Добрый день, уважаемые!
Появилась такая проблема: двигатель HR16DE на низких оборотах до 800 об/мин начинает дергаться и работать рывками. Авто с АКПП. Впервые проблему заметил летом в пробке (+20-25 за бортом), когда регулируя нажатие на тормоз тянулся медленном в потоке. Было ощущение, что вот вот заглохнет. Ошибок ЭБУ нет и не было. Бензин 95 всегда один и тот же с одной заправки. На следующий день проблема пропала и я почти на полгода про это дело забыл.
Сегодня повторилось (0 +2 за бортом). Остановился послушать мотор на холостом ходу. Заскриншотил показания программы Torque когда движок начинал рывками грохотать и вибрировать и когда режим работы самостоятельно выравнивался. Обратил внимание на 2 показателя: vacuum in/hg и обороты. Описание на прилагаемых картинках.
Сейчас пробег 86000 км. До этого на пробеге 53000 км менялись свечи, выполнялась чистка дроссельного узла, адаптация дроссельной заслонки. Еще раз повторюсь: ошибок ЭБУ нет и не было. Возможно свечи давно пора менять (кажется недавно менял, а уж больше 30 т.км. они прошли). Кроме убитых свечей какие еще могут быть варианты?
Воздух нигде не подсасывает?
Кстати, что за свечи поставили?
NGK платиновые ходят не менее 100000
Отец Федор сейчас про "клапан" вентиляции картера напомнит
Нашел картинку:
Т.е. подозрение на клапан 1181041b02. Завтра полезу откручивать...
Может катушки зажигания?
Или они умирают сразу? Не в курсе.....
Для начала необходимо измерить давление топлива.
Давление топлива - маловероятно.
На холостых расход топлива мизерный. Обычно, когда проблемы с производительностью бензостанции двигатель не набирает обороты, как бы "гаснет".
Хотя....
Шланги плотно надеты?
Если сдернуть шланг, который идет от клапана вентиляции, то двигатель заглохнет.
На принудительном ХХ напряжение проседает.
Изношенный насос и (или) забитый фильтр провоцирует ДВС на рывки и неравномерность работы.
Проверить напряжение и давление можно за пару минут.
У него дефект не проявлялся полгода... и сейчас не постоянно.
Как вроде искра периодически пропадает...
Снимаете заднее сидение.
На электрическом разъеме измеряете напряжение в проблемные моменты.
На выходе из топливной станции, через тройник, измеряете давление топлива в проблемные моменты.
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=790&view=findpost&p=524163
Последний раз заходил в тему почти неделю назад.
С тех пор почитав советы максимум что сделал - открыл капот и пожамкал все трубопроводы на двигателе. Не снимал и не проверял ничего просто потому что проблема ушла! Вот уже 6 дней ежедневно машина в эксплуатации по 6-8 часов. И в пробках и на парковке на холостом ходу заявленной ранее проблемы нет. На "D" внатяг едет как обычно бодро. Ловил проблему специально не глуша движок на стоянках: минут по 30-40 движок молотил и не было даже намёка на плавающие обороты. За это время машинку заправлял 1 раз (предыдущий бак израсходовал специально максимально). Я ХЗ что это было. Может бензин? Лью только Газпром 95 или G95 на двух-трёх заправках.
Благодарен всем за ответы и советы - применю их обязательно когда глюк проявится (надеюсь долго не проявится).
Тоже недавно непонятная хрень была. Машина холодная , на улице +6, «вчера» заглушил, и как раз загорелась лампочка топлива ( литров 7-8 в баке осталось). Завожу- уверенно заводится, никакие потребители ещё не включил и вдруг- раз!!!! провал оборотов, как будто кончился бензин , одна - две секунды - и всё пришло в норму. Вот что это было?!!!
Это бензин. Качество бензина стало ужасным.
Сегодня повторилось. Я уже не знаю на что думать. Причем интересно, что стоя в пробке без движения может само начаться, побулькать пару минут и всё проходит. Бак залит под завязку - ГПН G95. За бортом 0 -1. Если получится видео запишу.
Хуже нет, чем подобные плавающие проблемы которые никак себя не проявляют в виде ошибок. Можно, конечно, попробовать съездить на диагностику Consalt-ом, но это может ничего не дать.
Из доступного для самостоятельной диагностики еще можно проверить массы. Попадалась информация, что подобное поведение, только там Ниссаны еще и глохли, а потом через какое-то время заводились как ни в чем не бывало, происходило именно по причине плохой массы. Да и в ниссановском мануале есть картинка, что за массами надо следить.
Так что для очистки совести хотя бы осмотрите состояние массовых контактов под капотом в районе левого и правого крыльев. Нет ли там окислов, хорошо ли они затянуты. Открыв капот, увидите куда в район левого крыла идёт толстый провод от минусовой клеммы аккумулятора и рядом с этим контактом будет ещё один с множеством черных проводов в том числе идущих и от мозгов двигателя. Аналогичный контакт с большим количеством черных проводов находится в районе правого крыла. Все они затянуты черными болтиками М6 (головка на 10). Даже если дело не в этих массовых контактах, то в любом случае не помешает убедиться, что они в хорошем состоянии.
А так у Ниссанов еще порой любит чудить CAN шина. Но такие чудачества должны отображаться в виде ошибок при сканировании. Хотя, например, такие "бортовые компьютеры" как "Престиж" подобных ошибок не замечают.
Ну и от нечего делать можно вспомнить про MAF (датчик массового расхода воздуха). СтоИт он на двигателе 1,6 в толстом резиновом патрубке соединяющем корпус воздушного фильтра с корпусом дроссельной заслонки. Его загрязнение может приводить к неустойчивым оборотам холостого хода. Но опять же у вас проблемы проявляются так редко и внезапно, да и пробег маленький, что на этот MAF даже думать не хочется. Хотя были бы вы рядом в Москве, то для очистки совести мог бы вам промыть этот датчик специальной жидкостью для очистки MAF-ов.
Спасибо, Krusty, за подробный ответ. В выходные посмотрю массу. С утра ехал на работу - проблема проявилась. Потом машина постояла пару часов - поехал по городу. На колесах был точно с 10 до 17 с короткими перерывами - даже ни разу не булькнула! И в пробке в ползущем режиме на скорости D, и на парковках в режиме Р стоял и ничего! Специально провоцировал - кондей включал/выключал, перегазовывал где-то чтобы обороты растормошить и сбросить, и печку на всю включал и вообще всё что можно из электрики включал. Чудеса какие то! И ведь по закону подлости если приехать куда на сервис (к официалам или нет) проблему скорее всего не смогу продемонстрировать. Может бензин другой попробовать? 98 какой нибудь?
Это да - при приезде на сервис по какому-то закону подлости подобные блуждающие проблемы любят затихать. А за диагностику денежки плати.
98 бензин точно не поможет, но попробовать заправиться 95 на другой заправке можно.
Ещё бывает продуктивно плясать от последних действий с машиной. Но в вашем случае, я так понимаю, последние действия происходили давно (30 с хвостиком тык) и включали замену свечей и чистку дроссельной заслонки, поэтому такой подход неактуален.
