Собственно, вот какой рекламный пост можно найти на офсайте выбранной нами марки:
Первое что приходит на ум это вес - алюминей легкий вроде относительно др. металлов типа того же чугуна.
Нет не вес! Если я правильно понимаю этот рекламный прием, то это полностью алюминиевый (безгильзовый?) блок. В спортивных безгильзовых алюминиевых моторах проточенные цилиндры особым образом хромируют и т д. То есть коэффициенты теплового расширения поршня и блока одинаковые. Мотор не должен клинить. Правда и расточить цилиндры как на Жигуле под ремонтный поршень не удастся!
Но это если я правильно понял то, что нам говорят в проспекте...
Уменьшение веса дает повышение удельной мощности на кг. Собственно за уменьшение веса многие борются.
Что касается ремонтного поршня - сдается мне, что нету такого для этой машины
Большинство современных двигателей такие - легкосплавные с твердым напылением на стенках цилиндров.
BMW начала делать такие в 1987-м (если не 1986-м) году (двигатель M70B50, ставился на модели 750 и 850). Многие из тех двигателей работают до сих пор.
И на развесовке автомобиля это сказывается , далеко , не худшим образом , хотя передняя ось все равно сильно перегружена .
Вот, только с обозначением двигла непонятки. Где-то он действительно идёт как "XH1", а в мануале "HR16DE".
Могу предположить что отсутствие четырех гильзочек как цель для снижения веса двигателя не основная причина такого технического решения. Скорее всего там целый комплекс улучшенных показателей по тепловым параметрам, трению, и т. д.
У него не только блок легкий, у него ещё и впускной коллектор пластиковый! Облегчили его неплохо. Хороший двигатель!
Если бы не задушенная экология, у него большой потенциал. Хотя, CR14DE по характеристике момента мне больше нравится.
На соседнем форуме http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=10390 прочитал:
"http://news.auto.ru/news/4157.htm
"Оба бензиновых двигателя были разработаны компанией Nissan. Эти двигатели отвечают нормам EURО 4. Версия NOTE 1,4 оснащается 16-клапанным двигателем семейства CR. Двигатель имеет рабочий объём 1,386 см3; мощность - 64 кВт (88 л.с.), максимальный крутящий момент - 128Нм. Все базовые детали двигателя изготовлены из алюминиевого сплава. Двигатель с обозначением 1,6 принадлежит семейству двигателей HR. Все базовые детали этого двигателя также изготовлены из алюминиевого сплава. Двигатель имеет 4 клапана на цилиндр. Рабочий объём двигателя - 1,598 см3; номинальная мощность 81 кВт (110 л.с.), максимальный крутящий момент - 153Нм."
Алюминиевые блоки с твердым напылением не для нашего бензина, быстро корродирует и разрушается это напыление от ферроцена которого в нашем бензине достаточно. Особенно не любит это напыление редкой эксплуатации."
Вопрос: чем это всё нам грозит?
Может кто вразумительно ответит каков же ресурс этого движка...много личных соображений и домыслов...а где истина?
самого интересует это.
полагаю что 1 миллион должно быть, а может и того меньше. 500 тыс. - ведь люминий
250 скорее, ито не доживет машинка
105 тышш. Полет нормальный.
Ну насчет миллиона ты загнул,тысяч триста я еще поверю,но я думаю вряд ли кто то из первых владельцев столько проедет
Ага, но тыщ 500 пройдет...
...авто должен без проблем пройти 100000 км, т.е. как раз гарантийный срок...срок вышел...новый....лучше трейдином и той же марки...круговорот бесконечный....-это мечта любого производителя
кстати уже сейчас такая тенденция наблюдается
это когда то раньше, лет 20 назад, японские и немецкие производители ставили перед собой совсем другие задачи...
У Хонды (их движки считаются лучше) ресурс 500 тыс. У Альмеры не менее 250 тыс., я думаю у нас так-же.
Люминевый даж лучше, чем чугуневый. Прогревается и остывает он быстрее и равномернее, а цилиндры всё равно не люминий, а сталь.
