Порядок и периодичность замены масла в АКПП, Как это связано с условиями эсплуатации и стилем езды Опции

[21043]

я лью RAVENOL ATF Matic Fluid Type D

по информации производителя полностью соответствует спецификациям на ниссановский ATF MATIC D, который у нас.

заливал на 60 и 120 тыках штатным методом, т.е. только слив с поддона.
эксплуатация обычная, полет нормальный.

[Krusty]

Иваныч1, мну, перелопатив довольно много инфы, предпринял попытку предметно разобраться с маслами для нашей АКП (как с маслами для ДВС), но, очень мало нужной и предметной информации для однозначных выводов, а тем более прямых рекомендаций другим. Так что если коротко говорить, то либо без всяких перспектив головной боли льём оригинальный Nissan AT-Matic D Fluid, либо на свой страх и риск какое другое неоригинальное Декстрон 3. А неоригинальных жидкостей для АКП, которые превосходят по характеристикам оригинальное D - масса.
А если чуть более развёрнуто, то с одной стороны, в оригинальной флабырке должно плескаться Тотал-Эльфовское стандартное масло, а с другой - Ниссан его позиционирует как спецпродукт (упоминания о спецпродукте для нас встречаются и в каталогах некоторых маслопроизводителей). Как оно на самом деле - хз. Ещё момент: для нас Ниссан строго настаивает на D, а, например, в Америке - строго на J АКП должна быть одинаковая, но выдруг в ней есть некоторые отличия Тииды в таком положение оказались А разница между D и J - будь здоров. А если говорить о практике, то есть масса людей, которые ездят на различных неоригиналах и пишут, что всё зашибись. Но, есть и неединичные отзывы, что через определённое время коробка стала хуже работать, начались более жёсткие переключения. Связано это с неоригинальным маслом, или особенностями эксплуатации, или с просто с состоянием коробки - однозначных ответов нет. Вообще, возможно, что при спокойной езде наша АКП переварит многие неоригинальные масла, ибо надёжна, но вот как поведёт себя при регулярных нагрузках...
То, что производители неоригинала пишут на этикетках/сайтах дескать полностью соответствует оригинальному, сам понимаешь - ни о чём не говорит (многие любят, например, MB на моторных рисовать, при этом сам МВ об этом не знает) У тех же Тиид в клубе есть письмо от представителя Вальволина, что их масло гарантировано подходит для нас. Доверять этому, или нет, каждый решает сам.
Я для себя пока взял оригинал Д - машина на гарантии, а если что, то дилеру не составит труда отправить масло в лабу на экспертизу. Появится новая инфа, перейду на другое. Не появится - так и буду лить оригингал Д.

Сообщение отредактировал Krusty - 1.6.2013, 7:10

[Иваныч1]

я лью RAVENOL ATF Matic Fluid Type D

по информации производителя полностью соответствует спецификациям на ниссановский ATF MATIC D, который у нас.

заливал на 60 и 120 тыках штатным методом, т.е. только слив с поддона.
эксплуатация обычная, полет нормальный.

Пробег уже показателен. И как ощущения после перехода с НИССАН-D, что то кроме цены поменялось? Интересно то ,что эта жижа - RAVENOL ATF Matic Fluid Type D не универсальная, а спецом замена оригинала для наших АКПП. По крайней мере на их рускоязычном сайте http://www.ravenol.ru/?point=D7DADD0B-032A...0C-2D2474668839, все жижи для других коробок есть тоже.
2 Krusty спасибо - развернуто. Полазив и поизучав то же сложилось не однозначное мнение о применимости униерсальных жиж для АКП. Впринципе больше вопросов, чем ответов.

Сообщение отредактировал Иваныч1 - 28.5.2013, 18:57

[21043]

ощущения - нормальные.
коробка работает как и должна, никаких побочных эффектов нет, жидкость сливается чистая, не мутная, не вонючая.
литровые канистры удобные для заливки в отверстие под щуп, с выдвижным носиком.
брал только в литровых, т.к. на момент замены больших под рукой не было.