Хотя на всякий случай спрошу - а свечи вам точно поменяли?, заслонку точно промыли?, вы при этом присутствовали? А то полно случаев как ушлые редиски "мастера" только имитируют замену деталей и проведение работ при ТО.
И, пожалуйста, в любом случае держите в курсе дела.
В массовых соединениях ничего подозрительного не нашёл... Что касается последнего визита на сервис: всё менялось и делалось при мне. То что свечи заменены и дроссельная заслонка прочищена, обучена - 100%. Замену свечей смотрел и ещё специально запоминал где что открутить чтобы самому потом менять.
Все пытаюсь какие то закономерности понять. Пока вот что точно известно о проблеме:
1. Только на хорошо прогретом двигателе
2. Только после нагрузки/движения минимум 10-15 минут
3. Обороты плавают от 600 до 800 об/мин
4. ЭБУ может поднять обороты самопроизвольно до 700 примерно и тогда проблема пропадает, вибрации двигателя пропадают
5. Только когда за бортом 0 -1 и выше
В последнее время заметил ещё что ЭБУ показывает температуру за бортом больше чем на самом деле. Как то было -6 -8 а показывает мне 0 при включении зажигания. Возвращается в нормальное состояние с примерно адекватными показаниями медленно. Может из-за этого смесь готовится неправильно?
Нет, не может. ЭБУ для приготовления смеси не берет данные о температуре с датчика, который показывает забортную температуру на приборной панели.
Василий, рад видеть! А то ты в последнее время не часто заходил
А с датчиками температуры да, - даже дополнительными, самостоятельно установленными погрешность бывает ощутимая.
У меня, например, этим летом наконец дошли руки до подключения датчика температуры в салоне к бортовому компьютеру. Куда только его не крепил, показания не устраивают. Сейчас он у меня в районе рулевой колонки, но всё равно не то.
b00mer52:
На счет ПО ЭБУ: у вас оно как и у подавляющего большинства родное с завода (если вы специально ни к кому не обращались, чтобы перепрошиться, а вы, я так понимаю, этого не делали).
После чистки дроссельной заслонки делают её адаптацию с помощью сканера, или народным методом руками без сканера. При любом способе заводское ПО ЭБУ не меняется. И в настоящее время заслонка у вас адаптирована.
На счет сброса поправочных коэффициентов ничего сказать не могу, не делал этого. Возможно, это вам пояснит Василий.
При этом для всех в очередной раз повторюсь: если перед снятием (чисткой) дроссельного узла, или отключением разъема с датчика MAF, отключить минут на 40 минусовую клемму с аккумулятора, то никакой адаптации заслонки делать не приходится. Может можно обесточить машину и на меньшее время, но я это делал в течении примерно 40 минут.
А вот когда вначале не отключал заблаговременно клемму с АКБ, то после промывки дроссельного узла приходилось адаптировать заслонку.
Теперь меня Василий опередил
Я так понял из описания, что речь идет о периодически появляющихся перебоях в работе двигателя на ХХ. А это в свою очередь уже приводит к соответсвующим вибрациям.
А так да - если говорить про вибрации сами по себе, то это действительно отдельная тема и способы борьбы с такой вибрацией известны. Начиная от устранения ненужных соприкосновений деталей, подкладывания различных смягчающих материалов, замены в первую очередь правой подушки двигателя и вплоть до того, что некоторые на все это забивают.
И машинка то - молодая, и пробег- детский. Неужели бензин?!!!
Есть два варианта подключения промывочной установки.
Первый:
Расстыковать разъем топливной магистрали под капотом. Требуется фирменная или самопальная приспособа и фирменная или импровизированная заглушка (затычка, пробка). Без заглушки придется лезть в IPDM E/R для извлечения предохранителя топливного насоса.
Второй:
Демонтировать задний ряд сидений. При этом тяжеленный диван совершенно необязательно выволакивать из салона. Для свободного доступа к топливной станции достаточно сложить спинки, поднять правый край и положить его на верх спинки переднего пассажирского сиденья, подложив тряпку или поролон для защиты обивки. Разъемы толивной магистрали и насоса/датчика уровня расстыковываются от руки, без инструментов.
По мне, второй вариант менее трудоемок.
Вопрос.
Что происходит с волокнами из фильтра, которые попадают в форсунки?
Не срача ради, а справедливости для . Вот сколько раз вы тыкали Василия носом, что мол если есть мысли по решению проблемы- не надо мол загадок и философий, предлагайте решение.... у вас есть шанс отличиться- не тормози, продолжай !!!!
Или это очередной в лужу - пук?
Сейчас будет пара сентенций.
Не думаю, что это поможет вопрошающему...
Волокна остаются в форсунках... навсегда.
А смоляные отложения, скрепляющие много волокон, легко размываются и удаляются обычным ацетоном.
https://www.youtube.com/watch?v=kJTytrKE-G0
И че?
В данном случае?
Последний раз проблема наблюдалась утром 18 декабря. С того момента по настоящее время не проявлялась вообще никак. Всё как обычно - енот катит шустро, обороты/расход в норме. Сегодня 22 декабря поехал на чистку форсунок. Средства NGN приобрести не удалось (хотя заказывал именно его), купил по отзывам вот это - очиститель https://www.autodoc.ru/man/6342/part/w76695. С ним приехал в сервис.
Подключились в разрыв топливной системы и почти час енот поглощал волшебную жижу, возвращая бензин из топливной магистрали обратно в бак. Общаясь с сервисмэнами выяснил, что с примерно с похожими проблемами к ним как-то приезжали то ли на форде, то ли на ниссане. В том случае решилось только чисткой дроссельной заслонки. В этот раз я чистить ее не стал. Покатаюсь так. Посмотрю. Если что следующим шагом сделаю. Попутно вопрос: действительно каждые 30 тыс. км её надо чистить? Такой пробег мне озвучили на сервисе. До первой её чистки проехал 53-55 тыс. без проблем вообще.
Возвращаясь с сервиса особенных изменений в работе двигателя не уловил. Возможно стал работать чуть тише. Покатаюсь - отпишусь.
Поздравляю с банным днём!
Как ранее писал Василий, данная процедура лишней не будет.
WYNNS тоже приличная промывка, пользовался ей ранее.
Я лично промываю дроссельный узел как раз примерно через 30 тык. Но это от неугомонного перфекционизма Большинство же енотоводов делают это намного реже.
И пишите, как будут развиваться события.
И вопрос - сколько денег взяли за работу?
Я правильно понял, что дабы не выключать бензонасос, они направили шланг присоединеный к топливной магистрали через открытую крышку в бензобак?
Просто обратной магистрали у нас нет.
Угу. Да и по цене на мой взгляд нормально.
Да фиг знает. Может , они уже не раз помыли полы бензином при например заклинивании обратки. Теперь на всех машинах суют шланг в бак и не парятся
Какой обратки? У Енота, как у всех современых бензинок, нет возвратной магистрали.
Я неоднократно просил разных сервисменов объяснить мне смысл этого сакраментального шланга. Мычат что-то невразумительное о разгрузке насоса... Как будто при работе мотора РГ совместно с периодически закрытыми форсунками не нагружает насос...
Как я понимаю, это же сервис на все машины.... может и случался какой казус
Ну, ещё раз к ним приедет, подскажет- как надо . Типа- мне вот так!
