Перенагрузка эл. сети: печка макс+кондишен... Под предохранителем "поплыл" пластик и место под нижний контакт от перегрева расползлось.
15 А "Blower motor" - нижний левый ряд, правый предохранитель из трех - при включении печки на 1-е положение чуть теплеет, при 2-м положении плавкая вставка становиться горячей.
Есть ли смысл перекинуть местами со средним предохранителем (Air con/Ptc heat)?
И легко ли вытащить блок полностью? Может кто кинуть ссылку?
Думаю, есть смысл проверить, почему идет такой нагрев предохранителя.
Потому как нагрев - это следствие, а причина в повышенном токе на потребителе.
Да, скорее всего, мотор печки менять нужно.
Раз уж прослеживается прямая причинно-следственная связь между нагрузкой на моторе печки и нагревом предохранителя, то по любому в этом направлении надо и двигаться и если не замена, то может обслуживание мотора решит проблему. Может там подшипники закисли (кстати там скольжения или качения?). В общем я бы тоже начал с мотора, потому как просто переставление предохранителя вряд ли поможет. Хотя может в предохранительном гнезде контакт плохой, что так же вызывает сильный нагрев под нагрузкой.
так это уже после того как подплавились...а подплавились потому,что резко нагрузку дал...хотя-гады годы...
Подплавились потому, что где-то косяк. Что значит "резко нагрузку дал"?! Штатно включил печку на двойку и кондей. При исправных потребителях это никак не должно повлиять на нагрев предохранителя.
Хотя, может не в нагрузке дело, а именно в самом предохранительном блоке (окислилось, отпаялось и т.п.).
Печка на макс и тут же кондей...
Но, согласен, искать болячку всё равно уже надо.
Может кто уже снимал блок плавких вставок? Подскажите что и как делать. Боюсь поломать половину пока разберу.
Кондей в плане потребления электричества ест не много. Там только муфта по сути потребитель. Основная нагрузка - мотор печки.
муфта кондея есть эл. магнит...поле магнитное создать надо...но по кол-ву нагрузки спорить не буду,не знаю...
Нагрузка на предохранитель вентилятора АБСОЛЮТНО не зависит от текущенго состояния кондея с ручным управлением.
Что касается муфты компрессора, то у нее свой собственный предохранитель.
Перегрев предохранителя вентилятора и его клемм с оплавлением пластика вокруг гнезда и обгоранием изоляции провода питания вызван увеличенным током мотора вентилятора. Эта распространенная хроническая енотовская болячка.
Причина в том, что, во-первых, в корпусе мотора есть огромные окна, якобы для лучшего охлаждения, а, во-вторых, сам мотор расположен перед салонным фильтром. Благодаря этим двум факторам моторчик беспрепятственно хлебает пыль, грязь и влагу из входного потока воздуха. Это приводит к ускоренному износу щеток и подшипников и, как следствию, повышению тока через него. Особенно влияет повышенное искрообразование между загрязненными ламелями якоря и слабо поджимающимися сточенными щетками.
Но у меня чисто академический интерес вот к этим словам топикстартера:
Я так и думал, поскольку электромагнитная муфта, как потребитель в сравнении с мотором печки - это как лилипут и Гулливер. Да и девять лет от роду явно не на пользу любому механизму, тем более так интенсивно использующемуся, как мотор печки/кондиционера. У меня этот моторчик молотит практически не останавливаясь, потому как все включено на автомате, плюс кондей практически постоянно активен.
Вообще-то ток потребления соленоида муфты не сильно меньше тока мотора вентилятора.
Независимо от этого, в случае автоматического кондея моторчик питается аж через два параллельно соединенных предохранителя. Так что проблема плавления гнезда присуща чаще комплектациям с ручным кондеем.
предохранителем-Air con/Ptc heat...так написано на крышке отсека...кто снимал блок плавких вставок-плиз инструктаж...
"...Перегрев предохранителя вентилятора и его клемм с оплавлением пластика вокруг гнезда и обгоранием изоляции провода питания вызван увеличенным током мотора вентилятора. Эта распространенная хроническая енотовская болячка..."
До утра спать не буду!
Предлагаю разорить производителя, пусть отзывает ВСЕ предохранители.
Это во сколько раз увеличился ток мотора вентилятора, что енотовский предохранитель разогрелся сам, разогрел клеммы, оплавил пластик вокруг гнезда и обжег изоляции провода питания...
