около 60% (бимаст супер или бомб)). Не нужно все полностью обклеивать спленом или акцентом или другим шумоизолятором- абсолютно ненужное дело и дорогое к тому же (т.к. родная шумоизоляция достаточно хороша, а вот вибро полностью отсутствует.
2- На этом можно было бы и остановиться, однако передние арки нужно обязательно заклеить тем же способом. Передний пол виброизолирован на заводе( так себе правда, но сойдет). Времени это займет около 2 часов. Родную шумку нужно разрезать строительным ножом, затем отогнуть. Части передних арок будут хорошо видны, обклеить их, и те места куда можно дотянуться.
Если бы делал сейчас, то на этом бы и остановился.
Но имеете в виду, что двигатель будет слышен более очетливо(особенно в районе 3000 об. около 100-105 км/ч на 5), т.к. значительно уменьшатся шумы от дороги.
Двери делаются долго каждая около 4-5 часов из за сложной конфигурации (вот там обязательно нужна шумоизоляция) материал вибропласт 2
Самое простое это крыша (т.к. наклеиваются практически целые листы вибропласт 2 или бимаст стандарт, а на них акцент) родной виброизоляции там нет. Весь крепеж снимается просто, только саму крышу нужно вынимать и ставить вдвоем, иначе можно погнуть. Занимает около 4-5 часов.
Вывод такой: двери крышу и передний пол можно не делать, а вот зад и арки обязательно (без шумоизоляции, только вибро). По деньгам около 8 тысяч. Конечно если вы любитель музыки - двери обязательно.
В своё время делал шумку, на енотике, один в один как рекомендуют вот на этом сайте: http://auto-shum.ru/materials/schemata-application.html , получилось отлично .... делал сам
Когда покупал не думал что Енот будет шумнее предыдущей четырнадцатой, поэтому решил сделать шумку. Пока сделал только двери, на очереди крыша. Долго думал какой материал брать в итоге остановился на Шумофф, т.к. вроде по отзывам неплохой и дешевле чем STP. Брал в Уфе у единственного дилера получил еще и скидку 10%. Вибропоглащающие материалы идут удобным размером 37 на 27 см. На четыре двери взял 8 листов Шумофф М3, 24 листа М2. Шумоизоляция Шумофф П4 - 4 листа и уплотнительный материал Шумофф Герметон 7. По цене получилось около двух тысяч. Пирог следующий: вибра материал на внутреннею часть двери, затем вирба на внешнею часть после шумка. Немного утяжелял виброй пластик обшивки двери и проклеивал по периметру умлотнителем. На передние двери во внутреннею часть клеил М3 так как впереди колонки по мощнее. Остатка материала хватило полностью обклеить нишу под запаской. Итог: шум немного снизился, в результате чего стало слышнее коробку, улучшилось звучание колонок. На очереди крыша и задняя часть салона.
Эскизы прикрепленных изображений
Самое главное виброизолировать заднюю часть(багажник, под сиденьем и пол у задних пассажиров) и передние и задние арки с 60-70% заполнением (более плотно нет необходимости). Все можно сделать за 1 день. И это проще и быстрее, чем двери.
А кто нибудь делал шумку подкрылок? Есть ли сложности в их снятии? И уменьшится ли в итоге шум от колес?
Я сделал. Сложностей нет (снимаются без ямы). Снижается.
Лучше делать в комплексе с жидкой шумкой на покрылок с внешней стороны. А конкретнее, http://auto-shum.ru/materials/schemata-application/30.html и http://www.stp-russia.ru/products/mst/.
Начитался,решил свой "кайен" зашумить.Если заниматься на улице при нулевой темп. нормально проклеится? Начну с дверей
лучше в тепле и ещё и феном греть. А я тут был приятно удивлён нашей шумкой, когда тестил Йети. у нас тише
В сравнении с бывшим пыжиком - енот очень шумная машина По трассе так вообще - как в самолёте гул стоит
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)