Версия для печати темы

Автор: ZazZ 21.3.2011, 4:52

Ну вот и настал пробег в 90 тысяч... на ТО не ездил да и машина тьфу тьфу это не требует...масло меняю и расходники по подвеске =) хДД
в книге на этот пробег показанна замена цепи ГРМ.... вопрос надо менять или как ? кто и что думает ?

Автор: s-rv 21.3.2011, 7:29

а где показано? я не нашел. у мну пробег 115 тык.

Автор: master 21.3.2011, 11:00

Внимательно читаем сервисную книжку, там идёт речь о РЕМНЕ, про цепь к сожалению нигде не упоминается. ИМХО наверное в районе 150 тык замена

Автор: ekrushin 21.3.2011, 11:09

Еще рано думать об этом.

Если появятся признаки (провалы на ХХ, звон цепи, заводится хуже на холодную и другое) то надо смотреть и разбираться.

Тыщ до 250- 300 на еноте нормально должна ходить при хорошем масле и обслуживании авто

Автор: username 21.3.2011, 11:26

не надо

Автор: ZazZ 22.3.2011, 2:42

спасибо успокоили =)

Автор: samodelkin 28.3.2011, 20:06

Присоединяюсь к вышеперечисленному.Цепь ходит 200-300к.

Автор: enot1971 28.3.2011, 20:09

Люди, а натяжитель цепи у нас подтягивается , кто что про него знает??

Автор: OKun 28.3.2011, 22:43

Судя по описанию и виду - не регулируется!

Автор: tonissan 29.3.2011, 11:30

натяжитель гидравлический авто регулируемый , по поводу 250-300 тыс км притянуто за уши ,обычно к 150-170 тыс перестаёт нормально заводится..

Автор: enot1971 29.3.2011, 13:39

Странно что ЦЕПЬ ходит чуть более двух раз дольше ремня грм

Автор: BlaVodKa 29.3.2011, 13:56

Надо регулярно менять масло и следить за натяжителем цепи... Цепь ходит до 300 тыщ!

Автор: enot1971 29.3.2011, 14:00

BlaVodKa-что значит следить за натяжителем цепи????

Автор: BlaVodKa 29.3.2011, 14:04

Лить хорошее масло и слушать как работает двигатель + использовать качественные расходники и не экономить на обслуживании авто! )))

Автор: enot1971 29.3.2011, 14:07

Честно сказать не понял Вашего ответа. Натяжитель не обслуживаемый узел.

Автор: BlaVodKa 29.3.2011, 14:10

и замене он не подлежит если что???

Автор: enot1971 29.3.2011, 14:20

Вы написали следить, вот я и спрашиваю как следить именно за натяжителем., напишите тогда симптомы неисправности и методы контроля неисправного натяжителя, а заменить можно все, в том числе и автомобиль в сборе

Автор: Anton24 29.3.2011, 14:27

У кого? Сколько машин у тебя было в которых такое наблюдалось? Или ты в сервисе равботаешь и каждый день наблюдаешь подобную картину?
Масло меняй вовремя и нормальное, и проходит она положенные 250-300 тыщ!

Автор: enot1971 29.3.2011, 14:35

Из моего опята эксплуатации авто. цепь более надежна ремня и с ней меньше проблем, у нее более длительный ресурс, на мой взгляд 300 должна пройти без проблем

Автор: Rinat 29.3.2011, 17:01

На счет надежности - большим доводом при покупке ниссана было отсутствие ремня ГРМ, на 12й после замены на 50000 порвался "усиленный импортный" ремень в итоге 15 из 16 клапанов загнуло, полностью перебирал мотор сам, с заменой поршней с выемками под клапана(от сюда у меня и ремнефобия). Ныне эксплуатирую в сельской местности ВАЗ 21063, пробег 215 тысяч(после двух кругов спидометр умер настоящий пробег выше), цепь звездочки родные, менял только успокоитель. Служебная альмерка пробег 290 тысяч из них намотано около 10%(бензин слить), о замене цепи никто и не думал.
Так что смело до тысяч 200 км думаю можно расслабиться.

Автор: username 29.3.2011, 17:09

ну цепь не панацея, на пежо цепи хлипкие и растягивают часто на турбовом движке, а у форда на мондео например обычный ремень не имеет регламента по сроку замены как у нас цепь

Автор: doktoroko 29.3.2011, 18:17

Странные рассуждения. Что прочнее металл или резина (пусть и с кордом) ?
Однозначно при хорошем и своевременном замене масла ходить будетдолго.
На сужебной Максимке при пробеге в 300 тыс. не было причин для беспокойства.
200 тыс - это 5 раз вокруг земли по экватору

Автор: master 29.3.2011, 19:02

Смотрю , тут только личное мнение каждого.... а вот где нибудь, кто нибудь видел конкретную цифру пробега цепи???? Буду на днях у офицалов спрошу однако.

Автор: Anton24 29.3.2011, 19:27

Сегодня был на диагностике в сервисе который до появления официального дилера занимался поставкой и гарантийным обслуживанием новых леворульных ниссанов - информацию написанную мной выше получил от них.

Автор: toliz 29.3.2011, 20:01

а я думал у меня одного боязнь ремней после 12 таза .

Автор: master 31.3.2011, 22:40

Сегодня был у ОД... спросил про цепь. Ответ, как и следовало ожидать, был размытым... 150-170 тык. Хотя говорит был случай и на 70т. меняли(смеялся). Вообщем замена только при возникновении проблем.

Автор: s-rv 3.10.2011, 14:56

Доброго.
а кто в курсе: чтобы добраться до натяжителя (сняв боковую крышку) - нужно фару снимать??
спасибо

Автор: ZazZ 3.10.2011, 19:16

книгу почитай внимательнее там по рисунку помню прокладки какие то описывались и чем то стопорить нужно натяжитель.. так что что то про направляющие штифты крышки было..

а про фару думаю не самое мещающее будет..

Автор: s-rv 3.10.2011, 22:49

Это знаю. А что за прокладка? Там ведь везде герметик.
А кто-нить в курсе: натяжитель реально почистить и промыть? Кто-нить такое делал?

Автор: ZazZ 4.10.2011, 8:42

а в нём ли дело ? думаю сам по себе он нормально должен работать весь срок службы... ..

Автор: s-rv 4.10.2011, 9:07

да я уже и не знаю на что думать..
стучит под нагрузкой движок на холодную..
может и поршень какой, но в это не хочется верить

Автор: грызун 4.10.2011, 9:15

Хм, стучит на холодную? А какое у вас масло может стоит другое попробовать, типа как в коробку люкви, и не стучит или вязкость слегка повыше, или пробовали?

Автор: s-rv 4.10.2011, 9:27

да разное масло было..
купил с полусинтетикой шел 10-40 - ничего не стучало.
после покупки налил ликви азия-америка 5-30 (как советует мануал), потом как-то менял герметик клапанной крышки (тёк), кажись после этого появилось.. а там хз..
щас налито идумитсу 10-40 (стук может стал мягче, а там хз)..
все ж эти эксперименты с маслами.... толку не дают.

хз на что думать, вот решил посмотреть состояние натяжителя и башмаков..

Автор: s-rv 25.10.2011, 16:35

всем доброго.
Друзья, предлагают комплект замены цепи (2 шестерни, натяжитель, цепь и башмаки) за 4000 р. производитель какой-то JPA. вроде как Тайвань
есть смысл заморачиваться с этим производителем?

просто при недавнишнем осмотре (менял опять герметик под КК) - увидел некислую выработку на башмаке натяжителя!!!
может просто заменить этот башмак? или все до кучи менять (цепок стало слышно чуть, может натяжитель дал такой эффект).

Автор: denver 25.10.2011, 17:19

что-то я такого производителя в перечне у Экзиста не нашел.
Двигатель не тот элемент, на котором можно сэкономить. Только оригинальные комплекты, купленные у зарекомендовавшего себя продавца.

Лучше на диагностику к дилеру.

Автор: ZazZ 25.10.2011, 17:39

есь какие то призвуки на холодную когда разгоняешься.. но связываю это с моей мнительностью и пробегом 112 тысяч как ни как......

Автор: s-rv 25.10.2011, 19:27

и что он мне скажет??
"нужно разбирать... смотреть.."
а чтобы ездить к дилеру - денег у меня нет

Автор: Василий 25.10.2011, 20:10

Скорее всего, ты за выработку башмака принял бортики по его краям, -- бывают разные конструкции; и с гладкой рабочей повехностью, и, как у Енота, с желобом... Башмак практически не изнашивается даже при посредственном масле и значительном пробеге.


Если после прогрева стук исчезает, тогда претензии к цепи и натяжителю необоснованы.

Автор: s-rv 25.10.2011, 20:18

Как я понял - бортик только на одной стороне, ближней к головке. На картинках тоже видел только один бортик.
Василий, а что может издавать подобные звуки?
И еще, слышен звук цепи при сбросе оборотов (правда пока еле заметный).

Автор: Василий 25.10.2011, 20:43

Бортики с обеих сторон, только не доходят до концов башмака на разное расстояние, поэтому из-за изогнутой формы башмака один сверху не виден. Что касается определения источника стука, то по переписке это почти всегда impossibly, в лучшем случае предположения...

Автор: s-rv 25.10.2011, 20:48

Ну а вот по моей проблеме какие предположения?
Неужели у меня такой единственный случай?

Да, действительно бортик с двух сторон...
Значит башмак в порядке.
Не знаю, что делать.

Автор: ZazZ 25.10.2011, 23:39

ну как говорят хороший стук.... а пробега сколько у тя ?

Автор: sandro 26.10.2011, 5:01

Вы не один в этой Вселенной!
У меня та же проблема, стучит на холодную с 2000-3000 оборотов.

Автор: s-rv 26.10.2011, 6:08

пробег 130 тыр.
я на мерсе 202-м 330 тыр. наездил (100 мои), дык ни единого намека на цепь!

Автор: Pops 26.10.2011, 6:34

Поменьше лазь в нее , не мешай работать ...

Автор: sandro 26.10.2011, 7:27

Да, тебе хорошо говорить, у тебя нет такого.
А тут утром заведёшь и этот звук как серпом по...

Автор: Pops 26.10.2011, 7:40

Ну вообще то да , на новой машине ...ППЦ . А чудо дилеры то чаво говорят?

Автор: sandro 26.10.2011, 7:47

Недоверяю я им. Да и пока доедешь звук пропадает. Оставлять им наночь боязно. Осталось до ТО1 4000 тогда мож поеду расскажу о проблеме.

Автор: Pops 26.10.2011, 7:55

Будет время , приезжай , отвезу в адекватный сервис. Конечно далеко , но может оно того стоит...?

Автор: sandro 26.10.2011, 8:09

Спасибо приму к сведению.

Автор: Ekaterino4ka1991 26.2.2012, 23:00

Сейчас делаю кап ремонт двигателя, меняется цепь пробег 230 000 и плюс еще много чего, стал жуткий стук в двигателе..

Автор: R@X@R 28.4.2014, 8:54

Ребята, если кто в теме, поделитесь аргументированными признаками износа цепи.
Шум или звон, дело понятное. Хотелось бы более существенные нюансы именно технического плана, а не акустического.

Я например столкнулся с таким разногласием. Дилер бьёт себя в грудь, и уверяет, что при растянутой (плохо натянутой) цепи затруднена заводка на горячую, вплоть до заглыхания двигателя в движении. На многочисленных форумах, всё с точностью до наоборот. Не встретил ни одного подобного изречения. Все говорят исключительно о тяжёлом старте на холодную. ППЦ, кому верить?

Также интересно, связана ли растяжка цепи с расходом горючки, тягой авто, дым из выхлопной, нагар на свечах и т.п. и т.д.

Автор: Maxik_kem 28.4.2014, 12:50

Имелся опыт с праворуким Ниссан санни с двигателем QG15. При оборотах свыше 4 тыс. загоралась лампа диагностики. Заводился всегда отлично. Ошибку писало - датчик положения коленвала или распредвала. Меняли, толку никакого. Путём многочисленных опросов и поисков пришли к замене цепи. Была вытянута, гидронатяжитель на всю. Поставили новую. В результате ошибка ушла, динамика прибавилась и расход немного упал.
А вызывало ошибку разногласие данных в блок от датчиков распредвала и коленвала. При вытянутой цепи сигналы поступали не синхронно.
Вот как один из примеров.