Шаманство с форсунками заканчивается задирами...
Волокна от фильтра, после промывки смоляных отложений жижей, попадают под седло и бензин стекает за время стоянки в цилиндры, смывает масло...
Влажный воздух попадает в пустые форсунки и ... начинают ржаветь потроха форсунки, но это не заметно на фоне задиров цилиндров.
Это равносильно восстановлению ВВ катушек синей изолентой!
Даже комментировать это не хочу... Как мои машины за 25 лет моего общения с ними умудрялись свой среднестатистичеакий ресурс перешагивать - загадка... И ведь бегали шустро, и масло особо не жрали даже в старости. Да и не только мои.
Хотя оно понятно, что промывать лучше на снятых форсунках, чтобы видеть как они работают. А еще лучше менять на новые
Не, пока не буду продолжать...
Не знаю как для конкретной конструкции насоса, но вполне возможно, что при заглушенной магистрали, т.е. отсутствии расхода, нагрузка на двигатель снижается.
Наблюдал такое явление с центробежным вентилятором. Потребляемый двигателем ток падал.
Наоборот, нагрузка при заглушенной магистрали увеличивается.
Потребляемый электромотором насоса ток минимален, когда он просто перегоняет топливо, практически не создавая давления. С учетом гидродинамического сопротивления тонкого и довольно длинного шланга, будет ориентировочно 1-2 А. При заткнутой топливной магистрали ток значительно больше, наверное, в 2-3 раза. Потому что насосу приходится напрягаться для преодоления пружины РГ.
В этом смысле нагрузка на мотор насоса и на двигатель изменяется. Во втором случае она даже чуточку больше, чем при работе мотора от штатной топливной системы. Но разница ничтожна.
Под "двигателем" я имел в виду моторчик бензонасоса
Нагрузка на моторчик насоса при заглушении топливной магистрали станет больше. В предыдущем посте объяснил. На ДВС нагрузка тоже увеличится, потому что генератор будет отнимать у него дополнительную энергию пропорционально току потребления электромотором насоса. Это строго в теории. На практике как слону дробина.
А я так вообще просто обесточиваю штатный бензонасос, снимая с него клемму. Но я и подключаю промывку там, предварительно ставя задний диван на попа.
Ну да. К подавляющему большинству тачек промывочную установку проще прицеплять под капотом. В случае Енота и еще пары-тройки авто удобнее в салоне. Отмечал некоторые нюансы несколько постов назад.
Наглядный пример вскрытой форсунки через пару месяцев после применения WYNNS
К очередному пуку Отца Федора есть подходящий деревенский анекдот.
Мужик взял у соседа взаймы канат поработать. Только начал, веревка порвалась.
Возвращается к соседу:
"Извини, веревка порвалась. Я даже не успел попользоваться."
Тот возмущается:
"Да как это так?! Эта веревка моему деду служила, отцу, у меня уже 20 лет!
А тебе дал, и сразу порвалась!"
У тачки с этой форсункой уже три хозяина поочередно от старости умерли. Все проржавело...
Всем неравнодушным к озвученной проблеме - здравия желаю! Сегодня думаю уже можно подвести некий итог. Машинка в движении почти три полных рабочих дня с момента промывки форсунок. В то же время с чисткой форсунок был заменен воздушный фильтр двигателя (забыл об этом сказать ранее, предыдущий откатал ~10 месяцев). Мои наблюдения:
1) Двигатель работает заметно тише, вибрации при нажатом тормозе в положении D АКПП существенно поубавились.
2) Плавающих оборотов не замечено - всё пока работает ровно, предсказуемо. Даже при снижении оборотов до примерно 600 об/мин (стрелка чуть выше второй риски) и нажатом тормозе (АКПП = D) на светофоре или в пробке ловил себя на мысли что в это время двигатель уже должен начать "булькать", но нет! Ничего! Фобия низких оборотов у меня почти излечилась
Чистку ДЗ пока не планирую. Заправился простым 95, безо всяких приставок/присадок. Продолжаю вести наблюдение.
При слабом и умеренном загрязнении дроссельного узла чистка ничего не даст. Положительный эффект будет только если отложений немеряно.
Уважаемый b00mer52!
Пока рано успокаиваться.
В течение пары месяцев может появиться плохой запуск на горячем ДВС после кратковременной остановки 10- 20 минут.
Так часто бывает после "очистки" форсунок химией.
При появлении первого неудачного пуска я рекомендую Вам сразу заменить форсунки, иначе возможны задиры.
Для деревенских пукателей и критиканов специально вскрою бензиновые пъезо форсунки с современной БМВ.
Где-то такие:
Стоимость новой порядка 200 американских рублей.
Проблемы у современных форсунок старые, прям как в деревенском анекдоте.
Освещать буду в Сказках ...
Для начала таких предположений необходимо в столбик расчитать скорость движения бензина в потрохах форсунки.
Скорость будет близка к штилю.
Нет динамики в движения, есть давление есть температура.
Пара пружин, лабиринты и нет потока.
Фильты спокойно обрастают сернистыми и смоляными отложениями.
Винс или другая химия разрушает фильтры
При демонтаже такой фильтр и сетка просто разрушается.
Скопившиеся волокна попадают в дюзовою камеру и на седло.
Бензин стекает через цилиндр в картер ДВС.
Образуется сверх богатая смесь, которая не горит и необходима продувка.
Бензин смывает масло со стенок и образуются обычные задиры.
Через час из рампы уходит много бензина и его в форсунках замещает воздух, в котором присутствует влага.
В потрохах форсунки есть железо, которому эти пары воды в радость.
А дальше необходимо время.
Для показа волокон в дюзах необходимо демонтировать фильтры, давление повысить на порядок, открыть клапан и вести воздух с давлением превышающим давление ацетона.
Для гарантированного удаления волокон и др. мусора необходимо промывать обратным потоком смесью ацетона и воздуха при еще большим давлении и модуляции клапана.
Ага, "штиль", как же. Перепад давления при открытии и закрытии клапана вызывает гидроудары.
Ну, спасибо Василий!
Заценил!
"...Этот метод очистки, бесспорно, эффективен..."
Могу добавить фразу лет этак 15-20 тому назад, да действительно тогда был полезен...
Были времена ... - кульки полиэтиленовые стирали, фильтры масляные на приспособе с экцентриком к сверлильному станку мыли, покрышки наваривали, аккумуляторы ассиметричным током восстанавливали...
С форсунками я тогда добился высшего пилотажа - развальцовывал, чистил механически и ультразвуком все потроха и снова завальцовывал...
Сейчас все это не имеет никакого смысла.
Проще и дешевле просто заменить.
Я поэтому и настойчиво рекомендую не опустошать карман шаманством с "очисткой" форсунок а просто купить новые.
Спасибо за Ваше признание "... Ваш совет актуален только в случае убитых форсунок..."
А о других форсунках в данный момент речи и не идет.
Ваша фраза: "...Очищение ... исправных загрязненных форсунок..." - требует перевода на нормальный технический язык.
На фото форсунки одна исправная, а пять загрязненые...
А потроха у всех забиты "кирпичами" из сернистых отложений, склеенных лаковыми отложениями и армированые волокнами из размытых фильтров.
