У меня проблема со стеклоомывателями - перестал работать омыватель ветрового стекла.
В мануале сказано: "...включение стеклоомывателя происходит путем смещения рычага на себя, одновременно включается стеклоочиститель...", так вот, у меня это включение происходит не всегда, иногда брызгаешь на стекло и приходится вручную включать стеклоочистители (даже если включено на режим "авто"), очень неудобно, особенно на скорости. А сейчас при такой погоде на стекло брызгать приходится часто, но я до сих пор не поняла какую-то закономерность этого несрабатывания...
Надо больше 2х сек держать, тогда только срабатывает!
Это так ниссан помогает производителям омывайки повышать объем продаж.
Я тоже так думала. Ничего подобного, держала и больше 2 сек.- не срабатывало, только все стекло мокрое, пока вручную стеклоомыватель не включишь. А иногда, достаточно небольшого нажатия- так все прекрасно- срабатывает три раза + контрольный в голову
Лей пока не сработают, они обязательно сработают
Точно, Strike, сработают! А сколько понадобится ведер выхлюпать - вопрос десятый...
Вот, спасибочки!!!
А то я даже не знала, как быть, а теперь - всё понятно!
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где находится реле на мотор омывателя стекол?
Моторчик работает только на заднее стекло, при смене фазы на моторчик все в порядке, значит дело в реле.
Подскажите, а то как-то не кайфово ездить, включая задний омыватель, чтобы помыть лобовое стекло.
у меня то же самое! подскажите плиз?
ну неужели никто не сталкивался с такой проблемой. подскажите!!!
А нет никакого реле, все управляется подрулевым переключателем
http://clip2net.com/s/71tz2U
хотите сказать ,что дело в подрулевом переключателе?но дворники же срабатывают,а мотор нет!!какие еще есть варианты??может блок всм подвис!!снятие клеммы акб может помочь??помогите!!!! плохо ездить без омывателя!!!!
Как вариант для проверки (раз моторчик исправен)...
Может, трубка, идущая на форсунки лобового засорилась?
моторчик не работает на лобовое! а на заднее работает!
Если работает на заднее стекло, то проблема в подрулевом. Ведь он просто меняет полярность на моторчике.
Посмотрите на схему, там ничего нет, только плюс и минус и всм вообще непричем.
Василий, я так понимаю имеется в виду работа дворников, после срабатывания омывателя.
в большинстве случаев либо жидкость подмерзла либо засорились форсунки.
само описание проблемы я не понял.
вы нажимаете рычаг от себя а брызгает на переднее?
описываю свою проблему!ездил я ездил все работало и обрызгивало и перед и зад. как то вечером завел и поехал встречная машина обрызгала лобовуху я нажимаю на рычаг омывайки дворники сработали а омывайка не льет!!! приехал в гараж стал пробовать в тишине.включаю задний дворник омывайка жужит вода льет дворник крутит,включаю перед дворник крутит, мотор омывайки НЕ ЖУЖИТ!?!?шланги не забиты форсунки не забиты это 100% просто перестал моторчик работать на перед! в чем проблема непойму?все работало отлично?еслиб згорел моторчик тогда бы и зад неомывался?
тогда действительно стоит посмотреть подрулевой переключатель.
кстати схема не совсем точная. на BCM тоже сигнал от подрулевого идет. просто на схеме это не показано. блок BCM как то ведь засекает брызгалку и включает дворники.
подрулевой снять не сложно. снимаем пластик вокруг рулевой колонки.
а там можно и не снимая проверить выход на моторчик. или снять разобрать и почистить контакты.
ладно хорошо,попробую подрулевой разобрать,спасибо всем за советы!!!
Вот описан процесс
http://clip2net.com/s/726VVj
вот накопал в мануале!!
ФУНКЦИЯ СЧИТЫВАНИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
• Блок ВСМ считывает состояние работы комбинированного переключателя (выключатель света фар, стеклоочистителя и
омывателя, указателей поворота) и в соответствии с полученной информацией управляет различными электрическими
компонентами.
СИСТЕМЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ БЛОКОВ ВСМ И IPDM E/R
• Противоугонная система (NATS)
• Очиститель ветрового стекла
• Омыватель ветрового стекла
• Обогреватель заднего стекла
• Противотуманные фары
• Омыватель фар
можно еще на моторчик попробовать подать питание от батареи меняя полярность. что бы убедится, что виноват переключатель
да я хотел попробовать но надо бампер снимать.в выходные займусь
все!! проблема решена!!!
дело было действительно в подрулевом переключателе!!снял.разобрал и вот оно, все контакты на плате были залиты смазкой .промыл просушил и все заработало!!
всем спасибо за помощь!
Контакты желательно смазать техническим вазелином.
Енот 2007 года. Перестала поступать жидкость на лобовое стекло.
Моторчик не гудит, фарц и задний стеклоомыватель работает. Смотрел и менял предохранитель в салоне, осматривал в блоке возле аккумулятора - там тоже все ок. Трубки снимал, все продувается элементарно - как в бак, так и в пшикалки воздухом, т.е. не забиты? Умер мотор? Или где копать?
Трубки продул, а потом, когда ставил на место пережались....
трубки не пережаты т.е он работал а потом перестал и не жужжуит на лобовое на фары и зад жужжит и вода подается трубки и псыкалки продуты все ок даже при отсоедененный трубка на лоб вода не подается кстати забыл сказать что когда рычаг подачи на лобовое стекло долгое время держиш в положении на себя т. режима подачи из под рычажка идет дым кто что посоветует?
предохранитьель в салоне целый в чем причина может быть?
Как дым? Так и машину спалить можно. Смотрите сам подрулевой переключатель тогда, беда в нем, получается.
да сам уже боюсь если честно...по факту пролапатив два форума ответа так и не нашел
снимать рычаг, очевидно ведь что контачит что-то не то.
проблему решил заменой марковки все стало ок!
не так давно вода перестала подаваться на заднее стекло бачок полный моторчик жужжит , жижа не подается на улице +2 перед и фары омывайка прыскает
где искать проблему?
Засорение задней форсунки, пережатые трубки.
ничего не снималось вроде и не пережималось просто пропало и все причем перед омывайка работает и льет а зад тока жужжит а водв нема...как снять форсунку заднюю ,? попробовал -стоит мертво боюсь поломать..
Влево-вправо, в раскорячку и на себя.
Там 2 лапки-зонтиком.
Нормуль вытягивается.
Забилась заддняя форса скорее всего.
Когда у меня перестал работать (включаться) омыватель лобового:
1. Сняли моторчик с бачка, промыли его под струей воды (грязи было много), подключили напрямую и проверили - жужжит.
2. Ставим обратно: на лоб не жужжит, на зад жужжит. Вместо моторчика подключили лампу н4 - рез-т тотже.
3. Проверяли предохлик и реле - рабочие.
4. Пришли к выводу о неисправном шлейфе и его замене.
5. Сняли сзади дворник, шланги от бачка (от которых вода идет на стекла) поменяли местами. Пока езжу так - от себя пшикает на лоб и крутится сзади моторчик + переключатель наверх для потереть. На зад при этом не пшикает.
П.с. Моторчик - чайна!
П.п.с. дополнительно к полурабочему омывателю добавлю "пузана" на приборке и иногда глючат кнопки на руле (бывает полностью не работают, а бывает частично). Т.е. шлейфу привет однозначно.
maks52 Круто)) Буду проверять моторчик и тройник на всякий случай гляну, не смотрел еще.
Добрый день!
Столкнулся с той же проблемой - плохой контакт в подрулевом, брызгать вперед трудно. Когда-то такое уже было, поменял подрулевой. Вновь пришла пора менять...
Старый я не выбрасывал, пытался его починить. По сути просто на контактные дорожки олова припаял. Наверное, это не совсем правильно.
Однако хочу решить вопрос кардинальным методом: установить реле для включения моторчика омывателя.
Вроде и схема получается простая, только возникает трудность.
На PG-55 есть схема расположения разъемов, в том числе E101 - это вроде бы место прихода проводов от подрулевого по пути к моторчику. Но так странно нарисовано, что я не понимаю, где искать этот блок. Как будто выходит, что он должен быть в районе бардачка.
Кроме того есть необходимость протянуть питание 12В от зажигания, чтобы реле питать от них, и хотелось бы найти его неподалеку от места установки моей "навороченной" схемы.