Автор: R@X@R 28.4.2014, 21:26

Это сколько в см?
А какой вообще выход штока считается нормальным?
На праздниках планируется снимать клапанную крышку, хочу поглазеть как там дела

Автор: Maxik_kem 29.4.2014, 16:12

Не меряли, всё условно. В литературе не уточняется.
А почему падает подозрение на цепь?

Автор: R@X@R 30.4.2014, 11:50

причин много
Первая это то, что на холодную, в районе 2000об под нагрузкой появляется рокот, как бы грызущий призвук. Упала тяга особенно на низких оборотах. При запуске вентилятора радиатора или при включении фар, вентилятора печки, сильная просадка оборотов, секунды через 2-3 выравнивается, ощущение что машина чуть ли не заглыхает. Тронуться практически не могу без подгазовки, машина глохнет, т.е. двиглу не хватает мощности сдвинуть машину с места. Плохо заводится, может с одного чиха на холодную, а может и с пятого шестого на горячую
На выхлопной и свечах сухая копоть, (перенасыщенная смесь либо позднее зажигание, как один из признаков растянутой цепи))
Кислородные проверяли официалы и не официалы, по их заявлениям всё в полном порядке. Да и вообще, работа ВСЕХ датчиков не вызывает нареканий. Но вот правда синхронность работы датчиков распреда и колена официалы не проверили, сославшись на отсутствие оборудования (я почему то считал, что это должен выявлять Consalt). А где в нашем городе ещё можно проверить синхронность я не знаю.

Автор: Василий 30.4.2014, 14:02

Любым двухканальным осциллоскопом.

Автор: Bob 1.5.2014, 20:07

Не обязательно двухканальным.
Включается внешняя сиинхронизация. На вход внешней синхронизации первый сигнал, а на сигнальный вход поочередно первый, затем второй сигнал.

Автор: atich_717 1.5.2014, 22:43

я недавно менял цепь (т.е. мне меняли))), симптомы: упала тяга, длительный разгон, но когда заглох на старте с места и не мог завести (выскочила ошибка датчиков р/вала и к/вала), пока не поставил на охрану с пульта и не снял ее (закрыл-открыл сигналкой, проще говоря), стартер крутил, но не заводилась. На холодную стала крайне плохо заводиться, раза с 10-15-го, на горячую сразу, на остывшую - раза со второго, третьего. Про рокот мотора тяжело однозначно сказать, т.к. на механике может шуметь выжимной при разгоне (по крайней мере, у меня шумит уже, пробег после замены выжимного примерно 50000км), но из-за сместившихся фар ГРМ при вытянутой цепи шум определенно будет. Я менял только цепь, натяжитель и звездочки, как правило (тут писали), редко изнашивается, хотя, смотря какой пробег. У меня 145000 км, поездил с минимальным уровнем масла, думается. это стало причиной. Хотя на 200000 км наверное менять нужно и цепь, и натяжитель, и звездочки, а может и машину)))

Автор: R@X@R 1.5.2014, 23:16

Спасибо большое!
Я так понял, явного шума цепи у вас не было, ну, или вы его не замечали?

Автор: Stanislove_080 2.5.2014, 7:55

У меня при вытянутой цепи машина на раз два заводилась без проблем, но при обгоне когда обороты поднимались от 3000 и выше глохла)) а потом загорелись две ошибки номера их не помню)) Пробег был примерно 180-190 менял цепь натяжитель, башмак натяжителя и успокоитель. Успокоитель менять однозначно или башмак натяжителя точно не помню потому что старый идет полностью пластиковый и может разрушиться новый он же замененый идет металический с накладкой

Автор: mages 19.6.2014, 9:23

Отчасти у меня аналогичная проблема. Все результаты поиска по форуму полного ответа на проблему не дают.
Рокот двигателя (иногда напоминающий работу дизеля) появляется при:
1. На холодную при включенном кондере - обороты 800-1000 (зависит от температуры двигателя). Выключаем кондер, обороты падают до 500, звук пропадает.
2. На прогретой машине, на ходу, когда даем натяжку двигателю, т.е. разгоняемся. При равномерное езде, газ только для поддержания скорости, работает ровно, либо небольшой рокот.
3. При езде по трассе, при оборотах 3000 и выше рокот усиливается.

Так же сила звука зависит от температуры на улице, зимой практически не слышно, летом, при температуре за бортом +25 и слышен очень отчетливо. Со временем (35k) усилений звука не слышу.
Если верить предыдущему хозяину сейчас общий пробег 75k.

Грешил бы на цепь, но причем здесь кондер или что это может быть, или грешить надо на цепь?
Внешний визуальный осмотр результатов не дает, защиты нет.

Автор: R@X@R 19.6.2014, 13:55

Подтяни или поменяй ремни.

Автор: oleggavva 15.2.2015, 23:49

Незнаю в тему ли вопрос. У меня бортовой комп Мультитроникс, периодически пишет эту ошибку 0011. Выяснил за две недели, закономерность. Это происходит при длительной езде с горки с отпущенным газом. Метров 100 так надо проехать на постоянной и соответственно постепенно убывающей скорости, с 80 до 50 кмч не прикасаясь к пидалям. Если чуть увеличить скорость например, немного газануть в процессе спуска, то ошибки нет. Может кто знает на что логически может указывать такой симптом. Цепь чтоли. Чек не горит, машина ездит нормально, шустрая, заводится отлично, пробег 185. Если бы не бортовой комп так бы и не узнал. Пока просто сбрасываю ошибку через меню компа, чтобы не недоедала каждый раз при запуске двигателя.

Автор: gosh 16.2.2015, 9:35

Странно что мултитроникс ловит ошибку а чек не загорается, консалтом пройтись и посмотреть есть она в неактивных или это только ваш мультитроникс безобразничает.
P0011: ошибка положения распредвала
http://atlib.ru/blog/178-p0011-oshibka-polozheniya-raspredvala-sinhronizatsiya-ili-proizvoditelnosti-sistemy

Автор: oleggavva 16.2.2015, 13:35

Ссылка интересная, спасибо.
Как включаю зажигание ошибки нет. Как заводишь двигатель она в комп переходит и он ее говорит. Так что она именно в памяти машины сохраняется а не в мультитрониксе. Может таких ошибок должно быть несколько (10 например). Но так чтобы в списке было более одной, такого не было. Тоесть она если появиляась то второй раз уже не выскакаивает.

Автор: gavrilov3 16.2.2015, 17:49

.

Автор: R@X@R 18.2.2015, 21:41

Ребята, возможно вопрос слишком забубённый, но мало ли, может кто и ответит

Сколько оборотов делает цепь, при оборотах двигателя 1000

Автор: Гегемон 18.2.2015, 22:13

Количество зубьев на шестеренке коленвала разделить на количество звеньев цепи и умножить на тысячу.

Автор: Василий 18.2.2015, 22:14

У 1,4 примерно 150, только не оборотов, а циклов перемещения.

Автор: R@X@R 18.2.2015, 23:34

Ну, я и имел в виду, сколько одно звено делает оборотов за эту тысячу.
Мы правильно поняли друг друга?

Автор: Василий 19.2.2015, 8:24

Правильно-правильно.
Только звено не вращается, а бегает кругами.

Автор: R@X@R 19.2.2015, 9:59

Давайте не углубляться в различия между дыркой и отверстием.

Автор: Bob 19.2.2015, 19:35

Гы....
30лет назад, когда я радиоинженер, волей судьбы командовал бюро робототехники, то злонамеренно дразнил инженеров механиков называя отверстия дырками. Очень возбуждались.

Автор: Василий 19.2.2015, 19:39

Я тоже немного досадую, когда, например, регулятор ХХ обзывают датчиком ХХ. Какой же это датчик? Это исполнительное устройство...

Автор: R@X@R 30.4.2015, 22:11

Ребята.
Завтра буду снимать клапанную крышку, подскажите, как визуально-мануально определить что цепи если и не пи3...., то как минимум пора задуматься о накоплении средств для закупки запчастей (а лучше движка)

Автор: Stason 30.4.2015, 22:28

Я бы смотрел на провис цепи между двумя звёздами и на сколько вышел гидронатяжитель цепи.
На этот вопрос я думаю лучше ответит Василий.

Автор: Василий 30.4.2015, 22:36

Ориентировочно -- по степени выхода плунжера натяжителя. При условии отсутствия значительного износа башмаков натяжителя и успокоителя. Но они, как правило, в идеальном состоянии, практически не изнашиваются.
Точно -- по углу разбега меток ВМТ, когда кулачки впускного и выпускного валов подняты на ОДИНАКОВУЮ высоту относительно, например, плоскости разъема клапанной крышки. При этом ведущая ветвь цепи должна иметь натяжение. Угол должен быть не более 3-4°.
А еще можно замерить на работающем моторе осциллоскопом по фронтам сигналов датчиков коленвала и распредвала.

Автор: R@X@R 30.4.2015, 22:49

Спасибо!
А в цифрах можно это как-то озвучить
Например какой по длине максимальный выход штока натяжителя (может в руках кто держал его)
А так же каков критический провис цепи относительно натянутого состояния (между двух звёзд). Допустим будет провис милима 3-4. Это много? Или бывает и больше??

Автор: Василий 30.4.2015, 23:01

Провис между звездами распредвалов никак не указывает на степень износа цепи. На выключенном моторе он образуется потому, что, с одной стороны давят пужины некоторых клапанов, а с другой стороны, в зависимости от положения валов, их удерживают от проворачивания пружины других клапанов или сама цепь. Если упрощенно, при работе мотора этот провис выбирается.

Автор: саша333 19.11.2015, 21:13

Всем здравствуйте Отец купил енота 2007г.Сейчас реальный пробег!!!!!!-65тыс .
Уважаемые подскажите на что можно обратить внимание(что под замену)
И главный вопрос -на 1.6 стоит цепь?какой у нее срок службы?
спасибо заранее

Автор: Александр1990 19.11.2015, 21:42

На 1.6 цепь ходит долго.

Автор: р420ет 52rus 19.11.2015, 21:48

Лично я менял цепь на 250000 когда появился характерный звук.Так что тебе не стоит парится еще

Автор: oleggavva 18.4.2016, 15:26

Отвечаю сам себе. Прошло более года. Ошибка стала выскакивать намного чаще. И периодически уже загорается чек на панели. То есть "мультитроникс" реагирует на единичные ошибки, а чек загорается когда их становится много подряд. Ошибки: 340 и 0011. Динамика стала похуже. Пару раз были случаи когда машина глохла и не заводилась. Стартер крутит но двигатель не заводится. Исправлялось вытаскиванием ключа из зажигания и коротким ожиданием. После этого заводилась. Пора менять цепь. Подскажите коды на звездочки для NOTE 1.4 13021-BX000 и 13024-BX000 показывают совместимость только с микрой. Или вообще их допустимо не менять? Замена цепи с прибамбасами и работой похоже будет как контрактный двигатель стоить.

Автор: dplot 19.4.2016, 16:15

Вот все номера на 1,4. Менял в эти выходные, мой пробег 143600
13028-AX001 - цепь
13070-AX000 - натяжитель
13085-AX000 - успокоитель
13091-AX000 - успокоитель
13021-AX000 - шестерня
13024-AX000 - шестерня цепной передачи
Corteco 19035014B-Сальник передний или
Nissan 13510-1F700

Автор: oleggavva 19.4.2016, 21:40

Спасибо! Дозаказал шестеренки. Как приедут пойду сдаваться. пробег 190 почти уже.

Автор: dplot 3.7.2016, 14:18

Наткнулся на нормальное диагностирование ошибки P0011 http://www.stmotors.ru/forum/index.php?topic=181.msg755#msg755.

Автор: polundra 19.8.2016, 17:13

Существуют ли нормативы замены по пробегу цепи ГРМ и иже с ней или только по симптомам?

Автор: temich_05 8.1.2017, 22:03

polundra, интересный вопрос, пробег почти 200,никаких признаков выше описанных или вообще каких то других не наблюдаю, по этому собственно немного переживаю , что пропущу момент. Может от качества масла и амплитуды его замены зависит?