Согласитесь, что загрязненные форсунки не могут быть исправными.
Я с вами полностью согласен, что: "...Очищение нормальным средством исправных загрязненных форсунок не приводит ни к какому вреду кроме пользы..."
Хочу добавить, что польза в таком случае светит только мастеру по отмыванию денег из форсунок.
Точно такие манипуляции при удалении катализаторов приводят только к разводу владельцеа автомобилей и незаконному обогащению "мастеров".
Успехов!
Вы прекрасно понимаете, что я подразумеваю под выражением "исправная загрязненная форсунка".
Впрочем, как обычно, Вы в своем репертуаре. Когда нечего возразить по существу, и становится очевидной Ваша неправота, начинаете цепляться к словам.
Итак, извольте: это такая форсунка, у которой геометрия иглы и седла клапана и сопел не нарушена механическим износом или коррозией, но имеющиеся смолистые отложения искажают факел распыла или герметичность клапана. Например, в Сети в многочисленных видео демонстрируется работа форсунки до и после очистки. В конце концов, если Ваши носки не протерты и без дырочек, но Вы носили их не снимая целую неделю, то посчитаете их неисправными и выбросите?
Что касается удаления нейтрализаторов, то нечасто, но регулярно приходится заниматься и этой отнюдь не бесполезной, а наоборот, необходимой процедурой. Покажите мне владельца бюджетной тачки который в ответ на сообщение "у Вас забит (оплавился или рассыпался) нейтрализатор" вдруг заявит "заменяйте на новый".
В нашей конторе принято демонтированный нейтрализатор возвращать хозяину авто. Клиент имеет возможность сдать его в аффинаж и с лихвой компенсировать расходы на работу, пламягаситель и перепрошивку.
А пока ждем исполнения Вашего пророчества о кончине через два месяца форсунок у b00mer52.
Правда, не припоминается, чтобы сбылось что-то из предсказаний, которыми Вы регулярно запугиваете форумчан...
Уважаемый Василий!
Ну как не прицепиться в Вашему очередному Опусу??
"...Итак, извольте: это такая форсунка, у которой геометрия иглы и седла клапана и сопел не нарушена механическим износом или коррозией, но..."
Откройте Вашу проф. тайну - каким неведомым инструментом Вы измеряете механический износ или коррозию
потрохов форсунки и определяете нарушение геометрии иглы и седла клапана и сопел???
Я например лет 15-20 тому назад развальцовывал корпуса форсунок ультрасвистом мыл потроха и снова закатывал как консервные банки. Это многие сотни комплектов форсунок. Инструментальные измерения не выявляли механического износа. Сошлифовылись дюзовые пластины для осмотра внутренней поверхности дюзового канала, проводились измерение углов этих каналов, при толшине пластины от 0,1 до 0,5 мм.
Все это рухнуло после появления неразборных пластиковых корпусов у форсунок и громадного объема новых кредитных машин.
b00mer52 уже писал, что значительных изменений в поведении машины не произошло, разве, то ДВС перестал "булькать".
У меня вопрос, а вообще причем тут форсунки???
Описаные признаки легко можно моделировать - необходимо поместить густую жижу из масла в клапан вентиляции картера. Клапан будет залипать на принудительном ХХ и с запозданием открываться. ДВС будет регулярно булькаить и дергаться.
Успехов!
Вот не надо придумывать, будто я предлагаю какие-то измерения геометрии иглы и седла.
Хотя в некоторых случаях это можно определить по косвенным признакам. Например, если игла заклинивает или подвисает (на осцилограмме это видно). Впрочем, выяснение таких моментов не имеет особого практического значения. Если у тачки не запредельный пробег и ее не заправляли постоянно на сельповских АЗС, то с чего бы форсункам иметь механический или коррозийный износ клапана?
Я определяю необходимость чистки форсунок по таким же признакам, в числе прочих, по каким определяете Вы. Только, смею тешить себя надеждой, культурнее и точнее. Например, предварительно оцениваю основные параметры data stream.
Что касается конкретной ситуации с мотором b99mer52, то предложите ему заменить клапан системы вентиляции. Если ХХ улучшится -- расходы оплачу я, если все останется по-прежнему -- Вы.
Да, вот еще.
Каким образом вот это хвастовство:
Опуститесь с с высот до обыденного принудительного ХХ.
Обычно забитая форсунка создает проблемы на нагрузочном режиме, а на ХХ ее пропускная способность на порядок меньше.
Василий!
Вы должны прекрасно знать, что геоментрические размеры загрязненных полостей в форсунке не соизмеримы с параметрами применяемых УЗ излучателей.
В открытой ванне все прекрасно работает, все загрязнения легко смываются, а вот тонких каналах форсунок УЗ вообще не работает.
Малые размеры этих полостей являются непреодолимым барьером для проникновения в них УЗ волны.
Соответствено, кавитационные пузырьки не образуются в них, отсутствует схлопывание которое и моет.
Василий!
Вы вообще где учились?
Эти знания давали вообще всем студентам даже в церковно-приходской школе.
Василий!!!!
Вы шутите???
Эти Ваши перлы:
"...Малые размеры отверстий совершенно не являются препятствием..."
"...Кавитация имеет к процессу очистки весьма отдаленное отношение..."
"кипениЕ" жидкости под действием УЗ-излучения..." - (это как раз и есть кавитация)
"...излучение заставляет жидкость перемещаться с большой скоростью и "слизывать" отложения..."
"...их "носики" погружены в промывочную жидкость..."
Сообщаю УЗИ внутренних органов мне пока не делали, для узи исследований не используют естественные или искуственно сделанные отверстия, да и частоты на для узи 2 – 10 МГц, а для моек около 20 кГц.
Отличие всего на пару порядков...
Полагаю, что Вы даже в школе не учились.
Если Вас смущает слово "кипение", то уточню: не выделение и схлопывание пузырьков газа в жидкости, а энергичное перемешивание жидкости с интенсивным трением о твердую поверхность.
Тем не менее, Отец Федор, Вы безнадежны. Вот первое попавшееся видео:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAbRJC41a8QI&ved=2ahUKEwjDh6aPz-7tAhXsiIsKHcomAZsQwqsBMAN6BAgzEAg&usg=AOvVaw3yNIjfBYRfdfj19N-Ncgib
Впрочем, с Вашей точки зрения это шарлатанство.
Найдёте смелости и честности принять пари и ответить на мои вопросы?
Василий!
Сообщаю ПОВТОРНО для танкистов - частоты для узи и для ультразвуковой дефектоскопии 2 – 10 МГц, а для моек около 20 кГц.
Отличие всего на пару порядков...
Если размеры препятствия на пути распростарнения звука на порядок меньше длины волны, то звуковая волна огибает его. Если размеры препятствия на пути распространения звука сравнимы с длиной волны или превышают ее, то волна (звук) отражается от препятствия - осознание этого факта в свое время и привело к созданию ультразвуковой дефектоскопии.
Например: использование датчика с частотой 20 кГц позволяет обнаружить в массиве стали дефекты размером не менее 12,5 см. Если этот дефект следут игнорировать - используйте датчик меньшей частоты, если это слишком грубая настройка - используйте датчик большей частоты.
Видео...