Страсти, как у знаменитого Советского предохранителя...
Задорнову в коллекцию!
Практикующие электрики тут есть?
Неисправность банальная - "мастер" грязными руками вставлял, но не вставил до упора предохранитель в гнездо.
Длительное время был плохой контакт ножей предохранителя и клемм в колодке.
Именно от такой причины горят машины.
А вот "..хлебание пыли, грязи и влаги ... износ щеток и подшипников.." - даже полное заклинивание моторчика не может вызвать такого ужаса.
Только плохой контакт вызывает разогрев колодки, проводов и др.
Почистить все контакты, заменить предохранители.
При превышении тока предохранители сгорать должны, а не плавится. Пусть сгорать не сразу, но не дольше чем расплавится проводка и все вокруг.
Оплавление всего вокруг предохранителя говорит о плохом контакте. Проверьте все гнёзда, крепление проводов и т.д. и будет счастье.
Остальное от лукавого
У меня была такая проблема
Расплавило хорошо у меня захватив соседей (((
На 4 скорости отопителя шёл перегрев
После замены мотора отопителя все решилось, а старый перебрал и смазал пускай пока лежит
друзья мои...предохранитель был дожат до упора "чистыми руками"-это первое;как вы видите на фото нижний контакт вставки оплавился и "уплыл",хоть и немного...не это самое плохое-нижний контакт уже не плотно обжимает ножку вставки,может этому еще и оплавившаяся пластмасса со вставки мешает,а может "отпустился" материал контакта.и заклинивший якорь моторчика при не исправной вставке дел наделает хоть до пожара...(если вставка выдержит время до перегорания,достаточное для оплавления изоляции проводки...могут целые жгуты проводов выгорать,со всеми последующими последствиями...) пока еще нет ни одного совета-как снять блок предохранителей полностью.без жертв...а так как я уже 30 лет за рулем,то и сам в некоторой степени электрик...нужен совет практический-по теме вопроса...
1. Ревизия эл.двигателя вентилятора отопителя и блока управления.
2. Перевод предохранителя эл.двигателя вентилятора на новое место в коробке.
3. Эл.двигатель вентилятора отопителя вероятно под замену.
думаю.что изъять контакт не получится-оплавилося...от чего можно приспособить???а может и "отпустился" металл контакта...
Проще всего прицепить это:[attachmentid=34896]
"...Перегрев предохранителя вентилятора и его клемм с оплавлением..."
Это кто писал?
Перегрев это и есть выделение избыточного тепла.
Этимолог снова оттачивает мастерство художественного ковыряния в словах.
Да уж ладно.
Лет десять тому назад читал судебное решение и заключение экспертизы о причинах возгорания одного пепилаца.
Там четко было установлено, что хозяин САМ, именно своими руками устанавливал предохранитель.
В деле были отпечатки именно его пальцев на ножах предохранителя.
Характерный рисунок от пальца находился на плоских металлических электродах предохранителя.
Именно ОКИСЛЕННЫЙ рисунок на блестящей поверхности контакта от потовых выделений.
Фирма приложила инструкции об обязательном применении перчаток при выполнении ЛЮБЫХ работ на автомобилях их марки.
Суд в иске отказал.
Колхозная установка внешнего предохранителя в данном случае опасна.
Место прогара я обычно удаляю, именно вырезаю сам материал до нетронутого разрушением.
Использую свободные гнезда и донорские контакты.
Могут быть электропроводные прогары в сторону соседних гнезд или электропроводные включения в расплавленной массе.
Таких примеров масса.
Самое простое, что можно сделать, чтобы прикинуть "кто" виноват в данной ситуации - это взять и измерить ток между клеммами подплавленного гнезда. Если прибор покажет что-то приличное и близкое к номиналу самого предохранителя - виновата нагрузка, нет значит косяк в контактном узле предохранительной панели. Конечно, дли чистоты эксперимента неплохо знать эталонные значения тока на исправной цепи, но значение в 8 ампер, к примеру, при номинале предохранителя в 15 ампер заставит задуматься в любом случае.
Не выдержал накала этой проблемы, ходил смотрел.
Обнаружил, что верхний ряд предохранителей утоплен в гнезда до упора.
А вот два нижних ряда, включая обсуждаемый предохранитель, не дожаты миллиметра на два.