Автор: denver 8.1.2017, 22:26

разбавлю ваши суждения.
пробег 470 т.км. симпотомов к замене цепи нет

Автор: temich_05 8.1.2017, 22:42

это хорошая новость, немного изучив вопрос наткнулся, что зависит от качества масла, натяжителя цепи , количества пластин в одном звене, форме звена и количеству звеньев в звене. по всем выше сказанным параметрам (не считая масла) параметры просто отличные, но люди меняют на 100-150ткм, собственно оттуда и возник вопрос

Автор: Xeroboec 9.1.2017, 14:37

Пробег 210 тысяч, выскочили ошибки синхронизации датчиков валов. Проблем с заводом и движением не заметил, брямканья цепи тоже не слышно, ошибку сервисмены сбросили. но через день машина на ходу при быстром разгоне просто заглохла, завелась раза с 5-го, загорелся опять чек, но норм поехала, откатался день и после прихода мороза утром уже не завелась, не схватывает и все...

З,Ы.
В сервисе сказали что с цепями как повезет, может и 500 тыс. отходить а может и 100. Хотя где-то мне попадалось что по регламенту менять на 80 тысячах рекомендовано.

Автор: king 9.1.2017, 15:55

Мое мнение,замена цепи зависит от самого масла(качество) и меж сервисный пробег уменьшенный.

Автор: Rinat 9.1.2017, 18:38

А как же режимы эксплуатации?

Автор: king 9.1.2017, 20:00

Ну я не думаю что на еноте занимаются дрифтом или буксируют грузовики.А остальное не зависит от манеры езды.

Автор: Василий 9.1.2017, 20:04

Видимо, имеются в виду условия езды.
Например, на трассе цепь получает идеальную смазку, в отличие от городских пробок.

Автор: Rinat 9.1.2017, 20:46

Именно это имел в виду, режимы, дом 2 км работа 2 км дом при этом и при 100 влегкую цепь поменять. Я что на 2106, что на 2112 любил "перегазовать" чем "недогазовать" оба мотора ходили без проблем, на ноуте 1,4 приходится крутить мотор до поросячего визга, если честно не знаю как это влияет на цепь.

Автор: temich_05 9.1.2017, 21:17

у знакомого недавно цепь порвалась на ниссан Х трейл, пробег около 180, звено цепи такое же как и у нас, единственное, что длинна наверняка отличается, и натяжитель идеотский, без фиксатора, т.е. на холостых натяжение цепи уменьшается

Автор: Xeroboec 11.1.2017, 7:29

Может глупый вопрос но, нельзя ли подтянуть цепь или там автоматический натяжитель?

Автор: Алексей Коняев 11.1.2017, 7:47

Нет.

Добавлю картинки...
Мне каталог выдал на CR14DE номер натяжителя
Nissan 13070BX000
экзист выдаёт заменители
емекс выдаёт аналоги и замены артикула Nissan на
13070AX000
а также 13070-BX010 и 13070AX010 , которые заменены на 13070BX000.

Автор: temich_05 11.1.2017, 21:47

при проработке вопроса,выяснил, цепь натягивается с помощью цилиндра, давление в котором создаёт масло которое вы кокрас наливаете в двигатель приТО, и данный цилиндр фиксируется в максимально натянутом положении цепи (если есть фиксатор). и самый главный вопрос есть ли фиксатор на наших машинах... не знаю, перешерстил всё но натяжителей без фиксатора не нашел.
Кстати, на Ютубе есть дядька который подробно рассказывает про цепи, теория ДВС ,что то про мировой заговор производителей, называется

Автор: Василий 11.1.2017, 22:14

Натяжитель цепи гидромеханического типа. Имеет храповой механизм в виде зубчатой рейки на плунжере и подпружиненной собачки на корпусе. Т. е. плунжер может выдвигаться под давлением масла по мере износа цепи, зубчатых колес валов и башмаков натяжителя и успокоителя. Возвратное перемещение плунжера блокирует храповик. Но! -- в пределах ширины зубчиков рейки плунжер имеет свободу обратного перемещения от максимально выдвинутого положения. Таким образом осуществляется сглаживание рывков цепи за счет демпфирования плунжера маслом в цилиндре натяжителя. Снижение ударных нагрузок увеличивает ресурс цепи и других деталей привода ГРМ и снижает шумность работы.
Только вся эта теория не особо актуальна, потому что при замене цепи в любом случае крайне желательно заменить натяжитель, даже если к нему нет претензий.

Автор: Xeroboec 19.1.2017, 9:24

На сколько целесообразно и необходима замена звездочек (3 шт) при замене цепи? Цены у их громадные, дороже цепи.

Автор: Василий 19.1.2017, 13:42

Если на зубьях нет заметной выработки, то не стоит заменять. Конечно, со старыми звёздами ресурс новой цепи неизбежно уменьшится, но очень ненамного. Также совершенно ни к чему заменять полимерные башмаки натяжителя и успокоителя, -- они практически не изнашиваются

Автор: lazersound 19.1.2017, 16:58

но состояние зубьев можно увидеть лишь когда расчехлил мотор...если на сто, то с собой должно быть все ))

Автор: Xeroboec 19.1.2017, 17:02

Вообщем оголить цепь снять ее и посмотреть на состояние звездочек, есть ли выработка?

Автор: Timbu$ 19.1.2017, 19:14

Мотор снять, отдефектовать, после этого будет легче понять, на сколько все печально или наоборот неплохо.

При цене тех же поршней 4-5 тыс за штуку как вариант я бы все-таки рассмотрел покупку свежего б\у контрактного мотора. Тем более его можно слегка расковырять и посмотреть, что к чему.

Автор: dplot 19.1.2017, 20:32

Xeroboec, по запчастям на 1,4 смотрите http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=17927&view=findpost&p=475251.
Самую дорогую звёздочку, на распредвале, рекомендую заменить. Сразу меняйте маслосъемные колпачки - распредвалы всё равно снимать.
Поищите на форуме статистику. Кто менял цепь, в скором будущем начинает менять поршневые кольца.
Сделать за один раз гораздо дешевле. Вот, прочтите хоть http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=21333 тему...

Автор: Rembik 12.2.2017, 21:09

Ребята выручайте. Ситуация такая: троит двигатель, машину купил недавно что было не знаю, знаю что снимали газ- на газу проблем не было. форсунки промывал, поменял свечи, воздушный фильтр, промывал дроссельную заслонку (адаптировал через теку). проверил через теку3, ошибка P0011. Могу прислать данные со стоп кадра этой ошибки. Напряжение на датчике O2 B1 S1 на холостом ходу прыгает с 0.01 до 0.8, когда едешь 0.8 как и O2 B1 S2. . На приборке чек не горит.При езде ничего не дергается, обороты не плавают, повышенного расхода топлива нет. На холодную машина заводится, но бывает без газа глохнет, с автозапуска вообще не заводится, без подгазовки. когда тепло такой проблемы нет(с запуском, троит всегда, но при оборотах 1.5к когда на морозе заводишь нет вибраций...).... форсунки ставил другие, с первого двигателя этой машины, ситуация такая же, заезжал в сервис, через лаунч проверяли всплыла таже ошибка и еще впервый раз была ошибка вроде U100 но фотка с ней почему то не сохранилась, при повторных попытка она не показывалась((((, промывали и проверяли на работоспособность все датчики:расхода воздуха ,фазовращателя, коленвала, распредвала. Была плохая масса в районе форсунок и подбит 1 провод на датчике распред вала,ситуация не изменилась - возможно повредили чмошники снимающие газ, помогите с советами куда копать что смотреть, может где-то косяк с газом(куда они еще там врезаются подключая газ), может с массой, может так проводок какой, уже запутался... компрессия во всех цилиндрах 12, катушки проверяли на работоспособность только лишь отключением разъема.


Эскизы прикрепленных изображений

Автор: День 12.2.2017, 21:26

http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=17927&view=findpost&p=382422.

Автор: Rembik 12.2.2017, 21:58

И что я там должен увидеть?

Автор: Василий 12.2.2017, 23:12

Контроллер ругается непосредственно на клапан системы изменения фаз газораспределения. Но это не исключает проблемы с цепью. Также, помимо клапана, возможна неисправность муфты фазовращателя, засорение фильтра клапана или ротора датчика положения распредвала. Если клапан и его проводка и драйвер в ECM исправны, то наиболее вероятная причина -- износ цепи. Неправильные сигналы основного и мониторного кислородных датчиков -- следствие как самой неисправности, так и уставшего каталитического нейтрализатора.

Автор: king 13.2.2017, 7:34

Это цепь,требуется замена.

Автор: День 13.2.2017, 7:50

Жаль, что ничего не увидели и не захотели почитать пониже.
Енот производится с 2006 года, всё на форуме уже давно разжёвано, достаточно чуть-чуть почитать и подумать.

Автор: Rembik 14.2.2017, 12:18

Прошло 2 дня после чистки всех датчиков, появился чек и вот такая ошибка.
на фото описание про газ распределения, если гуглить ошибку она значит P1111 температуры впускного воздуха (IAT) цепи датчика кратковременный Высокое напряжение, кому верить?
И еще вопрос если это все таки датчик фаз, какие могут быть проблемы с ним, он показывает 7.7 ОМ 12в подавал, срабатывает. Может фильтр его забился, где он находится и есть ли у кого каталожный номер его?


Эскизы прикрепленных изображений

Автор: Алексей Коняев 14.2.2017, 12:49

Вроде нет на CR14DE датчика температуры на впуске (МАФ), так как МАП стоит.

Может и ошибаюсь.

Ну, гляньте клапан фаз газораспределения.
Может штекер отошел?


Чтобы до фильтра добраться, надо крышку клапанов всковырнуть

Автор: Rembik 14.2.2017, 13:03

Спасибо за фотографии!!! Штекер защелкнут...
У вас случайно нет фотографий муфты фазовращателя, ротора датчика положения распредвала. Для моего понимания, а то толком ничего и не нагуглил по этому вопросу...

Автор: Алексей Коняев 14.2.2017, 13:55

Фото демонтированной и разобранной муфты у меня нет, только тойотовскую могу найти на просторах тырнета
Вроде это и является муфтой в еНоте.

Автор: Алексей Коняев 14.2.2017, 14:34

... ротор датчика положения распредвала.... на Toyota Camry (2001)

Автор: Алексей Коняев 14.2.2017, 14:47

Датчик распредвала на еНоте


Ротор тут, наверное

Автор: Василий 15.2.2017, 21:07

Высокий уровень напряжения датчика температуры входного воздуха имеет код P0113. Самый общий код ошибки этого датчика -- P0111.
На фото расшифровка правильная. P1111 -- неисправность цепи клапана изменения фаз газораспределения. Может указывать как на электрические, так и на механические/гидравлические проблемы.
И это. Не надо исполнительные устройства обзывать датчиками. Несолидно. Тем более, может выйти путаница, потому что, например, датчик положения распредвала так и называется: Camshaft Position Sensor (Phase) -- датчик положения (фазы) распредвала.

Автор: dwilliams 20.2.2017, 12:05

Вылезла проблема, прошу помощи!!!
Предыстория: после зимней заводки на холодную (-30) загорелся чек. Двигатель вёл себя нормально и ездило всё хорошо. Проехал более 1000км (Москва-Киров) и тут ещё накатал немало. В следующие морозы уже не завелась. Оттащили на замену масла (как раз 8000 набежало), зарядили и долили аккум - всё равно нет. Поменяли свечи - ладно, завелась.

Проблема: съездили на комп. диагностику чека, выдал ошибки Р0011 и Р0340. Настоятельно советовали поменять цепь ГРМ. Ок, цепь с натяжителями и прочим заказал, приехала. Поехал в сервис. И вот тут началась печалька - сказали, что нужно менять ещё какие-то там 3 звезды. Иначе, мол, через короткое время цепь снова растянется или вы ещё раз к нам приедете.

Знающие люди, подскажите, пожалуйста, неопытному коллеге, надо ли обязательно менять эти звёзды и что случится, если заменить только цепь? Стоят они >10000, у меня сейчас просто нет таких денег. Пробег 120000, движ 1.4 (это на всякий случай).

PS: работает двигатель так. На холодную заводится (иногда - только с прогазовкой, это при -15 и более), но троит и бросает обороты вверх-вниз. При последующих заводках в тот же день всё заводится нормально и не троит. НО! Уже несколько раза отказывала педаль газа в пути, не реагирует и всё тут. Вставал на аварийку, глушил движок, ждал секунд 10, снова спокойно заводил и ехал дальше.

Автор: Василий 20.2.2017, 16:35

Если износ звезд небольшой и выработка на зубьях несущественная, то ресурс новой цепи уменьшится несильно. По крайней мере, прослужит далеко за 50 000 км.