Я неоднократно удалял МНОГО мусора из форсунок после УЗ мойки, прямо на глазах у мойщиков.
Любые манипуляции с форсунками необходимо выполнять только после демонтожа фильтров.
Какое пари с Вами?
Я вам несколько лет тому назад посылал ФторПавы для опробования и отчета.
Где хоть что-то о результатах?
Постоянно от Вас получаю только большие объемы полезных удобрений.
Все, по этой теме я закончил рекомендацией по замене форсунок, если в этом есть объективная необходимость.
Переходите в "сказки Отца Фёдора", там уже есть, что обещал.
Успехов!
На досуге почитай о дифракции, можно даже в школьном учебнике за 11 класс.
На частоте 20 кГц для УЗ мойки канала сопла форсунки просто НЕТ.
По жидкости в УЗ-ванне волны распространяются, а по жидкости в канале нет, размеры ванны и канала просто несоизмеримы.
Это как слон и муха.
Итак, Отец Федор утверждает, что очистка фосунок в УЗ-ванне сосравнительно невысокой рабочей частотой -- развод, потому что невозможно воздействовать ультразвуком на маленькие каналы распылителя форсунки.
Интересна эволюция его аргументации. Сначала он утверждал, что УЗ-волна просто "не видит" маленькое входное отверстие канала. Потом, будучи натыкан носом, по умолчанию отказался от этого утвержения и стал настаивать, что волна не может "пролезть" в канал. Затем, упомянул дифракцию, подразумевая, что волна пролазит в канал, но не действует в нем. Даже из этих метаний видно, что он, мягко говоря, "не в теме". Прошу не писать кипятком и обратить внимание, что я только констатирую факты. Это не значит, что я утверждаю, что волна пролазит в канал. Но это, в свою очередь, не значит, что сравнительно длинные УЗ-волны не могут воздействовать на каналы сравнительно малого размера.
Как бы то ни было, следуя логике Отца Федора, приходится признать, что производители такого оборудования полные идиоты. Они рискуют быть разоблаченными, потерять доверие потребителей а с ним и прибыль, вместо того, чтобы просто увеличить в несколько раз частоту излучения. Что, по мнению Отца Федора, необходимо, чтобы промывочная установка воздействовала на тонкие каналы. Тем более, на себестоимости это практически не отразится. Но, видимо, бедные неучи ничего не знают об устройстве форсунки и о дифракции.
Если бы производители узнали об инсинуациях Отца Федора, они бы наверное обиделись. И возможно, -- если бы им позволило воспитание, -- обозвали Отца Федора невеждой.
Он тут давеча прочел лекцию о свойствах УЗ-волн. Но почему-то не в состоянии ответить на простые вопросы в рамках сего опуса. Хотя они похоже, привели его в чувство, и он кое-что начал соображать... Вот, до дифракции додумался. Но применительно к проблеме малых размеров канала и тут неправ.
Чуть позже постараюсь объяснить..
Тему давно пора закрыть, участников отправить сдавать зачет по элементарной физике.
С наступающим Новым годом!!!
Ну, в способности переводить стрелки Отцу Федору не откажешь...
Напомню, в последних своих постах он более-менее правильно изложил факты о УЗ-волнах и дал им совершенно неверную итерпретацию. В очередной раз продемонстрировал дикую смесь некоторой осведомленности с полным непониманием сути.
Потому и утверждает, что УЗ-волны не в состоянии воздействовать на маленькие каналы форсунок исходя из этого:
Дальше изучаем кавитацию...
Я пока форсунки не почистил - на холостых идеальной работы небыло.
Вроде все нормально и машина ехала, но на холостых была легкая вибрация и слышно было мотор. Как почистил - начал работать как электрический, в салоне ничего не слышно, никакой вибрации.
Чистил к стати сам, шприц + крона + кусок провода + карбклинер ABRO с трубочкой.
Волосни никакой не точало из форсунок, у меня есть микроскоп, проверял )))
Две форсунки были подзабиты, не текли, но струи были не все, дунул в обе стороны и все стало как надо.
--------
А насчет спора про УЗ чистку... По мне так простое загрязнение выдувается карбклинером нормально, другу еще на еноте чистили, у него форсунки прошли 800!! тыс км, и ни кто не чистил их, вот они текли, при подаче напряжения не было щелчка даже. Дали давление в обратную сторону через шприц и напряжение поклацали туда-сюда, и пробило, промыли, заработали форсунки нормально.
Вот если волосня там внутри намоталась - то хана, ни выдуешь и УЗ там пофиг, только выкидывать и новые покупать.
----------
И еще очень не рекомендую мыть форсунки без снятия, резинкам хана будет. Тем более что снять форсунки - это 15 минут делов.
Заодно резинки поменять на них.
Оказывается есть зравомыслящие на форуме!
Манипуляции по очистке форсунок развиваются в правильном направлении.
Добавлю несколько уточнений для в наколенную технологию очистки форсунок.
1. Обязательно необходимо удалять из форсунок индивидуальные фильтры.
2. Промывать необходимо ОБРАТНЫМ потоком.
3. Необходимо создавать разряжение со стороны удаленного фильтра.
4. Возможно промывать обычным ацетоном.
5. Форсунки необходимо открыть и (или) модулировать.
Разряжение создает "вскипание" ацетона при входе из дюзы в потроха форсунки.
Ацетон легко смывает смоляные отложения внутри и разрыхляет волокна и "кирпичи" из серных отложений.
Все смывы необходимо собирать в прозрачные емкости для оценки степени очистки.
Отдельно первые грязные смоляные.
Дальше каждый смыв необходимо рассматривать на просвет и при наличии волокон сливать в отдельную емкость.
Очистка заканчивается при отсутствии волокон в пробирке после нескольких смывов.
После очистки форсунки необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО пролить бензином, установить фильтры и ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить уплотнительные кольца. Верх и низ разные, часто различаются даже цветом, устанавливать кольца лучше с мылом.
А ультразвук для очистки форсунок равнозначен азоту в колеса с запахом фуфломицина.
"...проще чистить форсунки безразборным способом посредством несложной установки, подключаемой к мотору..."
Кому проще?
Страдальцу, который надеется, что "МАСТЕР" совершит чудо и машина поедет!?
Мастер, через месяц будет сказочно убеждать, что владелец пепилаца заправился паленым бензином, поэтому дырчик периодически плохо заводится на горячую, необходимо вырезать, перешить и вообще...все претезии мимо.
Тут собрались здравомыслящие физики с лириками.
Всем должно быть понятно, что клок ваты в форсунке был скреплен смолой.
Эту смолу растворили и удалили через дюзы, появился факел, а куда делся клок ваты?
Через дюзы он просочиться не может, там сложный лабиринт.
Это похоже на эпизод из фильма "Одесский параход" про яблоки и морковку...
Чтобы сделать фото выходящих волокон мне пришлось создавать довольно большое разряжение с модуляцией и при постоянно открытом клапане "высасывать" из дюз смесь жидкость-воздух с мусором.
На реальном дырчике "вата" и "кирпичи" после любой прямой мойки остаются в потрохах форсунки и позже гробят ДВС.
Сейчас фосунки доступны и нет необходимости учавствовать в лохотроне, запущенном еще в 90 годы.
Носики опустить в тазик, позудеть и будет мастерам масло...