Сообщение отредактировал 21043 - 28.5.2013, 21:15

[Иваныч1]

Чегой то перемудрили со щупом япы, хотел посмотреть уровень, с ходу не получилось достать. На картинке по другому нарисовано. В гараже попробую.

[Raton]

Я конечно в полной прострации пребываю: тут вычитал где-то, что в коробке порядка 12 (!) литров жидкости залито, и что в идеале ее всю неплохо бы менять, для этого нужны спецсредства (для откачки/закачки).
Позвонил в дилер (СПб) сказали что да, заменить жидкость в АКПП могут, на вопрос как выглядит процесс ответили: откроем пробку, сольем, зальем новые 4 литра (!), на вопрос, есть ли у них спецсредства ответили отрицательно. Голова кругом. Кому верить?

[FEPYMY]

Я, почитав, сделал вывод, буду частично менять. Замена целиком на аппарате и даже с промывкой - имеет смысл в случае некорректной работы автомата или ещё каких казусах (типа не то залил и не туда )) ) Основным параметром качества масла является отсутствие горелого запаха.

При полной замене покупают масла чуть больше. По технологии промывают вытеснением старого новым. 10 литров или 12, кто как.

Есть вариант частичной замены со снятием картера. Плюсы можно собрать с магнитика стружку и проверить состояние фильтра-сетки. Минусы - покупка прокладки. Меняются те же 4 литра масла.

По мануалу говорят что замена частичная, так что дилеры делают по регламенту.

А вообще , если честно, ну вот представь - положено замена масла в АКПП через 60 тыс., а ты меняешь НАПРИМЕР через 30 тыс. но по половине. Происходит обновление. Так ведь? Можно купить например 12 литров и поменять подряд 3 раза по 4 литра, но обязательно с поездками между заменой и обязательно чтобы автомат успел покрутить колёса на ВСЕХ передачах. (в коробке 8 литров)
Получается
- первая 50 / 50 (остаётся половина старого и половина нового)
- вторая 25 / 75 (к 50-процентной смеси добавил 100-ую, получилась 25-процентная)
- третья 12,5 / 87,5 (старые 25 процентов разбавились ещё пополам)

Есть вариант с небольшой промывкой. Т.е. слил в картера, залил новое, отсоединил трубку, надел бутылку, завёл на 10 сек, заглушил, всё собрал назад, долил по уровню.
Трубка идёт от коробки в радиатор. Это типа кольцо охлаждения антифризом. Таким образом промывается гидротрансформатор. Я так делал один раз (когда купил машину). Думаю не стоит заморачиваться. При нормальной эксплуатации перегрева коробки не происходит. Загрязнения могут быть от шестерёнок. Металлическая стружка может застрять в сетке, может остаться на магните.

Пробег у тебя 40 тыс. Может больше. Лезть в коробку и собирать стружку - есть смысл на пробеге в 150 тыс. ИМХО

Думайте сами, решайте сами ...

[Иваныч1]

Разобрался со щупом, перемудрили однако с защелкой. Перевернул на 180. Посмотрел уровень. Пробег около 4500 с салона, а уровень в АКПП на 2 мм ниже нижнего ( на горячую и заведенную) это грамм 200 получается где то. Отсель вопрос - не долили или все таки потери? И как с угораемостью при эксплуатации?

Сообщение отредактировал Иваныч1 - 30.5.2013, 13:10

[Bob]

У меня такой уровень был с салона (ниже нижнего холодного, после 100 км непрерывной езды).
Долили, оформили как по гарантии.

Антифриза в расширительном бачке тоже не наблюдалось.

[Василий]

Чтобы точно проверить уровень, нужно проехать не менее 20-30 км, остановиться на ровной площадке, мотор не глушить, замерять через минуту.
В процессе эксплуатации жижа может испаряться, особенно, если постоянно интенсивно нагревается от резкой езды, перегруза, прицепа и т. п.