Автор: dwilliams 21.2.2017, 15:03

Мне тут в одном сервисе, в котором я хотел менять цепь, затирают, мол, был у нас 1 случай с износом звёзд: не поменял человек и приехал обратно через 150 км (не тысяч!) с заново растянутой цепью. И у меня стойкое ощущение, что мне вешают на уши макаронные изделия, чтобы забарыжить детали стоимостью 10400.

КАК вообще цепь может вытянуться за 150км? Или это правда и я плохо понимаю работу двигателя? Мне кажется, меня пытаются нае...

Автор: Василий 21.2.2017, 16:07

Навряд ли основная цель сервисменов -- забарыжить. Скорее, просто желают подстраховаться. А насчет износа за полторы сотни км вполне может быть правдой. Например, если дюза форсунки смазки цепи закоксована. Или просто цепь паленая. Бывают подделки как пластилиновые. Поэтому запчасти очень желательно брать у продавца, который является дистрибьютером. Обычно это крупные региональные склады. Всякие демпингующие интернет-фирмочки весьма сомнительны.
И еще -- башмаки натяжителя и успокоителя в подавляющем большинстве случаев тоже не требуют замены. Потому что практически не изнашиваются. А вот натяжитель необходимо заменять, -- из-за удлинения цепи плунжер далеко выступает из цилиндра, эффект перекоса увеличивается и износ пары прогрессирует.

Автор: dwilliams 21.2.2017, 17:25

Василий, я Вас искренне благодарю за ответы, но для меня это сейчас было много русских букв. Эта самая "дюза форсунки смазки цепи" связана как-то с этими звёздами или нет? И стоит ли их менять, эти звёзды? Вот самый актуальный для меня сейчас вопрос...

Автор: Василий 21.2.2017, 17:57

Уже дал ответ в http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=17927&view=findpost&p=502624 сообщении.

Автор: Rinat 21.2.2017, 18:14

Вот ведь геморрой, и после этого пусть мне скажет кто либо, что наши двигатели овно! Было два 2106 оба по 200000 ходили, что такое замена цепи представления не имел, а двигатели у них как Кларксон сказал от русского трактора).

Автор: dwilliams 21.2.2017, 20:16

Вы ответили "при небольшом износе". А при большом?

Автор: Krusty 21.2.2017, 20:30

В идеале да, стоит менять и звезды. Но это зело накладно. Поэтому многие меняют только цепь. Ну а сколько прослужит, точно ответ никто не даст, простите. Несколько десятков тыков должна проходить.

Автор: MIHA PTG 21.2.2017, 21:00

И не стоит сбрасывать со счетов народную мудрость " Кроилово ведет к попадалову".
Возьмите звезды с таким условием, что если не понадобится, то можно вернуть обратно.

Автор: Timbu$ 21.2.2017, 21:16

Это мы про цепь?! Не про ремень на восьмерке?

вопрошающий, не пожалей денег и сменяй звезды, а еще лучше и колечки поршневые сразу.
по три раза дорого в мотор лазить.

Автор: Василий 21.2.2017, 22:21

Ну, во-первых, это по самым пессимистичным оценкам. Так сказать, по крайней мере. В реале наверняка намного больше. Во-вторых, даже пятдесят тысяч -- это гарантированно беспроблемные три года. При таком раскладе не стоит путать порядочность по отношению к будущему новому владельцу тачки и беспочвенную благотворительность, в том числе за счет своей семьи. В конце концов, реальное соотношение "цена/качество" подержаного авто компенсирует отсутствие специальных моральных обязательств продавца перед покупателем. Тем более, закон рынка незыблем -- сколько бы ты ни вложил в свою тачку, продажная цена от этого практически не увеличится.

Автор: dwilliams 22.2.2017, 15:12

Поговорил ещё с одним спецом. Он мне сказал, что никакая это не цепь, а с вероятностью 95% шалит электроника. Мол, с растянутой цепью мы бы не то, что ездить не смогли - мы бы даже никак не завелись.
Так что в выходные поеду в облцентр на ещё одну диагностику, а то тут одни гаражные мастера.

На прежней диагностике нам выдали следующую картину...

Автор: bitter 22.2.2017, 16:39

Из-за растянутой цепи и будет неправильный угол зажигания, и ошибки по распредвалу. Ну и да, обычно это выражается в проблемах с запуском, но не всегда.
а вообще приличные сканеры показывают угол отклонения от нормального состояния. И по нему уже можно примерно прикинуть на сколько же цепь растянута

Автор: Василий 22.2.2017, 18:05

Этот спец неправ насчет невозможности запуска.


Действительно, у многих тачек, например VAGовских, можно системным сканером проверить синхронизацию сигналов датчиков коленвала и распредвалов. Но не у Енота. Необходим осцилл.

Автор: pol freeman 22.2.2017, 18:49

А пробег в Акте реальный - 118 тыс. км?!

Автор: dwilliams 22.2.2017, 18:51

Да, реальный.
Уже около 120 тыс.км.

Автор: Bob 22.2.2017, 20:43

И не смотря ни на что:
Даже у 1,4 вероятность проблем с цепью на 120т мизерная.
Что бы там ни было - ищи диагноста с осциллографом.

Автор: Pexikum 23.2.2017, 19:28

1.4л пробег 194 тыс км 0011 0340
Симптомы: иногда глохнет, заводится после 5 секунд без ключа.
На холодную заводится не с первого раза, особенно при -5с и ниже. Расход растет до 12л

Тему симптомов пополнил, если есть кто из СПб, то напишите, пожалуйста, в каком сервисе делали цепь-диагностику при положительных впечатлениях. То есть если где то криворукие, писать не надо, это не редкость. И где покупали комплект запчастей, тоже напишите, кому не жалко)

Автор: bitter 23.2.2017, 20:44

это вы зря. последние лаунчи показывают нормальный угол зажигания (т.е. угол наклона впускного распредвала) и отклонения от него. а отклонения и будут из-за растянутой цепи.
осцилограф нужен для диагностирования рассинхронизации датчиков.

Автор: Bob 23.2.2017, 20:57

Разве опережение зажигания не относительно положения поршня (коленвала)?

Автор: Василий 23.2.2017, 22:25

Момент искрообразования и положение кулачка распредвала не имеют НИКАКОЙ ЖЕСТКОЙ связи. Сигналы датчиков коленвала и распредвала(ов) синхронизированы механически. Поэтому закон, отражающий эту зависимость инвариантный, в случаях с системами изменения фаз тоже. А угол опережения зажигания постоянно вычисляется и корректируется контроллером (в соответствии с прописанным в его памяти алгоритмом) на основе данных с многочисленных датчиков. В бесчисленных комбинациях оборотов, температуры ОЖ, нагрузки, качества топлива и кучи других параметров при одном и том же положении кулачка УОЗ будет совершенно разным.
В одних и тех же условиях УОЗ с нормальной и растянутой цепями получится разным, но ввиду огромного числа переменных невозможно не только количественно, но и даже просто качественно идентифицировать эту разницу. Без аналитической системы с мегамощным компьютером и сложнейшей периферией эту задачу не решить.
Для прямого измерения синхронизации/рассогласования в ПО контроллера многих тачек есть простенький программный блок, вычисляющий соотношение сигналов с валов. У енотовской системы управления мотором такой фишки нет.

Автор: Aviator0176 24.2.2017, 3:11

Страсти какие-то. Пробег за 110 тысяч. Двигатель CR14DE. 2012 год. Тоже скоро такой фигни ждать? Что делал с мотором? Масло по пробегу менял, 2 раза свечи менял. Пробку магнитную в поддон поставил недели 2 назад при смене масла. А, еще раз 5 протирал влажной тряпицей снаружи и до кучи все подкапотное пространство, куда руки пролезли. Свечи менял примерно месяц назад, катушки с наконечниками в идеале. Чистые и без трещин. Все равно их протер чистой сухой тканью перед обратной установкой. Угол опережения зажигания видел своими глазами с ноутбука коллеги, когда приезжал к нему с горящим ЧЕКом после http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=14874&view=findpost&p=471728 событий.
Помнится на прогретом моторе на холостых 3 градуса было и менялся он если газку добавить. Мож какие превентивные меры существуют? В общем читаю я вас тут всех и гоню такие мысли как мух назойливых. Тьфу, тьфу проблем никаких ни с чеком ни с запуском ни с оборотами ХХ, ни с ездой под нагрузкой. А в отрицательные температуры, да со второго раза запускается от сиги. Но так с новья и было. Первый запуск как и второй короткий и уверенный. Просто глохнет почему-то.

Автор: Василий 24.2.2017, 10:32

В пределах нормы. По мануалуна на ХХ при прогретом моторе и выключенных потребителях УОЗ должен быть 6°±5°.
Угол поворота впускного распредвала на ХХ должен быть от -5° до +5°. Если этот угол больше в любую сторону -- цепь растянута. Но такой однозначный вывод можно сделать, только если заведомо исправны все элементы системы изменения фаз клапанов и натяжитель цепи.
Поэтому для гарантированной дефектовки цепи нужен осцилл, чтобы сравнивать моменты импульсов датчиков коленвала и распредвала.

Автор: gavrilov3 24.2.2017, 11:51

.

Автор: Василий 24.2.2017, 12:24

Ты, наверное, имел ввиду датчик РВ. Он просто фиксирует положение распредвала. При замерах осциллоскопом никаких специальных условий создавать не нужно. На ХХ система изменения фаз и так неактивна, и распредвал находится в исходной, "нулевой" позиции. Если, конечно, клапан герметичен.

Автор: gavrilov3 24.2.2017, 15:36

.

Автор: dwilliams 20.3.2017, 12:11

Пришёл новый комплект цепи. Разобрали, сняли старую - а новая оказалась длиннее её сантиметров на 5 А есть вообще вариант просто померить старую цепь сантиметром и выяснить её "растяжение" таким образом?

Автор: nicss 25.3.2017, 22:23

Здравствуйте. Может кто-нибудь подробно описать "технологию" замены цепи грм на note1,4? Либо инструкцию или мануал какой по замене? (не нашел нигде ни видео ни фото отчетов)

Автор: king 26.3.2017, 9:35

А че там писать то.Разобрал,почистил от старого герметика,выставил за ранее по меткам,снял звездочки распредвала,заменил цепь и натяжитель и все собираешь в обратном порядке,нанося на все крышки герметик.

Автор: Алексей Коняев 26.3.2017, 11:02

nicss, книжки скачайте, может поможет. См.https://www.drive2.ru/l/4117995/

Автор: nicss 26.3.2017, 11:39

Нужно ли снимать поддон? Отсоединять КПП, отодвигать двигатель? Порядок разборки и что разбирать интересует.

Автор: Василий 26.3.2017, 14:45

Где-то расписывал в подробностях.
КПП необходимо снимать или отодвигать на 20-30 мм от мотора, иначе невозможно снять/поставить верхнюю часть масляного поддона.
Я делал так: подвешивал мотор к траверсе. Точка подвеса -- кронштейн генератора. Траверсу -- отрезок трубы -- одним концом клал на чашку кузова правой амортизационной стойки, вторым на верхнюю планку телевизора, и привязывал к этой планке, чтобы не соскользнуло. Для предотвращения царапин концы трубы оборачивал ветошью. Отворачивал правую опору силового агрегата от лонжерона, приподнимал мотор, подвязывал к траверсе, отпускал до вывешивания мотор и демонтировал опору. Выкручивал болты крепления коробки к блоку и более длинные из них в количестве трех-четырех наживлял на место коротких. Отодвигал мотор на 20-30 мм вправо. Демонтировал нижнюю стальную штампованную, затем верхнюю алюминиевую литую части масляного поддона. Демонтировал переднюю крышку ("лобовину") мотора.
На всякий случай: если по каким-то причинам вздумается отцепить муфту фазовращателя от распредвала, то необходимо "разрядить" ротор муфты подачей сжатого воздуха в соответствующий масляный канал фланца клапана на ГБЦ и зафиксировать ротор подходящим штифтом через специальное отверстие в корпусе муфты. Иначе есть риск повредить муфту при демонтаже.

Автор: nicss 26.3.2017, 15:57

А зачем нужно снимать поддон? И он что - из нескольких частей состоит? И что такое передняя крышка ("лобовина") мотора?