Подскажите, пожалуйста, где 12В от зажигания поблизости от блока E101 проходят, и где, собственно, этот блок (если есть фото - было бы вообще замечательно).
С новым годом!
Функционирование переднего и заднего омывателей стекол от одного насоса обеспечено реверсом питания моторчика. Направление вращения крыльчатки задает подачу напора омывайки к тангенциально расположенным выходным щтуцерам с противоположных направлений. Запорный клапан, находящийся между штуцерами и управляемый напором, блокирует тот или другой выход.
Врезка одиночного реле не только абсолютно не разгрузит от тока моторчика одну из дух параллельных пар переключающих контактов морковки, но и обесточит две другие пары контактов. Т. е. исключит из работы один омыватель.
Поэтому требуется четыре реле с парой нормальноразомкнутых контактов (с четырьмя выводами) или два реле с трехконтактной группой (с пятью выводами).
Но на самом деле это бессмысленная затея. Контакты морковки вполне надежны.
Что-то мне вспомнился анекдот про чабана и менеджера.
Мой вопрос был о том, где поблизости с блоком находится 12В зажигания, а мне почему-то написали, что при установке реле не разгрузится цепь. Странно, а для чего тогда вообще существуют транзисторы и реле? Раз уж они не разгружают цепь-то...
Ну да, контакты морковкины вполне надежны, поэтому я и написал в сообщении, что один раз уже менял морковку, и второй раз собираюсь это сделать в ближайшее время, ибо перестали они нормально работать...
Исчерпывающих комментариев в моем предыдущем посте не способен воспринять только совсем уж дремучий "чабан".
От переключателя морковки питалово подается на моторчик насоса по двум проводам. Каждое из двух рабочих положений переключателя определяет, на котором из них "плюс", на котором "минус" в данный момент. У моторчика нет никакого постоянного плюса и никакой постоянной массы! Если в разрыв одного провода вкорячить реле, одна из четырех пар контактов переключателя будет нагружена малым током обмотки реле. Моторчик по этому проводу будет получать питалово оттуда, куда прицеплен силовой контакт реле. Но другая-то параллельная пара контактов переключателя, коммутирующая второй провод, все равно остается нагруженой током моторчика! А если перевести переключатель в другое рабочее положение, потенциал на проводе, прицепленном к обмотке реле, изменится на противоположный. Такой же, какой на другом выводе обмотки. Реле вообще на сработает. Если принудительно перемкнуть силовые контакты реле, моторчик все равно не будет крутиться. Потому что на обоих питающих проводах будет одинаковый потенциал. Так или иначе, один из омывателей не сможет функционировать.
В общем, при таком подходе, искать "12 В зажигания поблизости с блоком" бесполезно. Попутно полюбопытствую -- почему именно зажигания? Чтобы безо всякой нужды дополнительно нагрузить контакты штатного реле зажигания током моторчика? Приличные люди запитывают силовые контакты инсталлированных реле по возможности не от 15-ой, а от 30-ой клеммы бортсети.
Неужели вся эта элементарщина непонятна?
Как можно с помощью простого реле транслировать от управления к нагрузке инверсию полярности напруги?
Все это настолько самоочевидно, что даже неловко объяснять. Тем более, повторять объяснение.
Что касается состояния контактов морковки, то их подгорание может происходить от перегрузок по току вследствие попыток включения омывателей при замерзшей в насосе летней омывайке в начале зимы.
В любом случае, такой дефект енотовской морковки крайне редок. Это доказывает полную неактуальность релейного апгрейда.
справедливости ради у меня тоже подгорали контакты в морковке и пришлось покупать с разборки.
и на той, что пришла с разборки, уже были следы подгорания. я ее превентивно разобрал почистил.
но чем ставить разгрузочную схему с реле проще раз в 5 лет разобрать и почистить контакты.
опять же если уже всё сгорело, то морковка на разборке стоила мне тогда как пара релюх.
Или плохо смотрел, или что, но морковок новых не продают вовсе, а старые от 1500 рублей, да еще доставка, да потом окажется сгоревший контакт...
Если же я все правильно собрал, то теперь у меня никогда не сгорит контакт, ибо ток будет меньше 200мА.
Если контакт почти полностью сгорел, толку от такой б/у морковки?