Крайне удивлен.
Японцы тоже халтурят...
Молодые люди, появившиеся во время ЕГЭ, задают много вопросов и рвут на цитаты Ваши технические фразы:
"...Перегрев предохранителя вентилятора и его клемм с оплавлением..." Как он перегревается, но не сгорает?
"...нагревательный элемент -- переходное сопротивление..." Что такое переходное сопротивление и куда оно переходит?
"...предохранитель вентилятора салона очень часто плавится..." Почему он не перегорает, а плавиться?
"...Проблема в моторчике и недостаточной электротермической надежности гнезда..." Соседнее гнездо выдерживает 50 ампер, а у этого гнезда нет достаточной электротермической надежности.
Это вопросы студентов электротехников.
Я специально ходил к машине и внимательно осматривал проблемный блок предохранителей.
Обнаружил, что верхний ряд предохранителей утоплен в гнезда до упора.
А вот два нижних ряда, включая обсуждаемый предохранитель, не дожаты миллиметра на два.
Это новая машина, ее никто еще руками не трогал, а десяток предохранителей в гнездах не дожаты до упора.
Это как раз и является ПРИЧИНОЙ
Но у вас то не плавятся , значит нет за предельной нагрузки , что и будет являться первопричиной оплавления . Пред должен видимо быть меньшего номинала , что бы перегорал он , а не провод с платой .
Ну, вы, блин, даете Вы еще наройте графики характеристик плавких вставок и обсудите крутизну характеристик. С каких пор такие плавкие вставки призваны защищать потребитель от небольшой перегрузки?
Если клинит мотор вентилятора печки , и перегорает не пред а провод и плавится плата - значит это не правильный предохранитель
Это вопросы студентов электротехников.
Они Ваши фразы рвут на части.
Продолжайте пожалуйста.
"...ток подбитого моторчика повышенный, но не больше тока перегорания предохранителя."
Что у моторчика подбито - Вы умалчиваете.
По требованиям конструкторской документации любые электрические машины постоянного тока на автомобиле должны ДЛИТЕЛЬНО (месяцами) выдерживать режим заклинивания и не вызывать возгорания.
В таком режиме моторчик будет потреблять максимальную мощность, но не вызывать возгорания и срабатывания предохранителя в цепи.
О каком переходном сопротивлении в цепи конкретного моторчика Вы все время рассказываете?
Нет такого сопротивления в схеме.
Если Вы говорите об окислах и грязи на элементах цепи, то это совершенно другое.
В конкретном случае необходимо удалить (вырезать) прогоревший (расплавленный) участок и ножевые контакты (донорские) перенести на резервное место. Для соединения использовать специальный инструмент (без пайки припоем).
Вы пока ничего практического для решения проблемы не озвучили.
Коллега ждет ответа.
"...Это в каких же бульварных книжонках такой бред пишут? Хоть бы одним глазком на такую документацию взглянуть."
Бульварная книжонка называется так:
ГОСТ Р 52230-2004
Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия
Чтиво крайне интересное, увлекательное и полезное.
Dobriak, Вам полезных и не очень советов было здесь дадено несколько, но все свелись к двум вариантам.
Хоть что-то проверено/измерено? Какая еще помощь по существу требуется? Как снять блок предохранителей? Так и напишите, может кто-то снимал и поделится опытом.
***
Двигатели отопителей и вентиляторов имеют продолжительный режим работы и небольшой пусковой момент.
Испытывают их просто: жестко фиксируют вал (обездвиживают) и подают номинальное напряжение на много часов.
Раз предохранители на вентилятор в параллель стоят, то значит 15А+15А=30А.
Фактически защита 30А на вентилятор стоит. Что мне думается немало. Если по теории по токовым характеристикам перегорят один или 2 сразу при длительном токе примерно 40-60А, мгновено могут при 90А. Примерно так.
Провод до вентилятора выбирается как 1,25 х ток уставки преда. 37,5А, это значит что как минимум сечение 4 кв.мм должно быть проложено до вентилятора, соответственно и все контакты должны 40А выдерживать, что я немного сомневаюсь тк видел хлипковатось предохранительного блока.
Вообщем можно сделать вывод что вентилятор в силу старения начал уже 40А потреблять и потихоньку все плавить, начиная со слабых мест.
Два параллельных предохранителя защищают цепь моторчика в варианте автоматического кондея. В случае ручного кондея предохранитель один.