Автор: Василий 26.3.2017, 19:08

Передняя крышка мотора закрывает детали цепного привода ГРМ. Также в нее интегрирован маслонасос.
Обратите внимание на фото. На нижней части крышки видны два наживленных болтика. Этими болтами закрепляется маслоприемник насоса, заборная горловина которого располагается во внутреннем объеме масляного поддона. Чтобы получить доступ к деталям цепного привода, крышку необходимо демонтировать. Но присоединенный к ней маслоприемник будет мешать. А доступ к болтикам его крепления невозможен без демонтажа поддона.
Поддон состоит из двух частей. Демонтаж верхней части возможен только после снятия нижней части. Потому что в числе крепежа верхней части есть три болта, установленные с внутренней стороны.

Автор: king 26.3.2017, 20:06

коробку снимать не надо,достаточно выдернуть немного шрус для выкручивания болта,и снимать поддон обязательно,так как не сможешь снять цепь и одеть,снимаются передняя крышка и масло-насос и поддонн и переходная алюмишка между поддонном и блоком.

Автор: Василий 26.3.2017, 20:26

Фланец крепления поддона к мотору с задней стороны имеет выступ, заходящий за плоскость разъема "мотор-коробка". Поэтому если коробку не снять или не отодвинуть от мотора, то невозможно установить поддон на блок без скольжения по блоку, чтобы задвинуть этот выступ. При этом неизбежно будет "срезаться" валик герметика. Понятно, что гарантия герметичности останется под вопросом. К чему рисковать?

Автор: nicss 27.3.2017, 15:33

Итак: вывешиваем двигатель, снимаем опору (подушку), клапанную крышку, отодвигаем коробку, снимаем поддон (обе части), шкив с коленвала и обе "лобовых" крышки. И смотрим на "картину маслом". Все так?

Автор: Алексей Коняев 27.3.2017, 15:42

nicss, Василий вроде написал, в общих чертах понятно, нюансы озвучил. Странно как-то.

Повторяю второй раз, книжки скачайте, может поможет. См. https://www.drive2.ru/l/4117995/

Автор: nicss 27.3.2017, 16:09

За книжку спасибо. Хотел иметь представление, что нужно разбирать (откручивать, снимать). Если буду сам делать и возникнут вопросы - буду спрашивать.

Автор: Василий 27.3.2017, 16:18

Еще забыл важный момент: систему кондея разгерметизировать нет необходимости. Достаточно отболтить компрессор от мотора и подвязать его веревочкой/проволочкой к телевизору, чтобы не нагружать РВД весом компрессора.

Автор: gernick 27.3.2017, 23:25

Ошибка Р0011 проблема с клапаном управдения фазами впуска, а вы все ремень меняете

Автор: Алексей Коняев 27.3.2017, 23:51

gernick, э, как бы, не ремень, цепь...

И кому Вы это адресовали?

Автор: king 28.3.2017, 6:34

Вот не снимал и не отодвигал кпп,выдернул немного привод от кпп для откручивания болта и все.

Автор: GTI 28.3.2017, 7:20

если вы задаете такие вопросы, то думаю вам лучше не лезть туда самому

Автор: nicss 28.3.2017, 10:14

Повторюсь. Я хотел узнать объем работы. А в целом при наличии некоторого опыта, инструмента и интернета не вижу особых сложностей. У нас на сто в основном "молодые автоумельцы" тренируются на машинах клиентов. Опыта набираются. Так что либо к знакомым либо самому.

Автор: василий жариков 28.3.2017, 15:59

я уже снимал поддон алюминевый. подтверждаю что здесь пишут что надо отодвигать кпп. открутить компресор. отсоединить выхлопной колектор еще придется и опустить его вниз.для удобства еще снимал датчик лямбды.привода не выдергивал.(и еще совет-когда будеш мазать герметиком алюминевый поддон в районе заднего сальника коленвала промаж и ответную его часть -)

Автор: andrei69 28.3.2017, 16:58

Чот все молчат о пожалуй самой главной процедуре при таком большом объёме снимаемых деталей.
Перед заменой цепи желательно съездить на мойку, предварительно сняв защиту.

Автор: василий жариков 28.3.2017, 17:58

самый лучший вариант снять двс и менять цепь

Автор: Василий 28.3.2017, 18:05

Ну, это уж перебор. Целесообразность такого способа далеко не очевидна.

Автор: andrei69 28.3.2017, 20:32

А что. Покупаеш контрактный двигатель и сразу меняешь.А старый потом не спеша перебираеш и ждеш когда будет замена цепи уже на контрактном двигуне.

Автор: nicss 29.3.2017, 10:19

Очень хороший вариант. Если можно было одной рукой достать старый, а другой вставить новый

Автор: Отец Фёдор 3.4.2017, 10:51

Причина всех проблем с цепью и зубьями - отсутствие масла в механизме муфты фазовращателя в моменты пуска ДВС после простоя.

Автор: Алексей Коняев 3.4.2017, 11:57

Получается неустранимая причина?

Автор: Отец Фёдор 3.4.2017, 13:14

А как производителям бороться с безработицей?
После ста тысяч любой механизм должен быть заменен, а лучше целиком с машиной.
Муфты фазовращателя разные по конструкции, а принцип одинаков - давлением масла две детали изменяют свое положение друг относительно друга.
Без масла эти детали соударяются без масляного демпфера и цепь бьет звеньями о зубья.

Автор: andrei69 3.4.2017, 16:57

Т. е. Износ цепи будет меньше при частых запусках (цепь всегда будет смазана)нежели при не частых .
Значит вебаста для енота противопоказана. (Наверное).

Автор: Отец Фёдор 3.4.2017, 17:19

Механизм муфты фазовращателя должен быть заполнен маслом под давлением, а не просто смазан.
При простое, масло по разным причинам (на разных типах ДВС) стекает в поддон и лопатки механизма фазовращателя сближаются и расходятся без масляного демпфера между ними.
Представьте обычный гидроцилиндр, в котором поршень перемещается от давления масла справа или слева.
Тут гидроцилиндр выполнен в виде бублика, а поршень в виде сегмента (сегментов).

Автор: Василий 3.4.2017, 19:40

Это совершенно не причина. Иначе у ВСЕХ моторов с изменением фаз была бы болезнь цепи как у CR14DE.
Более того, конструкция муфты фазовращателя этого мотора включает в себя запорный подпружиненный штифт, который в отсутствие давления масла блокирует ротор муфты на ее корпус. При этом звездочка цепи и распредвал жестко соединенены. Т. е. здесь нет люфта, который мог бы вызвать ударные нагрузки цепи.
Подобный механизм применяет Тойота и другие моторостроители. Но в мировом автопроме используются схемы фазовращателей и без фиксации ротора, в которых лопасти ротора просто прижимаются сопротивлением клапанных пружин к стенкам напорных камер при отсутствии давления масла. Люфта и в таком случае нет и фазы газораспределения не прыгают хаотично.

Автор: Отец Фёдор 3.4.2017, 21:25

Запорный подпружиненный штифт, при отсутствии масла и холодном пуске, разбивает (часто просто фрезерует) отверстие в паз, в роторе муфты или (и) корпусе.
Один из признаков - треск при запуске.

А далее: выкрошенные зубья, растянутая цепь и далее по списку...

Всех интересует решение проблемы, а не разбор теории со страшилками на ночь.

Автор: Василий 3.4.2017, 21:37

Конструкторы не глупее тебя. Запорный штифт енотовской муфты имеет коническую форму, так что по мере износа очень долго не люфтит в гнезде.
Треск при запуске -- результат аварийного износа поверхностей корпуса муфты, сопрягающихся с лопастями/секторами ротора, а не разбитого гнезда блокирующего штифта. Например, характерно трещат муфты моторов Вольво, Форд и иже с ними, хотя у них нет никакого штифта.
И как быть с нормальным ресурсом цепи в случае муфты без фиксации?
Еще раз: твоя версия подразумевает, что у ВСЕХ моделей моторов с изменением фаз цепь должна умирать точно так же, как у CR14DE. В реальности это совсем не так.
Поэтому твоя безосновательная гипотеза не ведет к решению проблемы, а совсем наоборот...

Автор: Отец Фёдор 3.4.2017, 22:06

Всех интересует решение проблемы, а не разбор теории.
Конструкторы умные, механизм должен работать не более ...

Треск при запуске - результат отсутствия масла при пуске в муфте, а износ штифта и (или) поверхностей корпуса муфты, сопрягающихся с лопастями/секторами ротора и др. это уже следствия отсутствия масла в механизме при пуске.

Проверить это просто.

Автор: Василий 3.4.2017, 22:22

Да? А чего ж она раньше при запуске, когда после долгого отстоя оставалась без масла, не трещала?
По твоей логике получается, что должна трещать с самого новья!

Автор: Отец Фёдор 3.4.2017, 22:34

На новом механизме напорные камеры заполнены маслом всегда, а после 100 тысяч, по разным причинам масло уходит.
Всех интересует решение проблемы, а не разбор теории.

Автор: andrei69 4.4.2017, 4:47

Т. е если начинаем слышать звук цепи при запуске, то при разборке цепь и звездочки не меняем , а ищем причину ухода масла. Находим ее и ездим еще 100т до лязга цепи при запуске.

Автор: BVM 4.4.2017, 6:31

Уровень масла повыше держать надо.

Автор: Отец Фёдор 4.4.2017, 7:33

Вот это верно!
Уровень масла повыше, желательно до самой муфты.
В этом случае муфта и сам ДВС будут вечными...

Если начинаем слышать звук цепи при запуске, то боржоми уже...

Автор: Алексей Коняев 4.4.2017, 7:40

Отец Фёдор, простите, но проблемы не было, пока Вы не подкинули проблему...

Трещать начало, простое решение: замена муфты - а что, на Тойотах так делают. Да, чтобы за мои бабки другие "в масле катались".

Отец Фёдор, какие Ваши предложения? А то только критикуете!

Автор: Отец Фёдор 4.4.2017, 8:36

Я ничего и никого не критиковал.

Установите предпусковой маслозакачивающий насос.
Проблемы с треском, растягиванием цепи, поломкой зубьев и массой других проблем масляного голодания исчезнут.

Автор: Василий 4.4.2017, 8:52

Кокретно, по каким причинам? Например, у енотовской муфты шлифованные привалочные поверхности частей корпуса ничем не уплотнены. Поэтому, теоретически масло при долгой стоянке может просачиваться. Но у многих других моторов корпус муфты герметичен. И даже теоретически такая муфта может потерять только немногим больше половины объема масла через зазоры масляного коллектора в переднем подшипнике распредвала. Как минимум из нескольких камер муфты, расположенных ниже уровня нижней точки постели распредвала, масло никогда не вытечет.
Это в теории. На практике не раз приходилось разбирать моторы, простоявшие много дней. При демонтаже муфт, в том числе и неисправных, из них всегда выливалось немало масла.

Автор: Отец Фёдор 4.4.2017, 9:26

Муфта на HR16DE (в отличии от прототипа на Рено К4М) имеет уплотняющие вставки как по внутреннему, так и наружному диаметру ротора.
Это очень прогрессивное решение, но оно не решает проблему.

Теория тут никого не интересует.

Практически эту проблему решали и решают на всей военной технике, где штатно установлен предпусковой маслозакачивающий насос.

Автор: Василий 4.4.2017, 10:17

Во-первых, не стоит говорить за всех.
Во-вторых, теотрия не интересует тебя, потому что наглядно разоблачает твой очередной бред.
Хотя именно ты начал теоретизировать о том что отсутствие масла в муфте убивает цепь. Потом сочинял очередные небылицы, в которых произвольно меняются местами причина и следствие.
Давно общеизвестно, что первопричина проблемы -- отсутствие масла в натяжителе.
Конечно, подкачивающий маслонанос это прекрасное решение. Но вопрос падежа цепей с точки зрения производителей легковушек еще не стоит так остро, чтобы вынудить их пойти на такой радикальный шаг как внедрение этого дополнительного узла в массовом производстве.

Автор: gavrilov3 4.4.2017, 11:19

Фазовращателя нет, "пресловутых ваносов" нет, цепь не растянута.
Звук цепи 1-2 сек при запуске, после простоя.
После чистки/ремонта/замены гидронатяжителя звук "уходит".

