Концевик замка багажника оживляем Опции

[rust17]

Гарантия закончилась и тут же заглючил замок багажника - на панели приборов перестала зажигаться лампа открытия двери. Соответственно и сигнализация перестала реагировать на дверь. Решил сам сделать.
Открутил три болта, крепящих замок к двери. Вынул замок и отстегнул штекер. Фото пациента ниже:

Далее открутил два болтика, соединяющих редуктор с замком, разъединил части. Штекер находится на редукторной части, а сама контактная группа - в замке. При открытии двери происходит замыкание подвижного язычка замка с подпружиненым шариком. Сам замок склепан - гуманной разборке не поддается.


Но там как раз контакт нормальный. От редуктора к замку идут два контакта, один на массу замка, а второй - на концевик. Вот второе контактное соединение как раз и закисло. Фото контакта со стороны замка:

Протер спиртом, отполировал кусочком бумаги. Плюс, поджал подпружиненный контакт со стороны редуктора:

Собрал в обратном порядке - все работает.

Сообщение отредактировал rust17 - 17.1.2015, 21:53

[bzhasso]

этому подвигу место в FAQ! ))

[Lenivec]

У меня тоже кончилась гарантия и заглючил замок задней двери, только как то странно: при открытии за ручку водительской двери срабатывал привод замка задней двери, а потом и вовсе стал дребезжать на ходу и так весь день. Открыл я заднюю дверь, защёлкнул замок отвёрткой, потом открыл кнопкой и всё, как будто ничего и не было. Точно англичане глюки в енотов зашивают послегарантийные!!!

[maks52]

в другой теме я уже писал о своей проблеме - загорается на панели открытая дверь и горит свет в багажнике. были советы: проверить гофру, проверить концевик, попшикать вэдэшкой замок задней двери. начал с последнего... помогло не сразу. сначала все продолжалось, потом на панели индикатор загорался только после проезда последствий ямочного ремонта, сейчас - совсем прошло.

[Dimitry]

Простые вещи часто помогают.

[Shurik07]

Подскажите, у меня следующая проблема, багажник перестал закрываться, т.е. не срабатывает замок, его язычок не фиксируется при нажатии.
При разборке я увидел, что один контакт в самом механизме отгнил, пришлось от этого разъема изнутри вывести провод наружу и соответственно извлечь из ответного разъема его пару и соединить.

В чем собственно вопрос...

На рисунке я обозначил цифрами, 1-это язычок который входит в зацепление с ответным язычком (который используется при ручном открывании) для отщелкивания замка из состояния закрыто, так вот этот язычек под номером 1 должен как-то возвращаться назад, из-за чего у меня и была проблема - замок остается открытым и не защелкивается.
Шестерня под номером 2 от моторчика (нет на фото) при нажатии на кнопку открытия вращается моторчиком до упора под номером три (упор находится снизу), также снизу есть пружинка которая наматывается при вращении шестерни и при этом язычок смещается и толкает ответный язычок открытия, но вот обратно не возвращается, поэтому вопросы:
Каким образом язычок должен возвращатся назад (я пологаю что моторчик должен менять направление вращения и назад его открычивать, но этого не происходит)?
Нужно ли при сборке шестерни наматывать пружинку на несколько оборотов или оставлять в состоянии покоя?

[saleen]

Всем привет. Неделю назад у меня перестал багажник открываться. Провода в гофре целые, но есть небольшой надрыв изоляции на одном из проводов (масса). Напряжение на моторчик подается примерно 8-9 В, но моторчик не осиляет сдвинуть шестерни, чтобы открыть щеколду в замке. Как быть: менять замок? или можно смонтировать отдельно активатор (только неизвестно-на сколько кг), который бы штангой тянул за язычок замка, подключив его параллельно штатному замку, который неисправен?

Сообщение отредактировал saleen - 25.10.2014, 17:02

[profinrus]

может всё таки для начала найти проблему маленького напряжения?

[saleen]

Туда напряжение подается от кнопки импульсно, возможно мультиметр имеет некую инертность измерения.