При повышенном токе моторчика вентилятора с автоматическим кондеем риск ощутимого выделения энергии на переходном сопротивлении гнезд и предохранителей невелик: напряжение такое же, а ток в два раза меньше в сравнении с ручным кондеем.
1. Удалять (вырезать) прогоревший (расплавленный) участок необходимо из-за необратимых изменениях в материалах изолятора (возможны утечки и (или) пробой.
2. Специальный инструмент для соединений это Кримпер для обжима автоклемм.
3. Официальное руководство по ремонту ElsaWin для автомобилей VAG группы гласит:
При ремонте электрооборудования автомобиля пайка ЗАПРЕЩЕНА.
Полагаю, что ремонт обсуждаемого блока предохранителей нецелесообразен из-за относительно невысокой стоимости 500 рублей.
Уважаемый Василий!
Предлагаю обсуждения индивидуальных качеств перенести в личку или открыть отдельную тему.
Тут необходима практическая конкретика а не демагогия.
А давно руководства по ремонту законами стали?
Хотелось бы физические ограничения прочитать, т.к. пайка, в том числе с использованием припоев является самым надежным в электрике способом соединения.
В случае с автосервисами VAG это, полагаю, обусловлено требованиями техники безопасности. Хотя пойди их пойми, когда у них в автомобилях есть скрутки в 5-6 проводов с опрессовкой без гильз.
Раньше заводская проводка всех Меринов была паяная, и почему-то ее отказов практически не было, в отличие от современных MB.
А VAG своими запретами просто подстраховывается от потенциальных, но далеко не неизбежных, проблем, связанных с неквалифицированной пайкой.
Я правильно понимаю, что предохранители вентилятора отопителя параллельно запитанные это №№ 11 и 13?
У топикстартера гнездо погорело преда №13...
Лично у меня всегда "горел" предохранитель №11...
Почему так? Какой из них основной?
Оба основных.
Где переходное сопротивление чрезмерное, там и греется.
Ага, ведём следствие дальше.
Dobriak, какие номиналы предохранителей на "розетки" №№14 и 16?
Почему №14 красный, а №16 жёлтый?
Вопрос всем: если номиналы предов №№14 и 16 "неправильные", могли они привести к такому оплавлению гнезда преда №13?
Кстати, да. А какой предохранитель там стоял? И не номинал, а производитель.
Мама (уж простите не знаю, как правильно называется приемная часть ножевых контактных соединений) по умолчанию из луженой меди. Но, говорят, бывают и "дешевые алюминиевые"...
А что, если материал папы был алюминий? Как-то не верится, что контакт в таком ответственном месте разболтался.
Предохранители по номиналу, а производитель везде теперь один - CHINA.
А просьба на инструктаж по снятию блока была ещё в первом сообщении.
Уже писал:
Назрел вопрос...
А место №20 в блоке предов у кондера вообще пустует? В отличие от климат-установки (тут точно оба преда №18 и №20 задействованы параллельно). Кто знает?
1. действительно мог быть хреновый контакт самого предохранителя в колодке, недовставлен например, перегревалась одна нога и всё вокруг. некоторые особо талантливые умудрялись вонзить пред под углом, так, что язычок не входил в маму а какбы касался её с одной стороны, контакт вроде есть а сильный ток подай - греется. не на всех машинах такое возможно, но видел пару раз своими глазами.
2. более вероятный. начали высыхать втулки мотора, потребляемый ток стал расти. сгорел пред один раз - и хозяин купил и поставил пред на замену. а пред попался гвняный, "из гвоздя", и героически держал и 15 ампер, и 20 и может все 25. при этом сильно греясь.
у меня как-то был такой пред, коротнул провод жопогрея на железо сидухи, аж дым пошел, я бегом выключать, успел. жгут оплавлен по всей длине. героический предохранитель тоже чуть поплавился, но выстоял.
и таки да, перед этим незадолго "почему-то" щелкнул пред в жопогрейке, я его заменил на "какой-то".
с тех пор только фирменные.
купил упаковку, один-два из неё проверил на срабатывание.
До сих пор не дошли руки до замены/ремонта блока предов. Но с подогнутой одной ногой до 3 положения тянет. Всё некогда, чьорт побьери...
Вроде бы печка стала шумнее работать...
Но... что по моему вопросу?
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)