Автор: Отец Фёдор 4.4.2017, 11:59

Натяжитель у нас имеет храповой механизм, а натягивает его давление масла.
на следующий зуб храповик переходит при реальном "удлинении цепи" и находится в таком положении долго.
При запуске ДВС и отсутствии масла в нагнетательном канале, натяжитель зафиксирован зубом храповика.
Это очень правильное решение.
Вы утверждаете, что:
"...Давно общеизвестно, что первопричина проблемы -- отсутствие масла в натяжителе."
Муфта находится ПОСЛЕ натяжителя.
Я понимаю Ваше утверждение прямо - в натяжителе масла нет, а вот после натяжителя в муфте масло есть.

С Вами согласен, что производителем легковушек необходимо, чтобы ДВС дожил до 100 тысяч, а после ДВС попадет мастеру Василию, который заменит узел и заработает на масло.

Автор: Василий 4.4.2017, 12:26

Очередная демонстрация беспросветного невежества.
Без давления масла гидромеханический натяжитель с храповым блокиратором совершенно не поджимает цепь, точно так же, как чисто гидравлический натяжитель без фиксации плунжера.
Разница только в величине люфта плунжера. У натяжителя с храповиком он ограничен, грубо говоря, расстоянием между соседними вершинами зубьев рейки плунжера. Поэтому пока плунжер не имеет подпора давлением масла, цепь испытывает большие ударные нагрузки в результате рывков в пределах этого люфта. Демпфируются эти колебания цепи только маслом в натяжителе. У некоторых конструкций плунжер подпружинен, но и в таких случаях он не в состоянии гасить рывки цепи без масла, потому что пружинка далеко не мощная.
Другое дело механические натяжители, в том числе с вискодемпферами, но по разным причинам они не получили широкого применения в массовых моторах.
Итак, если снять клапанную крышку исправного мотора с исправным гидромеханическим натяжителем и поковырять пальчиком цепь, то обязательно легко обнаружится ее слабина.
Так что ждем дальнейших сказок от Отца Федора.

Автор: Отец Фёдор 4.4.2017, 13:45

Уважаемый ковырятель пальчиком цепей и др!!!
Это где под клапанной крышкой Вы ковыряете пальчиком цепь?
На участке между валами пальчиком - слабину?
Василий!
Пальцем ковыряют в двух местах.
В ДВС ковырять нечего.
Веселите народ дальше!
У Вас хорошо получается цитирование букварей.
Ждемс продолжение!

Автор: Ланселот 4.4.2017, 16:14

Мужики, мужики.....
БРЕЙК...

Признаки-то признаки какие!?
Меня , не помню где, научили: следи за расходом топлива и позвякиванием в моторе на холостых.
Вот: слежу, слушаю.
Может ещё какие-то признаки есть?

Автор: Алексей Коняев 4.4.2017, 16:25

На холостых навряд ли.

Автор: Timbu$ 4.4.2017, 16:55

Не согласен. Лично ковырял натяжитель, там вот такая ситуация.

Смысл его работы: как только цепь изнашивается настолько, что позволяет давлению масла выдавить шток в сторону цепи, он выдвигается и собачка перескакивает, намертво блокируя обратное перемещение. Соответственно, после того, как давление масла после остановки мотора перестает давить, за счет собачки шток назад не уходит, а остается в том же положении.
Расстояние между вершинами зубчиков настолько мизерное, что очень сомневаюсь, что радикально оно что-то демпфирует.
Никаких ударных нагрузок без масла цепь не испытывает, т.к. собачка не даст перемещаться назад.

Автор: Василий 4.4.2017, 18:23

Во-первых, перемещение назад намертво блокируется только в короткий период после перемещения собачки храповика на очередной зуб. Во-вторых, даже эта непродолжительная "мертвая" блокировка на самом деле достаточно условна -- сочленения в механизме не абсолютно жесткие. Тут даже Отец Федор признал наличие слабины цепи между звездами распредвалов. Независимо от этого, даже в случае одного вала, достаточно слегка довернуть коленвал вперед или распредвал назад, пальцем или отверткой приложить незначительное усилие к ведомой ветви цепи или башмаку натяжителя, и убедится, что цепь не натянута.

Автор: Timbu$ 4.4.2017, 19:26

Перемещение назад в принципе невозможно без поднятия собачки врукопашную или забития молотком с разрушением собачки. Установка натяжителя - процесс сродни зарядке мышеловки, одно неверное движение и плунжер уже выстрелил и хрен он назад сам или не сам задавится. Доставать и снова устанавливать. После установки цепь против хода, собачка разблокируется, выходит на сколько ей нужно и назад НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ.
Цепь дает слабину, натяжитель нихт.
Ковырято руками лично, инфа 100%

Автор: Василий 4.4.2017, 19:53

Работа гидромеханического натяжителя основана на принципе демпфирования рывков цепи внутренним объемом масла в пределах люфта храповика.
Пружина просто выдвигает плунжер, если он не встречает более-менее значимого сопротивления. Храповик препятствует значительному перемещению плунжера назад при отсутствии масла. Масло подается под плунжер через обратный шариковый клапан и демфирует рывки цепи, выдавливаясь через зазор "цилиндр-плунжер". Иначе зачем городить огород? Ведь достаточно взамен клапана и масляного канала просто засунуть в натяжитель пружину, чтоб она выдвигала плунжер по мере износа деталей привода ГРМ. Но в таком случае не будет сглаживания ударных нагрузок цепи.
После того, как Вы смонтировали взведенный натяжитель, разрядили его, выбрав люфт цепи и запустили мотор, вместо незначительных статических сил в системе начинают действовать значительные динамические, да еще знакопеременные. Картинка меняется и отличается от той, какую вы ощущали лично руками на неподвижном моторе.

Автор: Timbu$ 4.4.2017, 20:01

Уважаемый Василий!
Он ВООБЩЕ!!! СОВСЕМ!!! не уходит обратно, т.к. храповичок ему прямо в этом препятствует.
Движется строго в одну сторону вплоть до полного выхода.
Блестящая часть штока потому и блестит, что постоянно омывается маслом изнутри.
А неблестящая загажена картерными газами.
Ежели б по-вашему правда была, шток был бы ВЕСЬ чистый.

Автор: Алексей Коняев 4.4.2017, 20:04

Я, конечно, понимаю что это ГИДРОнатяжитель, но пружины там присутствуют


Когда в июне 2015 года менял прокладку этого натяжителя на Вольтце, то после его промывки, установки, взведения и запуска двигателя он так громко стрекотал секунд 10, что подумал, всё, сломал. Но не сломал, всё нормально.

Автор: Василий 4.4.2017, 20:04

Шток испытывает радиальную нагрузку, попросту перекашивается.

Автор: Timbu$ 4.4.2017, 20:05

Вот вид сверху, как мы видим, храповичок физически не может сам, без отжатия отверткой, задвинуться назад. только вручную.
Никаких перемещений кроме вперед, пока он в моторе, физически не может быть.

Автор: Василий 4.4.2017, 20:06

Шток ходит только в пределах люфта храповика.

Автор: Timbu$ 4.4.2017, 20:08

Как он перекашивается, он на башмак давит.
У Алексея такой же натяжитель, с такой же ЧИСТОЙ и ГРЯЗНОЙ частью.
Ну не ездит он взад-вперед, только вперед.
Пружинка внутри специально чтобы он пока без масла, смог уехать вперед. А потом маслицем додавит.

Автор: Василий 4.4.2017, 20:14

Перемещается назад до упора собачки в предыдущий зубец.


Вектор силы не идеален к нормали. Всегда есть некий угол.

Вот это верно. Но натяжитель уедет вперед, только если Вы натянете ведущую ветвь цепи вручную, чтобы полностью ослабилась ведомая ветвь. Сама пружина ввиду субтильности не сдвинет с места коленвал и/или распедвал для натяжения обеих ветвей.

Автор: Timbu$ 4.4.2017, 20:37

До упора собачки это меньше мм хода штока, люфта нет, собачка очень исполнительная
Пружина нужна только для того, чтобы выдвинуть шток. Там же есть спецзащелка для собачки, чтобы она после установки и перемещения цепи против хода выстрелила из натяжителя (с характерным звуком), а мы дальнейшими проворотами против хода цепи помогаем устройству выбрать слабину. После поступления в натяжитель масла осуществляется довыход натяжителя под давлением масла.

Автор: Василий 4.4.2017, 20:55

Этот ход, который меньше миллиметра, и делает возможным демпфирование.
Вот иллюстрация в условных цифрах: масло давит на цепь через башмак и плунжер с силой 30 Н. Но сопротивляется ударам цепи с силой 300 Н, потому что с трудом выдавливается из зазора, а обратно в канал его клапан не пускает. Но никак не с силой 3000 Н (в импульсе), как в случае с жестким сопротивлением храпового механизма.
Причем сила сопротивления масла динамично изменяется в течение коротких мгновений рывка цепи в процессе сглаживания ударных нагрузок.

И наконец наивный вопрос. Если, по Вашему, плунжер ни при каких условиях не возвращается назад, то откуда появляется грохот цепи в отсутствие (по разным причинам) масла в натяжителе при пуске или работе мотора? Например, когда масло вытекло из натяжителя на неработающем моторе через неисправный клапан или увеличенный зазор изношенной плунжерной пары.

Автор: Отец Фёдор 4.4.2017, 21:19

Итак, если снять клапанную крышку исправного мотора с исправным гидромеханическим натяжителем и поковырять пальчиком цепь, то обязательно легко обнаружится ее слабина.
Так что ждем дальнейших сказок от (Отца Федора) Василия.

Уже пальчиком слабину обнаружить не получается.
Это в статике.
А в динамике- наивный ответ.
Грохот цепи бывает после полного выхода штока из цилиндра.
Ньютоны никто не измерял.
Забалтывать красивыми и непонятными словами в ввиду субтильности не следует.

Автор: Василий 4.4.2017, 21:32

Что значит полный выход? когда зубчатая рейка кончается?
Почему тогда грохот после запуска быстро прекращается, как только натяжитель заполняется маслом?
Попробуй поставь новую цепь и изношенный натяжитель, и получишь грохот цепи, несмотря на минимальный выход штока. Что, мало случаев грохота цепи на практически новом моторе при отказе натяжителя?
Timbu$ и Отец Федор! Неужели вам непронятна элементарнейшая вещь -- без эффективного демпфирования в условиях переменных по величине и направлению нагрузок цепь обязательно быстро помрет. Ну нельзя же быть такими упертыми. Перестаньте смешить народ. Впрочем, на сильнопретенциозного-слабомыслящего Отца Федора я не удивляюсь, -- это клиника, а вот неизменно рассудительный Timbu$ привел в замешательство.
Ведь все ваши утверждения приводят к выводу о якобы бессмысленности гидромеханической схемы натяжителя. По-вашему вполне достаточна механическая. Моторостроители идиоты?

Автор: Отец Фёдор 4.4.2017, 22:12

Итак, если снять клапанную крышку исправного мотора с исправным гидромеханическим натяжителем и поковырять пальчиком цепь, то обязательно легко обнаружится ее слабина.
Я предлагаю не заниматься этимоло́гией (пустословием), а обсудить предложение о предпусковом маслонагнетателе.
Это более полезное для всех занятие, чем доказывание, что не этимоло́г.

Автор: Krusty 4.4.2017, 22:20

Прошу прощения, но напомню, что цепи при заводке гремят на очень большом количестве машин разных марок. И далеко не всегда на пробегах за сотку. И гремят даже те, у которых нет механизма изменения фаз. И бывает, что цепь то гремит на холодную, то нет - даже в нашем клубе есть такие машины.

https://www.drive2.ru/l/6392443/. И это далеко не единственный пример.
Мое скромное мнение: дребезг цепи на холодную может быть как из-за натяжителя, так из-за системы изменения фаз.

Автор: Василий 4.4.2017, 22:35

Прекрасно. Пожалуйста, без пустословия ответь на конкретный вопрос:

Автор: Timbu$ 5.4.2017, 6:13

Нет конечно, не идиоты. Смысл системы в компенсации прослабления цепи из-за ее естественного износа. Автоматически и без участия пользователя. Я свой натяжитель посмотреть в общем-то достал и превентивно колечко поменять.

А Ваши утверждения о том, что натяжитель способен перемещаться внутрь и давать какую-то мифическую слабинку это злостное введение в заблуждение.
Гашение колебаний делал бы натяжитель БЕЗ системы удержания храповичком и цепь под давлением масла действительно бы перемещалась в обоих направлениях.