Сейчас все это не имеет никакого смысла.
Проще и дешевле просто заменить.
Я поэтому и настойчиво рекомендую не опустошать карман шаманством с "очисткой" форсунок а просто купить новые.
Полностью признаю справедливость сказанного. В редких случаях.
Отец Федор, как водится, на основе отдельных фактов спекулятивно делает обобщающие выводы.
Недавно сам хвастался большим опытом чистки форсунок. Причем многолетним. Следовательно, результата достигал.
Понятно, что на это замечание он будет утверждать, что восстанавливал работоспособность форсунок исключительно благодаря его "уникальной" технологии, которая в нынешних условиях неактуальна, -- якобы, рациональнее заменить на новые.
И это тоже спекуляция.
Бесполезно ему указывать на эффективность промывочных установок без демонтажа форсунок или УЗ-ванн. Хотя очевидные доказательства -- повсеместное их распространение в широчайших масштабах и долгая история применения.
Он замкнут на себя, вокруг ничего не видит. Вернее, не желает.
Обсуждения давно вышли за границы темы.
Предлагаю переместится в "Сказки отца Фёдора".
Всем привет! Всех с прошедшими праздниками! Спешу поделиться сегодняшним наблюдением. В рамках озвученной проблемы начинаю склоняться к качеству бензина. После того как 22 декабря мне чистили форсунки заправлялся дважды полным баком простым 95 и радовался жизни. Пару дней назад залил G-95 из-за отсутствия простого и тут заметил некоторые особенности.
Замечу, что обнаружил их совершенно случайно стоя с заведенным двигателем на парковке (АКПП=P). На прогретой машине после движения обороты самопроизвольно начали периодически плавать и через примерно 5 минут всё нормализовалось. При этом не было этого предсмертного «бульканья» двигателя (как до чистки), вибраций и просадки электрики – просто при снижении оборотов появлялся рокот двигателя. Т.е. я заметил проблему исключительно по колебаниям стрелки тахометра. Я бы и рокот этот не услышал если бы вентилятор печки не выключил.
В первый раз днём, когда это заметил не успел записать видео. И вот вечером поймал и записал на ваш суд (АКПП=P, вся электрика выключена, ничего не трогаю, не нажимаю, педали не трогаю, горят габариты, ошибок ЭБУ нет). Запись короткая конечно и может быть качество не очень получилось, но я расшифрую что услышал:
с 00:00 – рокот двигателя
с 00:16 – самопроизвольное повышение оборотов, рокот пропадает
с 00:30 – рокот
с 00:50 – рокот усилился
с 01:30 – обороты повышаются и далее всё нормализуется
(Не знаю как тут вставить видео, ниже ссылка на ролик)
https://youtu.be/sOa6DFtZ8TU
Раньше при такой проблеме «проседала» вся электрика и было видно, как одномоментно с похожим рокотом и бульканьем двигателя мигая тухнет подсветка приборки, наружное освещение и наблюдаются ощутимые вибрации. Сейчас же, не выключи я вентилятор, вообще бы не услышал, т.к. мигания электрики и вибраций нет!
Для себя сделал такие выводы:
1) Чистка форсунок однозначно избавила от вибраций на низких оборотах.
2) Проблему пока поймал только при АКПП=Р, при ползущем движении в натяг (АКПП=D) пока всё ок.
3) Раньше думал, что проблема наблюдается только при относительно теплой погоде от 0 и выше, но оказалось, что и в мороз тоже может вылезти.
4) G-95 больше наливать не буду (и в этот раз бы не налил, но выхода не было…)
Может быть, посмотрев и послушав видео вы скажите, что я преувеличиваю? Может и не стоит сейчас шум поднимать…
Очень непохоже, что проблема плавающих оборотов ХХ в некачественном топливе.
Совершенно очевидно,-- после промывки форсунок неисправность никуда не делась. Просто стала менее выраженной по причине устранения усугубляющего фактора, -- засорения форсунок. В любом случае, какое-то дестабилизирующее влияние по-прежнему заставляет систему управления мотором на пределе возможностей бороться за обороты ХХ.
Нужно копать дальше.
Вот некоторые предположения: засорен памперс или/и топливный фильтр, подбит топливный насос, негерметичен РД, отравлен кислородник, глючит воздухорасходомер...
Было бы здорово посмотреть логи Live Data...
Спасибо, Василий, за ответ. Буду копать дальше с учётом ваших советов...
Что-то я этот принципиальнй момент просмотрел.
Получается, причинно-следственная связь такова: появляются сбои по питанию, поэтому мотор норовит заглохнуть?
Спешу поделиться ценной, на мой взгляд, информацией. Три дня я катался на машинке вообще без проблем. Даже намёка не было на какие-то неисправности. Вместе с тем, рыл в интернетах информацию, какой прогой лучше записывать лог-файлы (спасибо Василию за наводку) через диагностический разъем с ELM-адаптером. Выбрал такую: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.motordata.obd&hl=ru&gl=US
Правда оказалось, что экспорт логов из нее происходит через платный плагин (149 руб), но я решил поддержать разрабов за полученную с помощью этой проги инфу. А показала она мне вот что:
Напомню, у меня чек не горит и не горел. Другие программы (Torque, OBD Авто Доктор, OpenDiag, ScanMaster-ELM) мне этой ошибки не показывали (или я может не видел/не там искал?).
Поиск информации по этой ошибке привел меня в т.ч. на страницы этого форума. http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=17459: При прогреве начали плавать обороты от 600 до 1500. При езде: то нормальное ускорение, то начинает тупить и скорость вообще не набирает, а потом как будто пробивает и начинает нормально ускоряться.
https://www.drive2.ru/l/542396508759131717/: Примерно с полгода назад начали плавать обороты на горячую в холостом режиме (хотел заглохнуть). Сначала ситуация повторялась раз в неделю-две. Со временем чаще. Сканер показывал ошибку P0132 (высокое напряжение на датчике). В последнюю неделю загорелся чек. Только останавливаешся на светофоре или паркуешся — мотор "колбасит" и дергает
Вот еще https://www.drive2.ru/l/509265474635169937/ (вода в разъеме датчика).
Может я зря радуюсь, но мне хочется верить, что решение найдено. Дождусь хорошей погоды и полезу для начала посмотрю на датчик и его разъемы. Может проблема в плохом или грязном контакте. Не поможет прочистка, придётся https://www.autodoc.ru/man/558/part/22690ED000...
Как понимаю, именно его включил в перечень возможных неисправностей уважаемый Василий
Вот настоящий инженерный подход
В каком полку служили, поручик? Или полковник?
По уму, конечно, для исключения ошибочной дефектовки, стоит проверить датчик инструментальными методами. Например, мультиметром. При нагретом моторе напруга на сигнальном проводе должна прыгать примерно от 0,2 В до 0,9 В с частотой примерно 1 Гц. Правда, во-первых, до разъема на жгуте добираться проблематично. Можно, конечно, прицепиться к разъему ECM (это даже правильнее), но на улице заниматься этим тоже совсем не клево... Во-вторых, судя по всему, сигнал не постоянно не в норме. Можно часами вылавливать недостоверные показания, и так ничего и не поймать.