[Иваныч1]

Василий!!! Спасибо. Так и было, масло прогрелось, причем мерил 2 раза - на дачу приехал и обратно когда.

Долить пришлось 300 гр.. Поведение АКПП изменилось, т.е. если раньше при скорости 60-70 коробка скакала при движении внатяг с 3 на 4-ю передачу, думал так и надо. Сейчас на 60 поддерживает 4-ю при 1500 оборотах в натяг и живее как-то отзываться стала на педальку. Это так 300 гр. повлияло?
Ну, и следом вопрос по самостятельной замене масла в коробке. С утра на холодную достал щуп, уровень был аж по самый изгиб, т.е. ориентировочно слилось за ночь в картер еще на литр больше. Судя по тому, что здесь узнал, на горячую с пробки сливается примерно 3,5 литра, то на холодную должно теоритически в районе 5-ти слиться? Или что-то не так мыслю? Можно ли менять на холодную, а потом с прогревом остальное?

[Krusty]

Сам посуди, что получится: если вначале сольём на холодную сколько сольётся, а потом что, будем прогревать примерно наполовину пустую коробку? Не надо этого делать и незачем. По низкому уровню жижи: у меня было как и у тебя. Подтёков на коробке нет, следовательно или на заводе мало залили (а о таких вещах сообщений достаточно; при этом в мануале кажут, что низкий уровень = досвидание гарантия если что), или она так быстро испарилась.
Я, кстати, жижу поменял. В процедуре реально нет ничего сложного. Спасибо братским форумам, Василию и всем кто делился информацией. Хоть метод подробно описан в других клубах, таки накропаю отдельным постом отчётик и у нас, тем более, что выявились пара нюансов.

[Иваныч1]

По видимому, я не так выразился. Сначала на холодную сливаем максимум, затем доливаем столько же, а дальше по той же схеме со шланга выдавливанием с доливкой. Вот что имелось ввиду.

[Krusty]

Это я не так тебя понял. С одной стороны, если действительно на холодную сольётся бОльшее количество жижи, то это заманчиво. С другой, жидкость рекомендуют менять на горячую. А ещё я сливал больше 3 часов (дело было на даче), коробка была уже не горячая и из патрубка при первом заводе лилась просто тепленькая жижа. Но слилось всё равно 4 литра (без заводов). Чтобы вдумчиво ответить на этот вопрос, надо хорошо понимать как жидкость циркулирует в коробке. У меня в процессе замены появилась мысль, что новая и оставшаяся в АКП старая жидкость всё равно в какой-то степени смешиваются, т.е. происходит не совсем то, как мы это представляем. Примерно тоже происходит и когда меняют на установке. Очень интересно услышать мнение Василия. В любом случае, такие замены всё равно более продуктивны, чем если просто обновлять жижу.

Сообщение отредактировал Krusty - 1.6.2013, 6:54

[Krusty]