Гремит ИМХО фазовращатель или вконец растянутая цепь на убитом моторе. Так же как пресловутые ваносы у бмв.
Либо есть другой звук, схожий с цепью, т.к. обычный владелец может и спутать.

Автор: Василий 5.4.2017, 8:05

Вы меня просто не слышите.
Уже писал, что для достижения только этой цели не нужны масляный канал и клапан. Достаточно поставить пружину чуть сильнее. Но натяжитель без демпфера просто вредительство. А конструкторы не диверсанты.

Автор: Timbu$ 5.4.2017, 8:17

Куда бы он делся?
Может сам термин не совсем понятный или верный, но устройство (муфта) на рв имеется.
После чистки натяжителя звуки могут и остаться, т.к. дело не в нем, а, как вариант, в раздолбанной муфте...

Автор: Timbu$ 5.4.2017, 8:39

Ключевые слова плунжер заблокирован.

Автор: Timbu$ 5.4.2017, 11:20

Я просто понять не могу, как у уважаемого Василия заблокированный собачкой плунжер может что-то гасить. Он или стоит зафиксированный, или переходит на следующее деление.

Автор: Василий 5.4.2017, 11:25

Заблокирован в исходном состоянии, но в процессе работы мотора должен иметь люфт.
Не должен быть и не бывает натяжитель без демпфера.
Например, ВАЗовский механический натяжитель тоже при монтаже заблокирован, однако имеет ход назад за счет демпферной пружины. ВАЗовский гидромеханический натяжитель не имеет храповика или иной фиксации, но имеет люфт назад благодаря опять же масляному демпферу.
С точки зрения функционала любой гидромеханический натяжитель представляет из себя жидкостный амортизатор с открытым объемом.
Еще раз повторю: без демпфирования цепь долго не протянет.

Автор: Timbu$ 5.4.2017, 12:01

Хорошо. Обратимся еще раз к фото из сообщения 155. Есть 2 положения в свободном (с снятым фиксатором) положении:выход вперед и нахождение в зафиксированный положении.
Когда разбирал, пытался вдавить его обратно, вообще без вариантов, никаких перемещений. Даже на йоту. Все сделано без люфтов, люфт возможен только при неисправности.

Автор: Василий 5.4.2017, 12:19

Так и должно быть. Иначе при работе мотора плунжер будет без сопротивления проваливаться назад до упора собачки в вершину зубчика, и ее быстро срежет. Оно так и работает: при рывках цепи, когда она давит на плунжер, масло сопротивляется, выдавливается из зазора и плунжер подается назад. Но как только колебание цепи изменяет направление, и ее ведомая ветвь ослабевает, давление из масляной системы мотора выдвиган плунжер вперед. Поэтому для сжатия натяжителя руками надо вылить из него масло, или медлено зажимать в тисах для выдавливания масла.
Например, у некоторых натяжителей для сжатия перед монтажем необходимо повернуть плунжер по оси примерно на 90° для совмещения сливного паза с выходным каналом. Но, насколько помню, енотовский натяжитель в отсутсвии масла сжимается без затей, достаточно удерживать собачку храповика.
Так или иначе, игнорирование основополагающего факта -- натяжитель ОБЯЗАН иметь демпфер -- делает дискуссию безнадежной.

Автор: Timbu$ 5.4.2017, 12:34

При разборке натяжителя он был без масла!
Отжимается собачка, вытаскивается плунжер, все промывается и чистится.
Также дискуссию затрудняет игнорирование факта того, что при исправной собачке никакого демпфирования не происходит. Иначе инструкцию производителя про заблокированный плунжер писали идиоты.

Автор: Василий 5.4.2017, 12:36

Без масла сжимается легко.

Автор: Отец Фёдор 5.4.2017, 12:46

Сравнивать ВАЗовский, VQ20, VQ30 да и даже ВАГОСкий натяжители без храповика или иной фиксации, с рассматриваемым не корректно.
Четкое законченное решение, позволяющее отслеживать линейные изменения от механического износа звеньев, зубьев, растяжения, включая температурные изменения всей линейки элементов.
Давление масла, именно в данной конструкции, суммирует эти изменения и сразу перещелкивает храповик на соседний зуб. Но не более.
Данный натяжитель может работать без масла длительно.

Автор: Timbu$ 5.4.2017, 13:45

Пока не поднимешь собачку, блокируется. Выдвигается сравнительно легко.

Если бы сам не вертел в руках и ее чистил, скорее всего бы согласился.

Автор: Алексей Коняев 5.4.2017, 14:00

Не берусь утверждать, но чёт мне память подсказывает, что шток до момента полной фиксации в зубе имеет, всё же, небольшой/лёгкий ход/люфт. На шаг зуба, наверно, точно. Фиксатор же с пружинкой, вот меж зубами шток и ходит.


Заинтриговали, в выходные ВИДЕО сниму!

Автор: Алексей Коняев 5.4.2017, 14:14

Ёпт тудэй, https://youtu.be/d3CY4O6T_aA

https://www.youtube.com/watch?v=biEEvCPvOyU (смотреть с 1:10)

Автор: Timbu$ 5.4.2017, 14:36

Нда, что-то запамятовал я. Но у меня не так рьяно натяжитель перемещался назад.
Короче хэнде хох.

Автор: Василий 5.4.2017, 21:14

Отец Федор, от твоего дремучего невежества уже тошнит.
Принципы и законы абсолютно одинаково действуют в ЛЮБОМ цепном приводе ГРМ.
Который раз настаиваю: без демпфирования цепь и другие детали привода неизбежно будут испытывать огромные перегрузки. Это приведет к увеличению скорости износа во много раз и большому риску механических разрушений. У ЛЮБОГО мотора, -- хоть ВАЗовского, хоть Ламборгини.

Автор: Отец Фёдор 5.4.2017, 22:38

Если кого тошнит, то лечится необходимо.
Или читать слова внимательно.

Я предлагал вспомнить о существовании предпускового масляного нагнетателя, а Вы пальчиком предлагаете ковырять цепи.
Далее Вы многократно, в порыве:
"...Который раз настаиваю: без демпфирования цепь и другие детали привода неизбежно будут испытывать огромные перегрузки. Это приведет к увеличению скорости износа во много раз и большому риску механических разрушений..."

Я никогда не утверждал, что без демпфера (масла) штатно работает муфта или другие узлы.
Я говорил и повторяю снова, что все проблемы с цепном приводом и с другими агрегатами ДВС происходят из-за отсутствия масла (демпфера) в момент пуска.

Закончена работа по разработке, изготовлению и установке предпускового масляного нагнетателя на Ауди А4 ALT для решения проблемы уже не тарахтения а грохота при пуске холодного ДВС.
Без демпфера (масла) на этом ДВС цепь ломает зубья, срезает штифты, гнет клапаны и др. по списку.
Создание давления масла (демпфера) до 2 атмосфер, в течение нескольких секунд перед пуском, достаточно чтобы ДВС начинал работу с шепота.
Заказов на нагнетатель уже до конца года.

Автор: алексей 578 5.4.2017, 22:42

МолАдец ( свечи не " пошли "?)

Автор: Отец Фёдор 5.4.2017, 22:55

Свечи стабильно идут уже ... двадцать первый год.

Автор: Василий 5.4.2017, 23:07

Выражение "но не более" исключает, с точки зрения Отца Федора, функцию демпфирования.
А вот переобувание в прыжке когда наконец-то до него дошло то, что ему долго объясняли:

Но пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре, он попадает в очередной просак. Дело в том, что если масло в муфте будет что-то там демпфировать -- рывки цепи или скачки распредвала -- то работа системы изменения фаз попросту нарушится.

Автор: Отец Фёдор 5.4.2017, 23:55

Форумский этимолог продолжает исследования:
"Выражение "но не более" исключает, с точки зрения Отца Федора, функцию демпфирования."
Я писал:
"Давление масла (демпфера), именно в данной конструкции, суммирует эти изменения и сразу перещелкивает храповик на соседний зуб. Но не более."
Василий!
А что еще делает Давление масла (демпфера) именно в данной конструкции?
Давит, демпфирует скачки... Но не более. (через калиброванное отверстие и (или) неплотности в сопряженных поверхностях).
Расскажите на ночь как это происходит.

Я не прыгаю вообще уже лет сорок (эта информация по секрету лично Вам).

Автор: Василий 6.4.2017, 0:09

Ну, наверное, сорок лет назад стоило узнать, что демпфирование -- это отнюдь не перещелкивание на соседний зуб. Демпфирование -- это гашение колебаний. С точки зрения физики не генерация силы, а преобразование энергии.
Чудовищный бездарь. Да еще и шулер. Подтасовал свой пост после моего комментария к нему.

Автор: Отец Фёдор 6.4.2017, 0:52

Спасибо за рассказ о штатной работе натяжителя.
Теперь все понятно, что масло расчетно уходит в поддон
(через калиброванное отверстие и (или) неплотности в сопряженных поверхностях цилиндра и поршня).
Василий!
ВЫ снова ужом уходите от наивного Вашего же вопроса.
Вы раньше говорили:
"...Если ... ... плунжер ни при каких условиях не возвращается назад, то откуда появляется грохот цепи в отсутствие (по разным причинам) масла в натяжителе при пуске или работе мотора? Например, когда масло вытекло из натяжителя на неработающем моторе через неисправный клапан или увеличенный зазор изношенной плунжерной пары..."

Невежда, чудовищный бездарь (это Я) и все форумчане ждут от Вас ответа На Ваш наивный вопрос, который находится выше.

Автор: Василий 6.4.2017, 1:05

Этот вопрос я задавал Timbu$'у, который утверждал, что ход плунжера назад невозможен. Если бы это было так, то цепь не гремела бы при запуске мотора независимо от наличия или отсутствия масла в натяжителе.
Давай, тупи дальше. У тебя хорошо получается. В дискуссии сначала тупишь неосознанно и искренне по причине безграмотности, а потом, когда приходит понимание неправоты, включаешь дурака и тупишь целенаправленно, чтобы замаскировать фиаско.
Очень сожалею, что не скопировал первоначальный вариант твоего сообщения #179, которое ты отредактировал после моего ответа на него. Как ярко ты там блеснул полным непониманием явления демпфирования, обозначив его просто как подачу давления.

Автор: andrei69 6.4.2017, 5:33

А как обстоят дела у енота с маслоприемником. Помню на восьмерке просто колечко резиновое соединяющее маслоприемник с движком рассохлось от старости. Так лампочка давления не сразу тухла , хотя по прибору давление было в норме.
А на еноте данный косяк бы еще и ресурс цепи снизил. (Наверное).

Автор: Отец Фёдор 6.4.2017, 8:51

Василий!
Не обижайся на меня.
Поверь, крайне трудно изображать дурака.
Фраза "Давление масла (демпфера)"...
Совершенный набор звуков.
Ты резко отреагировал, я специально ждал твою реакцию на мой тупизм.
Я сразу добавил заготовку:
(через калиброванное отверстие и (или) неплотности в сопряженных поверхностях).
Рабочее тело (масло) дросселируется и гасит энергию удара.
Согласен с тобой, это не совсем хорошо...
Я это иногда делаю для мотивации оппонента объяснить цитату из букваря.
Ты страдаешь этим.
Прописные истины приходится часто многократно объяснять, это раздражает и появляется желание отправить в мануал или научиться пользоваться поиском.
Еще раз прошу тебя - не обижайся на меня, больше я "дурку гонять" не буду.

Автор: nicss 6.4.2017, 9:52

Добрый день. Извините, что прерываю вашу перепалку, но вчера отремонтировали машину. Дешево и быстро. Вкратце: позвали знакомого моториста с утра. Тот пришел, посмотрел что разбирать и сказал действительно проще двигатель на сервисе достать и ремонтировать, чем в своем гараже заниматься. Расспросил подробно в чем дело, симптомы. Дело в том, что цепь не издавала никаких звуков ни при заводке ни при работе. Но мотор заводился через раз, и работал не очень. Раз так, сказал он, то снимем клапанную крышку и посмотрим. Что и сделал. Далее выставил 1 цилиндр в вмт и сказал, что впускной распредвал стоит со сдвигом как мин. на зуб (не смотрел никакие метки). Далее 30мин думал как более ничего не разбирая, передвинуть вал. Затем, как говорится, с помощью ломиков , отверток, ключа на 24 и такой-то матери передвинул. Распредвал откручивал. Второй заблокировал. Затем все быстро было собрано назад. Заводилась/глушилась за вечер уже раз 50 и едет отлично (даже как будто лошадок прибавилось). Цена вопроса - 0,75 "горючего" после работы и где-то 12 у.е. детям на конфеты. Да, сказал, что состояние цепи, звездочек, успокоителей еще очень ничего. Спасибо всем за помощь.