Поэтому, если заниматься проверкой кислородника самостоятельно, можно просто ездить с подключенным в режиме Data Stream сканером. Если в момент сбоя в работе мотора сигнал с датчика окажется неправильным, проверить его проводку. Если она в норме, проблема в датчике (вероятность неисправности контроллера принимаем нулевой).
Можно, конечно, не заморачиваться всем этим, положится на запись зарегистрированной ошибки, ограничиться проверкой проводки и, в случае ее исправности, заочно приговорить кислородник...
Кстати, совсем необязательно покупать новый датчик. Енотовские кислородники очень надежные и долговечные, отказы редки. Поэтому не будет риском купить б/у. Например, у Дмитрия djeday.
Уважаемый b00mer52!
Сделайте, пожалуйста фото масляного щупа и состояние выхлопной трубы.
А я вот вот о чём подумал.... может просто надо поменять аккумулятор?
Очень хорошо, что масло у Вас НИЖЕ метки MAX.
Это Важно.
А насчет состояния выхлопной трубы, тут на форуме страшно не любят засовывать палец в выхлопную и его демонстрировать. Многие считают эти действия не этичными.
Вот так:
Сделайте, пожалуйста, фото пальца с загрязнениями из выхлопной, это очень информативно.
Уважаемый b00mer52!
Это масло из картерных газов.
Масло под клапанной крышкой встречается с горячим водяным паром, происходит гидролиз масла и это псевдо масло попадает в цилиндры, где начинает частично возгоняться, частично сгорать, преобразовываться в шламы, кокс, забивать дренаж в маслосъемных кольцах, а большая часть вылетает в выхлопную.
Что делать?
Необходимо измерить порядок ( вакуум или избыточное давление в картере) и величину давления в единицах мм. водного столба.
Это необходимо сделать на ХХ и на средних режимах.
Остаточное давление (разряжение) ВСЕГДА должно быть в пределах 5 - 20 мм водного столба.
Избыточное давление на ХХ и (или) на рабочих режимах это плохо, дальше будет все хуже и хуже.
Что дальше?
Дальше необходимо уменьшить объем картерных газов и (или) снизить скорость прохода картерных газов через регулирующий дроссель, именуемым клапаном PCV.
При износе потрохов клапана PCV увеличивается скорость картерных газов при проходе через него.
Это псевдо масло, потерявшее липкость через 1,5 -2 тысячи км., движется по стенкам патрубков через поршневую прямо в выхлопную.
Клапаны PCV очень все разные, даже из одной партии.
Необходимо подбирать или проще - на время его необходимо заменить обычным краном и отрегулировать остаточное давление в картере.
Лямбда у Вас начинает врать по причине загрязнения продуктами разрушенного масла именно на ХХ.
Из-за износа рабочих регулирующих конусов и износа калиброванных отверстий на рабочем седле и поршне клапана PCV, создаются условия для "плевков" этим "маслом" во впускной тракт прямо на стержни
впускных клапанов, ну и дальше до выхлопной...
Как то так...
А заменять можно все железяки между передним и задним номерами.
Успехов!
Полагаю, что Вы заливали масло по MAX?
Подъедание на щупе видно.
Палец на исправной машине должен быть чистый ВСЕГДА.
На Вашей машине стоит каталитический нейтрализатор выхлопных газов.
Плюс еще две лямбды.
"... продукты горения, то что не сгорело, пыль с дороги..."
Из выхлопной должны выходить углекислый газ и вода...
Демонтируйте впускной и снимите со стержней клапанов шлам, много шлама.
Это не из бензина и не сальники клапанов пропускают (яркий пример - дырчик с непосредственным впрыском).
Сделайте дифманометр, налейте в него воду и проведите измерения в прямых единицах - мм. водного столба.
Вам станет все предельно ясно.
Замена PCV клапана ничего не даст.
Даже новый оригинал не соответствует состоянию Вашего ДВС в настоящий момент.
Изготовьте диф манометр и измерте давление в картере.
Самый простейший, такой был отослан для bob
Любая U образная трубка, с водой и делениями в мм.
Временно установите обычный шаровый кран вместо PCV клапана и нормализуйте давление в картере до минусового значения на любых режимах.
ДВС сам очистится.
Катализатор не способен перерабатывать масло и др. отложения.
Каталитический нейтрализатор, каталитический преобразователь или каталитический конвертер — это устройство в выхлопной системе автомобиля направленное на снижение токсичных выбросов в атмосферу путем восстановления оксидов азота до азота и кислорода, дожига угарного газа и несгоревших углеводородов.
Масло, шлам и кокс катализатор не доокисляет.
Не тратьте зря деньги на приобретение железяк между номерными знаками.
Успехов!
Отец Федор опять в своем репертуаре.
Все его теоретические выкладки и рекомендации в целом сами по себе вполне правильные, но к решению проблемы b00mer52'а имеют очень и очень отдаленное отношение.
Например, совет сдирать впускной коллектор абсолютно бессмысленнен. При твоем эксплутационном угаре 300мл/10000км обнаружится мизер отложений, ни на что не влияющий.
b00mer52, вокруг тебя огромное множество тачек, у которых угар в разы больше, в том числе просто оромный. Почему у них нет проблем с ХХ? Конечно, можно сослаться на особенности конструкции конкретной модели мотора. Но и у HR16DE отнюдь не наблюдается дефектов ХХ не то что в массовом, -- сколько-нибудь заметном масштабе.
Если ты обработаешь свечи и промоешь систему вентиляции фтор-ПАВами, которые тут впаривает Отец Федор, то получишь следующее: временное снижение расхода топлива в пределах погрешности измерений, снижение угара масла в несколько раз, практически полностью, (тоже временное) и незначительное улучшение плавности ХХ (как ты догадался, опять же на время). Но скачки оборотов и провалы останутся.
Надо искать истинную причину, а не развлекаться замерами давления картерных газов. Это удел перфекционистов, приходящих в ужас от небольших отложений внутри мотора и считающих катастрофой ненулевой угар.
Да... развеселил!
"...сдирать впускной коллектор..." - абсолютно глупо, на любом ДВС стержни клапанов в шламе...
"...развлекаться замерами давления картерных газов..." - согласен, нормальные пацаны только меняют всякие железяки за счет лоха клиента.
Для танкистов, я уже третий год никому ничего не впариваю.
Давно все передал коммерсантам.
Василий "для испытания" получил жижу из ФторПавов предпоследним.
Обещал объективно осветить... Света нет давно, есть теретические бредовые вспышки.
bob измерял давление в картере у разных машин и использовал ФторПавы.
Все.
Как можно чинить дырчик без объективных значений основных параметров?
Отец Федор, по своему обыкновению, пытается замаскировать несостоятельность своих идей уходом от темы обсуждения.
В его последних постах система вентиляции обозначена как виновник проблемы b00mer52'а.
Я посмел с этим не согласиться и привел контраргументы. Но вместо их опровержения Отец Федор, как водится, переводит стрелки.
А еще забавнее то, что он, как часто происходит, опровергает сам себя. Вот, полюбуйтесь.
Объясняю еще раз.
PCV клапан разработан и изготовлен для нового ДВС.
Главное его назначение не допустить создание аварийной ситуации при движении автомобиля.