[profinrus]

тогда снять замок и провести ему полную ревизию,с тестом на открывание.

[yura]

Добрый вечер.
Делаем просто- прозваниваем.
Не нашли? Выкидываем из цепи кнопку и делаем напрямую.
Может кнопка вылетела- залило водой и не работает.
Тогда замена кнопки.
С уважением Юрий.

[saleen]

Прозванивал, повреждений нет, замыкал помимо кнопки-движок так же не работает, чуть стронется и все, кнопку водой не залить-она загерметизирована каким-то герметиком. Сейчас купил активатор двери на 10 кг, вольтаж 9-15 В, завтра попробую его установить параллельно от кнопки замка.

[saleen]

Поставил сегодня "протез" штатному замку ))) критикуйте http://www.drive2.ru/l/4858541/

[top98]

У меня проблема следуюющая.Перестал открываться багажник с кнопки на задне двери,разобрал открыл...так и ездил в руном режиме открывал..но спустя пару недель когда выключаешь зажигание..начал гудеть замок в багажнике..сталкивался кто-то с таким???на СТО сказали замок менять,а он немного не мало с разборки 2800р самый дешевый стоит...самому реанемировать можно?

[bragnik]

У меня происходит вот, что...
Дверь багажника отлично закрывается и открывается. Но в закрытом состоянии спустя где-то полчаса или час после закрытия начинает орать сигнализация. Смотришь на индикацию брелка. Там показывает, что открыта дверь багажника. Подходишь к машине. Дверь по факту закрыта, но на брелке показывает, что открыта. Таким образом сигнализация может заорать в течении ночи 3-4 раза. Брелком гасишь её через открытие и закрытие. Какое-то время держит, потом опять орет. Тут бы и свалить все на неисправность сигнализации. Но находясь за рулем в движении иногда начинает гореть на панели приборов лампочка, что дверь открыта. Останавливаешься, дергаешь за дверь - закрыто. Значит не сигналка виновата, а все таки что-то с автомобилем не то.
Что скажете?
Есть еще такая особенность. Когда-то менял лампочку центрального стоп-сигнала. Ну тот, что вверху двери багажника находится. Так вот, доступ к гайкам крепления корпуса стоп-сигнала происходит через 2 технологических отверстия в металлическом корпусе двери. Отверстия эти были заклеены на заводе липучками. После отлепления липучек для целей замены лампочки в стоп-сигнале, обратно они налепляться не пожелали. Типа одноразовые. Теперь там зияют эти два отверстия. Прямые потоки воды вряд ли в них затекают, а вот влаги внутрь попадает достаточно. Влага теоретически может там собираться в капли и стекать в низ двери. А там, как известно находиться замок двери, у которого, как пишут тут на форуме, имеются весьма тонко изготовленые контакты датчика открывания/закрывания этой двери.
Вот, пока писал все это, сигналка дважды заорала. На ночь вытащу батарейку из брелка, т.к. переводить в бесшумный режим так и не научился.

[алексей 578]

концевик багажника ?

[bragnik]

Завтра буду ковырять дверь багажника. Посмотрим, что там...

Подскажите, наша коса какая из этих двух? На схеме в Экзисте как-то не совсем разборчиво видно. 24052-9U00A или 24014-9U11A? Впрочем, ценник у обоих просто запредельный.
Правильно я понимаю, что если не покупать новую косу, то кроме варианта сращивать старые провода, другого нет?