Автор: Алексей Коняев 6.4.2017, 10:19

И как такое возможно, перескочила на зуб?

Автор: nicss 6.4.2017, 11:07

Не знаю. Мастер сказал, что возможно. Допустим скатываешься с горки назад, в это время втыкаешь 1 пер. и пытаешься на нее заехать. Короче если в сильный натяг двигатель пустить, я так понял.

Еще раньше меняли сальник коленвала. Может "сильно дернули" при разборке.

Автор: Timbu$ 6.4.2017, 15:34

Тимбус скорее недотупил, ибо натяжитель, задвинутый назад до упора, стоит недвижимо, однако в границах от одного зуба до другого перемещается как на видео по ссылке Алексея

Автор: alex197 6.4.2017, 18:38

Кину http://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/remkomplekt-sistemy-gazoraspredelenija-kb-28-cr14de-46616986.html сюда, может, кому сгодится...

Автор: Василий 8.4.2017, 20:39

Сегодня заменил прокладку ГБЦ опелевского Z 18 HER. Тачка дожидалась ремонта в отстойнике 4 дня, и на подъемник закатывали вручную, мотор не заводили. Как обычно при демонтаже муфт вытекло много масла.
Машина 2008 года, но с завода муфты уже усиленные, хотя формально пошли с 2009 года.

Автор: Darma 13.6.2017, 11:11

На выходных заменили цепь с 3 звездами, ну и натяжитель, резинки, сцепление с выжимным..
Машина зашелестела, доволен как слон.
Правда друзья механики плевались сильно, чтоб добраться до цепи пришлось разбирать почти все... Крышка под которой находится цепь - зажата основным поддоном... Выбивать ее нет смысла, даже если выбить, нормально на герметик не посадишь потом.
В общем, я увидел сам что производитель постарался чтоб цепь в этом двигателе заменить было как можно более гемморойно.
Снимали подрамник, спускали двигатель вниз и разбирали все.
Диск цепления за те 230 тыс что прошла машина почти не стерся, выжимной был сухой и хрустел, но не протекал.
Прокладка - сеточка 13533AX000 не подходит! Пришлось обрезать место крепления с одной стороны, отверстие не совпадает. Какую туда тогда сеточку правильно покупать - непонятно. Попробую взять сеточку 13533AX010 померять когда под клапанную крышку приспичит полезть.

Автор: Алексей Коняев 13.6.2017, 12:09

Согласно моим записям покупок на моей картинке отсутствует единица.
Получается, что правильный номер 13533AX010

Фотка единственная, другой чтобы всё было видно нет.

Информацию для CR14DE находил http://www.brazh-lab.com/blog/2014/02/28/cr14de_engine_cover_gasket/. Поэтому такой и заказал...

Автор: Timbu$ 13.6.2017, 14:49

Еще бы кольца поменяли, раз был такой глобальный раздербан...

Сеточка 13533AX010 на 1,4 подходит, от родной ничем не отличается.

Автор: Darma 13.6.2017, 15:34

Да я хотел, но господа механики сказали что двигатель в очень хорошем состоянии и ненужно ставить кольца, а колпачки поменяют когда время придет.

Автор: Отец Фёдор 16.6.2017, 17:30

Какое давление масла в камерах фазорегулятора на разных режимах работы ДВС?

Автор: Василий 16.6.2017, 19:45

В зависимости от положения золотника клапана величина давления в муфте всегда имеет только два значения -- нуль или давление, развиваемое маслонасосом мотора. Сам клапан управляется импульсами напряжения постоянной частоты с изменением скважности. Скважность импульсов регулирует контроллер по показаниям датчика распредвала, который замеряет текущий угол положения распредвала.

Автор: Отец Фёдор 16.6.2017, 20:22

Спасибо.
Какая частота импульсов и в каких пределах изменяется скважность?
Интересует картина от момента пуска ДВС до начала устойчивой работы ДВС.

Автор: никола 26.6.2017, 17:50

Всем доброго! И в мои ворота пришла подобная беда Зимой при заводке хезнулся датчик РВ, поменял на оригинал, всё вроде норм , но подпукивала на холодную, грешил на свечи. Недавно при наборе скорости заглох, сразу завёлся и всё как обычно, загорелся чек, те же 2 ошибки. Покатался неделю --всё как обычно: расход, тяга, цепь не гремит, но могет заглохнуть когда ей нужно как правило в районе 3х тыр оборотов, то раз в день то два. На диагностике проверили осцилог. цепь- отклонение минимальное, типа катать и катать ещё. Клапан работает, по синхронизации датчиков вродь тоже норм.Совет убил в сервисе-попробуй поменять по кругу датчики или пока совсем не встанешь, как будто датчики 100р стоят.Подскажите пожалста что дальше делать то? Ездить уже страшновато Спасибо.

Автор: Василий 26.6.2017, 20:01

Фиг знает.
Для начала просмотреть замороженный кадр (freeze frame data). Возможно, там подсказка найдется. Проверить массы и питания датчиков валов. Может быть, попробовать с помощью КРЕНки продублировать питание педали газа.

Автор: Василий 26.6.2017, 20:11

Не знаю. У реношек около 200 Гц. Может быть, у ниссанов так же. Скважность в диапазоне от min до max в каждый момент времени неизвестна даже разработчикам системы. Изменяется по сигналу обратной связи при изменении оборотов, температуры масла, давления масла и мильена других случайных причин для достижения и поддержания расчетного угла сдвига фазы впуска.

Автор: Отец Фёдор 26.6.2017, 23:25

Вот за эту информацию спасибо!

Автор: dzenru 12.11.2018, 16:35

Проблема в падении мощности и увеличение расхода, также небольшой расход масла на еНоте с двигателем 1.4.
Решил спросить совета у опытных форумчан

итого имею
137к пробега
на холодную туго запускается... -крутит секунд 5 -7
компрессия около 12 +-0.5
свои потуги описал https://www.drive2.ru/l/514143183093891428/.

имеется китайский стетоскоп, компрессометр ... ключи и желание чтоб двигло было в порядке

из истоиии двигателя -
на 74к был перегрев - сорвало крышку термостата официалы за 6 недель заменили крышку термостата и радиалор - подозреваю что проблема была длительной... тоесть ездил долго так...

на 110 гдето в поездке открутился карлсон... с матом прикрутил (там болт с левой резьбой!!! ) - TORQUE показала 123 градуса - ехал в пробке пошел пар!!!

в обоих случаях ЧЕК не горел!!!!

снял крышку клапанов в гараже и левую верхнюю крышку - думал поменять цепь..... до нижней руки не дошли когда прочел что нужно снимать картер и выхлоп -)))

заменил натяжитель.... и закрутил крышки.

по признакам описанным тут https://avtobrands.ru/zamena-tsepnogo-privoda-grm-na-benzinovyh-dvigatelyah-nissan/

двигатель весьма колбасит на ХХ.
обороты немного плавают - 650 +- 50 (тоесть скорее -50 такое впечатление что где-то не хватает давления масла)

сегодня установил http://android-market.com.ua/soft-android/system/12572-car-gauge-pro.html и прошел все тесты включая обучение заслонкой.
радует что много чего умеет прога...

отключал поочереди цилиндры - при отключении 3-го двигатель стабильно глохнет - при отключении остальных - просто троит...

думаю попробывать менять цепь протяжкой - но сам никогда этого не делал...
сам в снятом гараже картер с выхлопом если б снял - то не факт что собрал бы....
а в сервисе разводил хватает как и криворуких ... (стоимость замены цепи - только работа в какомто стремом недорогом гаражесто заявлена 250-300 - это 35-50% контрактного двигла)

не знаю как быть - для меня щас контрактный... ваще не выход..

если есть ктото кто может посоветовать - куда посмотреть в движке , что замерять .... помогите.
Если совет и помощь стоит денег - обсудим

Вспоминая восьмерку, где на обочине менялся ремень грм с 1 ключем... так хочется посмореть в глаза инженеру придумавшему снять картер с выхлопом чтоб цепь поменять....

Автор: dzenru 12.11.2018, 17:18

Пока в голову лезет только
1) почистить дроссель(датчик МАФ как я понимаю чистить незя!!)
2)посмотреть сттоскопом все цилиндры- особенно 3-й
3) ещераз померять компрессию и вдуть раскоксовку хадо антикокс
по результатам посмотра в цилиндры отпишусь, если у кого-то есть советы - пишите

Автор: Василий 12.11.2018, 19:26

Судя по описанию, проблема или в цепи или в муфте фазовращателя. Скорее первое.
В профильной теме все досконально расписано.
Комментарий к первой позиции: даже старинные датчики МАФ с нитевидным (проволочным) чувствительным элементом вполне можно было осторожно чистить. Тем более современные пленочные или объемные. Только у Вашего мотора нет датчика МАФ.
Комментарий ко второй позиции: с точностью до наоборот, -- особенно 1-й, 2-й и 4-й.

Автор: dzenru 14.11.2018, 9:27

Скажите - есть необходимость снимать картер или нет при снятии нижней боковой крышки двигателя для замены цепи как написано в мануалах?

Автор: matr 27.7.2021, 20:18

Люди, хелп, уже 3 сервиса содрали 13т.р а воз и ныне там((

Машина ноте 2007 пробег 160т, глохнет если катясь 50-100кмч бросить резко газ и включить неитраль.
т.е. глохнет ПОСЛЕ нагрузки на двиг. (Если стоя газануть до 3000 об - опускает плавно и не глохнет.)

Ошибка была датчик коленвала но его заменил и ее нет.
Заменили потом дроссель, обучили, заменили свечи - ниче непомогло.

Поднял обороты ХХ с 650 до 850 -не помогает.

Еду на 4ой 50кмч, неитраль, обороты падают до 262 и заглох
Выглядит так

Это цепь?????

===
Есть еще странный признак на холостых стою, отключаю по очереди цилиндры.
так вот отключая 1, 2ой и 3ий -она глохнет(не троит) а отключая 4ый почемуто падают обороты меньше(гдето до 400) , троит но работает.
т.е. ощущение будто 4цилиндр имеет меньшую толкательную способность.

Но связано ли это с падением оборотов ХХ после нагрузки -ХЗ.
===
Сервисы просто зае...ли , занимаются угадайкой.


Эскизы прикрепленных изображений

Автор: Василий 28.7.2021, 11:14

Судя по описанию, мотор 1,6 МТ.
На прогретом моторе с выкл потребителями (в том числе кондеем) обороты ХХ должны быть 650±50. Задирать их неправильно.
Коэффициент долгосрочной топливной коррекции недопустимо высок. В идеале должно быть 0-(±)2%. 5% уже многовато, 10% -- предел приемлимого. Некоторые другие параметры тоже далеки от нормы.
Налицо постоянное обеднение смеси. Одна из вероятных причин -- прохудился воздушный патрубок между корпусом воздухофильтра и дроссельным узлом. Возможно, подсос на впускном коллекторе в районе 4-го цилиндра.
Но, конечно, могут быть другие неисправности, в том числе цепь. Последнюю проверить можно без разборки, замерив рассогласование импульсов КВ и РВ мотортестером или универсальным двухканальным осциллом.

Автор: matr 28.7.2021, 18:36

Пасибки!!!
Постоянное обеднение смеси - это наверное из-за газа, енот 100 тыс. км проехал на газу

Автор: Василий 29.7.2021, 10:18

Если будешь проверять рассинхронизацию валов, эталонную осциллограмму HR16DE можно найти, например, в библиотеке на ROTKEE.
Но мне почему-то кажется, этот момент не требует первоочередной проверки.
Возможно, стоит для начала замерить компрессию? Конечно, недостаточная компрессия не может напрямую быть виновницей потери ХХ. Но является значимым усугубляющим фактором.
Если компрессия ниже допустимого уровня, то нет смысла искать и устранять проблемы в СУД. Нужно прежде чинить мотор. Конечно, если нет планов избавиться от тачки. В любом случае, 100 тыс км на газе -- это очень много для клапанов и седел.
Если компрессия в норме и тачка продолжает ездить на газе, стоит начать с проверки и настройки ГБО.