Эту задачу клапан должен выполнять в течение гарантийного срока.
После 3-5 лет ДВС начинает вырабатывать несколько больше картерных газов.
Система удаления начинает не справляться с эвакуацией большего объема КГ.
Объем КГ в единицу времени легко измерить и сравнить с новым ДВС.
Скорость прохода большего объема КГ из картера через самое узкое место, PCV клапан, увеличивается.
Это можно легко измерить и сравнить с новым ДВС.
Любое масло начинает терять липкость через 1,5 -3 тысячи км.
Это можно легко измерить и сравнить с новым маслом.
ДВС после 3-5 лет производит больше КГ, а там больше воды в виде пара, который за счет гигроскопичности растворен в объеме масла.
Это можно легко измерить, нагрев масло до 130 °С.
ГОСТ 1547-84 Масла и смазки. Методы определения наличия воды.
Устанавливать новый, даже оригинальный PCV клапан, бессысленно.
Сначала необходимо нормализовать параметры КГ.
А после подобрать PCV клапан.
Василий!
Вы привыкайте цифрами оперировать, а не художестенной болтовней развлекать народ.
Успехов!
В общем, b00mer52, не верь вот этому Отцу Федору:
Все... было хорошо и разнообразно.
Машины разные и значения давления были разные.
Полагаю, что было и продолжение измерений.
Василий и Отец Федор, давайте и эту тему не будем засирать вашими терками...
Всем привет! Как я радовался, когда нашел эту тему и как я расстроился, когда дочитал до конца и понял, что решение не найдено...
У меня абсолютно та же проблема с Енотом. Я на 99% уверен, что у меня то же самое, что и у b00mer52 - совпадает все по описанию. И что интересно, началась эта эпопея примерно тогда же, в декабре 2020. Развитие истории немного другое и я надеюсь, методом исключения все-таки удастся определить, что происходит.
Когда я приехал в сервис, мне сказали, что это 100% подсос воздуха из-за впускного коллектора. Прям так и сказали - точно оно. Коллектор не дешевый, как вы догадываетесь, поменял... и нифига. Вообще никаких изменений и даже хуже стало по ощущениям. После прогрева и 30 минут начинают обороты ХХ плавать. Если на драйве стоит коробка, то в пробке дергаешься как паралитик. Я предъявил претензии сервису, чуваки на меня страшно обиделись, но слово свое сдержали и деньги вернули, включая деньги за коллектор. Время потерял, но механикам респект, что отвечают за качество.
Потом почитал форум, обрадовался, увидев совет поменять аккумулятор. До этого момента считал, что это полный бред и никак не может быть связано. Но призадумался, т.к. проблемы начались примерно в то время, когда я менял аккумулятор. Подумал, что может быть не совпадение... но к сожалению, совпадение. Махнулся аккумуляторами с другой тачкой - никакого эффекта. Вернул обратно. Историю я свою рассказал, дальше постараюсь конструктивнее.
Ни в сервисе, ни тут не связывают эту проблему с проблемами зажигания (свечи и все такое). Видимо, из-за того, что если бы были проблемы, то чек вылез бы, обороты сразу бы начинали плавать, а не только после прогрева. Но. У меня где-то пол года назад была проблема с другой тачкой - Mazda 3. Там чек то загорался, то пропадал в течение двух лет(!). На сервисе ничего не могли найти, т.к. проблема была плавающей. Компьютер ничего внятного не говорил. Движок при этом работал вообще без проблем, поэтому я особо не парился. В один прекрасный день, его начало колбасить примерно так же как сейчас колбасит Енота, только ещё сильнее. Поехал в сервис и там наконец нашли проблему - чек показал, что неисправен датчик детонации. После его замены и проблемы пропали и чек погас навсегда. Я сделал вывод, что до этого момента он барахлил в течение двух лет, и показал проблему на компьютере только когда окончательно сдох. Воооооот.
Теперь вопрос знатокам: в случае с Енотом может ли это быть проблема с датчиком детонации? Я, если честно, не очень шарю в устройстве енота, но предполагаю, что у японцев могут быть общие черты (тут могла быть расистская шутка). Напишите пожалуйста, что думаете на эту тему.
b00mer52, есть ли новости по проблеме?
К сожалению или к счастью пока проблема ушла. Пытаюсь поймать записями логов через сервисный разъем. Машина на дороге практически ежедневно, езжу на простом 95 бензине.
Испугался... Собака. Енотовидная
А может кто-то, кто шарит, прокомментировать мою версию насчет датчика детонации? Насколько она состоятельна? Очень прошу. Мой Енот не пугается
Два месяца почти ежедневно я ловил записью логов этот глюк Конечно, чудес не бывает и рано или поздно он должен был проявиться. И вот свершилось! Да еще и с новыми спецэффектами - загорелся чек (картинки прилагаю). Ошибка - Р0132. Причем интересно получилось - чек горит, но ничего необычного с машиной не наблюдалось, едет ровно и тихо, мотор не "булькает". И только через примерно 2 недели поймал плавающие обороты на светофоре (записи логов и графики по ним ниже). Происходило всё точно так как описано в самом первом посте этой темы.
Скриншоты с ошибкой:
Запись логов с проблемой:
http://spacelab.mininuniver.ru/pers/2021-03-22/NISSAN_Note_2013_22_03_2021__15_55_41.csv+http://spacelab.mininuniver.ru/pers/2021-03-22/graph_AA.png
http://spacelab.mininuniver.ru/pers/2021-03-22/NISSAN_Note_2013_22_03_2021__15_58_20.csv+http://spacelab.mininuniver.ru/pers/2021-03-22/graph_BB(v=0).png
Напряжение на проблемном датчике в максимуме достигает 1,28 В. Теперь задумался над приобретением нового. https://www.autodoc.ru/man/558/part/22690ed000...
Повторяю - лямбды и кат легко восстанавливаются ФторПавами.
Всем привет 3 месяца назад появилась проблема с движком один в один как в теме. на холодную пуск прогрев без проблем но через полчаса при движении в пробке или машина просто работала на холостых оборотах ее начинало колбасить обороты падали, иногда даже могла заглохнуть. По трассе шпарит без проблем как будто у нее ничего не болит,но стоит остановиться проблема возвращается. Долго ходил вокруг нее кругами не мог понять причину, а она оказалась очень проста это подсос воздуха, порвалась резиновая гофра от воздушного фильтра до заслонки. Заменил гофру и жизнь наладилась.
Всем привет! Оживлю тему
Заменил летом кислородный датчик на новый оригинальный:
Долго не отписывался в теме - испытывал новый датчик. Проехал с ним на данный момент приблизительно 6000 км. Пока полёт нормальный. Обороты вернулись к норме, расход бензина по показаниям бортового компьютера так же вроде бы нормальный - 7.2-7.8 в городе, и примерно 6 на трассе. До этого со старым датчиком и до 11 л/100км доходило. Надеюсь проблема ушла! Благодарен всем участникам обсуждения!
Сегодня на улице +4...+6. Катался полдня по службе, сфоткал. Расход 7.8
Как так! У меня 9,6 показывает. И это я стал чаше ездить в экономичном плавном режиме. Если топить, то будет еще выше...
Сколько там датчик стоит? Может попробовать заменить...
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)