[bragnik]

Сегодня занялся пятой дверью. Замок снял быстро. Для этого не требуется снимать пластиковые панели облицовки. Просто три болта откручиваем. Замок вываливается и держится на проводах. Отсоединяем разъем с проводами. И все. Замок в руках. Делай с ним что хочешь. Внешне мой замок выглядел идеально. Никаких следов гниения, окисла, ржавчины и прочего негатива. Наоборот были видны в некоторых местах следы заводской смазки. Оценив все это и, я решил, что замок ни причем и все дело в обрыве проводов в косе под гофрой. Гофру опустить вниз, достаточно, что бы детально изучить провода на трещины и обрыв, не получилось. Решил полностью извлечь косу из недр двери. Серая пластиковая панель снимается с клопов весьма туго. Буквально на грани излома. Точнее сказать она снимается вместе с клопами. Наверно это так и должно быть. Разберусь с этим, когда буду ставить все обратно. Бежевые пластиковые боковые панельки (обрамляющие по бокам стекло) трогать не надо, они не мешают. Затем стал отсоединять все разъемы нашей косы. С одним пришлось повозиться - тот что идет на двигатель стеклоочистителя. Очень сложный доступ. Пришлось открутить болты крепления кронштейна двигателя. Конструкция Кронштейн+двигатель+привод дворника остается болтаться на приводе дворника. Но образуется дополнительная щель для доступа к разъему. Вытащил разъем и увидел, что папа все таки треснул. Папа - это на корпусе двигателя, а мама - это на проводах. Видимо я все-таки в какой-то момент переусердствовал при вытаскивании мамы из папы. На сколько хорошо будет дальше держаться - пока не понятно. Оценю ситуацию, когда буду все собирать. Далее сдергиваю гофру вниз по косе. Для этого пришлось подрезать немного заводскую изоленту. Теперь все проводки буквально на ладони. Тщательно их изучил. Все они до единого в полнейшем порядке. Ни один не треснул и не протерт. Возможно они недостаточно мягкие и гибкие, как ожидалось. Как бы немного закостеневшие. Но будем считать, что это норма. Тем более, что на улице сейчас далеко не жара.
От сюда вывод: дело все-таки в замке. Принес его домой. Сейчас буду разбирать. По результатам отпишусь.

[rust17]

Мне кажется, у вас проблема не в замке. У вас просто коротят между собой провода. В замке может пропасть контакт, но замыкание исключено конструктивно. Скорее всего это косяк установщиков сигнализации, и надо копать под приборкой, в месте установки блока и врезок в провода.

[bragnik]

Продолжаю.
При разборе и детальном осмотре замок оказался далеко не в идеальном состоянии. Зеленый налет кое-где, который я вначале принял за заводскую смазку, на самом деле оказался самым настоящим медным окислом.
Разобрал всё... Состояние тоже было, примерно, как на фотах. Внутри даже вода была в некотором количестве.
Судя по количеству окисла, проблема была не в контакте концевика из поста №1 в нашей теме, а в разъеме. Но в разъеме проблемным был именно контакт отвечающий за концевик. Именно на нем стал образовываться зеленый окисел, который постепенно перекинулся на соседние контакты и понемногу затронул все электрические соединения в замке. В общем все смазал, протер, зачистил, зашкурил, смазал. Собрал, поставил на дверь. Все работает.
И к стати понял причину почему в замке стала собираться вода. Года полтора назад после замены лампочки в центральном стоп-сигнале, корпус стоп-сигнала при установке недостаточно загерметизировал. С тех пор вода стала снаружи попадать внутрь и тоненьким ручейком стекать по внутренней поверхности стекла, далее под пластиковую обшивку и далее в замок. Сегодня снимать этот фонарь и герметизировать за ново уже времени не было. Поэтому сделал временный колхоз: вдоль нижней кромки стекла налепил полоску скотча с захватом на пластиковую панель. Ручеёк теперь стекает по внешней поверхности пластиковой панели. Внутрь не попадает.
Пока было все разобрано осмотрел нижнюю кромку двери изнутри. Знаете это больное место на многих машинах, не Енотах. Весь кузов вроде бы еще ничего, а дверь багажника уже вся в сквозных дырах. Так вот у меня там вообще ни одного следа, ни даже намека на ржавчину. ТТТ.
В следующие выходные займусь капитально герметизацией фонаря.
А вместо утерянных заглушек, закрывающих доступ к болтам стоп-сигнала, я использовал обычный скотч. Посмотрю пока, как будет держать.