на купленной бушной были именно следы, после протирания и промывания ползунки и дорожки в идеале.
На соседнем форуме человек написал как-то, что у него дым пошел из колонки при попытке брызгать замерзшую жидкость...
У меня не дымит, но запах горелого был, когда я брызгал. Вот и думаю: а оно мне надо?
ну можно попробовать чуть подправленную схему подключения моторедуктора цз двумя 5-контактными релюхами
подключаем их в разрыв 2 проводов на насос.
как только на одном из проводов появляется +, включается одна из релюх и запускает насосик в одну или другую сторону, тем самым подавая воду или на лобовое или на заднее.
на двух проводах одновременно плюса там не будет емнип.
при любых сочетаниях обрыва и массы на этих двух проводах релюхи не включатся.
Эскизы прикрепленных изображений
Ну да. Об этом и писал.
Та я взял первую картинку схемы ЦЗ из инета и по-быстрому подправил, чисто для демонстрации идеи.
+ Имелся в виду "когда тут появляется именно +"
В общем идея разгрузить морковку просто и дешево реализуется всего парой релюх.
Особо одаренным советую прочесть предложение снова. МОЙ ВОПРОС БЫЛ о том, где взять...
Жаль, что тут так принято вместо ответов на вопросы писать всякую чушь.
На деле взять "+" следует именно оттуда, откуда его берет машина. Прекрасное место, как выяснилось, - с предохранителя, который идет на омыватель.
плюс от зажигания или постоянный берется в любом удобном месте (смотря где будете размещать релюхи) через предохранитель если цепь не защищена или защищена крупным номиналом.
можно в салоне, можно у бцм, можно под капотом - это настолько ерундовый вопрос, что не вижу смысла обсуждать.
я б их где-то возле бцм повесил бы за бардачком, по памяти два силовых идут от бцм на насос, плюсы силовые и массы нормальные там есть.
Обеспечить электробезопасность довольно просто, если:
1. Использовать провода исходя из советских понятий, то есть порядка не более 6 ампер на 1 мм квадратный меди,
2. Провода гибкие многожильные медные конечно, и никак не фальшивая медь - обмедненный алюминий или сталь,
3. Провод защищается предохранителем, рассчитанным на меньший ток, чем он.
4. Провод в двойеой изоляции или гофре,
5. Провод крепится так, что не трется при езде машины, вибрациях
6. Соединения пропаиваются
7. Изолента на конце приваривается точечно паяльником
8. Если речь идет о больших токах, примерно от 20 ампер и выше, нужно надежное медное механическое крепление проводов друг к другу, медь должна контачить с медью и быть механически сильно прижата друг к другу. Пропайка тут уже может играть ТОЛЬКО вспомогательную роль!!
9. Всегда помнить, что в салоне все может нагреваться до 80 градусов летом, а под капотом и до 120.
10. Не использовать алюминиевые китайские предохранители для токов больше 7.5 ампер.
11. Если мы имеем неподвижный контакт, разъем, а провод от него должен гнуться, надо организовывать пляски с постепенным уменьшением толщины гибкой изоляции. Иначе он обломается в точке пайки от перегибов.
Мда... "Все просто", сказал он....
В тему поста знающим. Если хочу поменять морковку с автоматом на ту, которая не с датчиком дождя. Буду иметь нормальный прерывистый режим или нет? Уж больно этот ДД ээээ.. не по мне, короче.
морковки идентичны
https://www.drive2.ru/l/580741701899911485/
Прерывистый режим который первый из трёх будет работать?
морковки с символом датчика дождя и без него идентичны.
там внутри всё одинаковое.
при замене одной на другую никаких новых фич не откроется и старые не пропадут.
что включает первый из трёх режимов зависит не от морковок, а от того, куда они подключены.
может можно что-то откусить или обойти в бцме и вместо датчика дождя будет прерывистый режим, надо схему смотреть.
может можно сделать обманку, которая будет имитировать сигнал "среднее загрязнение" от датчика и примерно соответствовать прерывистому режиму.
например резистор вставить в сигнальный провод, не помню как там оно общается.
а вообще датчик довольно адекватен, странно.
Мне кажется, можно перемычку где-то в фишку ДД поставить.
Вот только знаний не хватает...
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)