Максимально возможная замена жидкости в АКП своими руками: Поездил и прогрел коробку. Поддомкратил переднее левое колесо. Подложил большую и толстую картонку под машину, чтобы жижа не попала на землю. Подставил тазик. Открутил пробку поддона (головка или накидной ключ на 19). Не торопился и сливал долго, пока почти не перестало капать. Потом отжав пассатижами хомут на патрубке идущем от коробки к радиатору охлаждения, сдвинул его в сторону и снял патрубок с радиатора (АКП и радиатор соединены двумя патрубками, нам нужен тот, который нижний, он же дальний от левого колеса). Подставил под него пластиковую бутылку с отрезанным горлышком и, памятуя инфу с братского форума, приготовился к ещё одному слитому литру жижи. Но фиг вам – с радиатора вылилось грамм 20, а из патрубка грамм 100 максимум. Озадачился. На всякий случай опустил машину с домкрата, но не из патрубка, не из отверстия в поддоне больше ничего не текло. Василий, у тебя, как у человека знающего нашу коробку не только по картинкам, есть объяснение тому, что из патрубка я не увидел этого литра? Ибо получается, что при долгом сливание через дырку поддона этот литр туда и уходит. Или дело ещё в том, что левое переднее колесо было поддомкрачено и жидкость смогла перетечь. На всякий случай поддомкратил правое заднее колесо, тем самым наклонив машину в другую сторону – не из патрубка, не из поддона ничего не потекло. Эксперимента для опять поддомкратил переднее левое колесо и из поддона весёлой струйкой вытекло ещё грамм 300, а может и больше. Т.е. жидкость в некоторых полостях реально перетекает. А в некоторых без завода нет. Решил повторить, но весёлой струйки уже не было. Поняв, что больше ничего не солью, закрутил пробку поддона и начал для точности замеров переливать слитую жидкость из тазика в мерную (со шкалами) литровую кружку, а потом уже в 5 литровую бутылку из под воды. Получилось 3,8 литра, но у меня на момент замены уровень жидкости был немного ниже нижних меток, т.е. при нормальном уровне надо прибавить 250 - 300 гр. Что равнялось бы 4,05 – 4,1 литра. Как и у человека из братского клуба, у которого из поддона слилось 3 литра и из патрубка 1 литр.
Далее, пользуясь самодельной воронкой – крышечка от Фейри накрученная на пластиковую бутылку с отрезанным дном, через трубку для щупа залил 4,1 литра новой жижи.
Далее: Патрубок, соединяющий коробку с радиатором, вставил в 2-х литровую бутылку и зафиксировал её проволокой, чтобы не упала случайно. Завёл машину . Через 12 секунд заглушил. Слилось 1,5 литра. Никакого самотёка на 300 гр, как сказано на братском форуме не было (о чём и предупреждал Василий). Залил в трубку щупа 1,5 литра новой жижи. И так всего 4 раза. Слитая жидкость у меня была несколько более тёмная, чем новая. Горелого запаха не было. Осадка не было. Новая жидкость пахла (а у жижи для АКП весьма характерный запах) более резко, чем старая. Уже на втором сливе из патрубка, жидкость пахла как новая. На третьем сливе текла по цвету как новая. В расчётах по слитой/залитой жидкости (основное правило сколько слил – столько и залил) не ошибся – как холодный, так и горячий уровень сразу встал в норму. На всякий случай оставил 300 гр на долив/увеличение уровня. Если кто немного перельёт, то можно откачать капильнецей из аптеки и шприцем. После замены жижи коробка стала работать ещё мягче. Да, не забываем про чистоту, чтобы в коробку не попал всякий мусор. В книге по ремонту ещё написано, что щуп надо вытирать только не хлопковой тряпкой.

Сообщение отредактировал Krusty - 26.3.2014, 19:00

[Иваныч1]

Не торопился и сливал долго, пока почти не перестало капать.
....
Получилось 3,8 литра,

Ну в принципе тогда то на то и выйдет по объему сливаемой жижи 100 гр. + или -. Имеется ввиду вариант с отстоем, когда все что возможно стечет зарание и если есть время. Или ждать пока все скапает - тоже время. Уже остывает масло. Потом доливаешь холодное уже масло.

Сообщение отредактировал Иваныч1 - 1.6.2013, 9:15

[Krusty]

Угу, на мой взгляд так. При этом основной плюс сливания на горячую тот, что если есть какие отложения/осадок, то из горячей коробки которая только что после движения, есть бОльшая вероятность, что он сольётся. С другой стороны, мне попадались посты, что у некоторых из поддона сливалось аж по 5 литров. Как это может быть - не представляю. Ибо сам сливал долго и даже приподнимая разные стороны машины, но всё равно слилось 3,8 при изначально чуть более низком уровне (на нормальном уровне было бы примерно 4,1 литра, ну пусть даже 4,2, но никак не 5. Может у людей такие результаты как раз на совсем холодную получались, например после ночной стоянки? Или это ошибка в замерах? Или просто трёп? Здесь только практический опыт может показать. имхо если машина новая, жидкость в коробке свежая и осуществляется профилактическая замена/освежение, то можно попробовать слить на холодную, посмотреть стоит ли игра свеч.

[Иваныч1]

Ну что ж, в свое время попробую поменять после ночной стоянки. Мне проще - гараж в 10 минутах от дома. Там и посчитаемся так сказать. Вот еще б Василия услышать по этому поводу.
Вот на просторах паутины мировой нашел МНЕНИЕ по поводу эксплуатации АКПП в тяжелых условиях, сокращения пробегов на масле и причин кончин коробок.

[Василий]

надо хорошо понимать как жидкость циркулирует в коробке. У меня в процессе замены появилась мысль, что новая и оставшаяся в АКП старая жидкость всё равно в какой-то степени смешиваются, т.е. происходит не совсем то, как мы это представляем. Примерно тоже происходит и когда меняют на установке.

Описание циркуляции применительно к процессу смешивания старой и новой жидкостей требует многа букав, -- как-нибудь потом соберусь с духом. В мануале любой установки обязательно присутствует нормированное значение степени замены объема жижи. Практически все производители гарантируют (декларируют?) этот показатель на уровне равном или большем 95%. Врукопашную должно получаться примерно так же.

приготовился к ещё одному слитому литру жижи. Но фиг вам – с радиатора вылилось грамм 20, а из патрубка грамм 100 максимум. Озадачился. Василий, у тебя, как у человека знающего нашу коробку не только по картинкам, есть объяснение тому, что из патрубка я не увидел этого литра?

Радиатор АКПП -- это просто трубка небольшого диаметра внутри бачка радиатора мотора. Даже с учетом каналов, трубок и шлангов напорной и сливной магистралей охлаждения получается объем не больше 200-300 мл. Возможно, если от радиатора отстыковать не сливной, а подающий шланг и сразу же удлинить его подходящим отрезком шланга или трубки так, чтобы конец свисал ниже уровня поддона, то произойдет отток какой-то дополнительной порции (возможно, из насоса) -- ну, по принципу, как сливают шлангом бензин из бака. Другой вариант этого эксперимента -- отстыковать шланг от выходного штуцера радиатора и на штуцер сразу одеть отрезок шланга, свисающий ниже уровня поддона. Для сливной магистрали это не актуально, т.к. ее выходное отверстие внутри картера коробаса не имеет продолжения в виде каналов и расположено выше уровня жижи, которая, тем более, слита. Как бы то ни было, отстыковывать надо все же шланг сливной магистрали, чтобы при последующей замене методом замещения жижа обновилась по всему контуру охлаждения.

Ну что ж, в свое время попробую поменять после ночной стоянки. Мне проще - гараж в 10 минутах от дома. Там и посчитаемся так сказать.

Ну, в лучших традициях перфекционизма можно сливную пробку не устанавливать до утра -- хуже не будет.

Сообщение отредактировал Василий - 2.6.2013, 8:33

[Иваныч1]

Вот же ведь "блин блинский", казалось бы все элементарно, но без подсказки все равно никак.

Не дают мне покоя универсальные жижи для АКПП. Почитаешь их характеристики - так прям золото а не жижи - для всех подходят. Как только умудряются запихнуть все в один флакон для разных коробок - и вязкость рабочую разную, и коэффициенты трения, скольжения и вроде разные модификаторы требуемые.
Кто на что меняет окромя оригинальной? И каков пробег на них?
А вопросы к тому, что хотелось бы подобрать жижу в моих северных условиях более синтетичную. Сегодня 2 июня, а за окном 0 с утра. Зимой по полной езжу и в -40.
Вот на тиидовском форуме вычитал, что "вольвик" можно. Там у ихнего модератора и письмо гарантийное от них есть что можно.