Мне на Таганке когда делал ТО1 мастер сказал что двиижок на еноте стоит Рено
Скорее, на Рено стоит движок Ниссан. Блоки цилиндров у них действительно одинаковые с реношным который ставится на меганы, например. Но система газораспределения разные. У нас цепь. У несцанов вообще ремни только на дизелях раньше были, сейчас не знаю. У рено соответственно ремни. Это я вычитал в прессрелизе по нашему двигуну. Кстати если верить тому же прессрелизу блоки цилиндров изготавливаются на новом сверх современном заводе нисцана в Китае. На счет ресурса найти ничего не смог ни в километрах пробега ни в часах наработки на отказ. Исходя из предыдущего опыта езды на примусе и вообще общения с нисцанскими двигунами могу могу предположить что 300 тыс он должен пройти без крупного вмешательства, если его не греть. После 200 тыс надо начинать следить за цепью. После 250 за компрессией. Мой примус с ГА16ДЕ, при той же массе машины, проехал до продажи 240 тыс, я бы и дальше на нем ездил, но предыдущие владельцы либо пробег скрутили (но это врядли, цепь чувтвовала себя замечательно) либо грели его т.к. на момент продажи компрессия в цилиндрах была 16(!!!). В общем следите за температурной лампочкой и все должно быть хорошо.
Знаю, что новый фольксвагеновский движок 1.4FSI, выдающий 150 л.с., является сильно форсированным и производитель гарантирует 300 тыс. км пробега без проблем.
Если отталкиваться от этого, то наш HR16DE является среднефорсированным и 300 тыс. км должно быть просто железобетонно, а то и больше!
У дизелей минимальная компрессия 17-18, максимальная 27-28 в зависимости от типа мотора.
на МАЗе компрессия не ниже 20, а вообще около 30
Ещё когда в техникуме учился проходили... Давно это было.
Уже нашел - http://avtobazar.com/pages/faq/diesel.htm
У нас компрессия - 10,7, исходя из http://www.nissanpress.co.uk/press_site/press_packs/techSpecs/note_specs.pdf.
Вопрос по XH1. Какой у него ресурс?
Надо же своего коня-то изучить: привычки, особенности, болячки разные там...
Енот 1.6 АКПП, комплектация Comfort, рулю слева.
Ресурс обоих двигателей - не менее 300.000 даже в наших условиях. Я пока не знаю ни одного человека, который на легковушке больше 200.000 до продажи проехал. Так что можно не волноваться. Насчет того что оба аллюминиевые - сомневаюсь. Вроде всеж только 1,6. Он от того легче и потому у 1,6 морда на 1 см выше.
подтверждаю: 1,4-чугунный; 1,6-люминь
это что, 1.4 тяжелее 1.6 что-ли ???
Судя по снаряженной массе, одинаковых по комплектации, авто 1.6 все же тяжелее 1.4 примерно на 15 кило. Хоть и алюминий легче - его надо больше по объему, чтобы обеспечить такую же прочность блока цилиндров.
судя по клиренсу 1,4 тяжелее чем 1,6.
а снаряженная масса может отличаться не обязательно из-за двигателя, есть еще и навесное
Разница в клиренсе из-за выхлопной трубы, проходящей у 1.4 под картером.
У 1.6 труба по-другому проходит, оптимальнее.
Женя а теперь внимание !!!
Посмотри плиз на резину в колонке Диски
одно и тоже, посему и клиренс одинаковый.
я найду темку где это уже обсуждалось и выложу Вам
Сереж, я про массу автомобиля имел ввиду
Мне при покупке менеджер говорил, что клиренс 170 мм. Даже на моих колесах 175, когда ставлю на зиму новые 185, то клиренс побольше. Мерял линейкой - 175 мм под передним бампером, но, возможно, что выхлопная немного занижает. 145 мм точно не может быть, у меня у жены - 145 мм, так это большая разница и визуально, и объективно.
мы тут говорим не про массу авто, а про массу двигателя, а она разная http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6870&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EA%EB%E8%F0%E5%ED%F1&start=60
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=178103#178103
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=184559#184559
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=2850&st=40&gopid=44340&#entry44340
144.000. Бежит, дышит, не колышет.
http://www.mylivina.com/forum/index.php?topic=841.0
остальное перенес в http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=5250&view=findpost&p=112084
Выбирали машину с пробегом, нашёл достойный, казалось, вариан 57 000 на одометре, 2006 год 1,6 на механике, посмотрел износ резины, вынос на тормозных дисках, по кузову, всё в хорошем состоянии. Только сервисную книжку хозяин потерял при переезде, да не у офицалов брал и ТО проходил, ещё говорил, что ездила жена, оформили сделку и пошёл я на следующий день к диллеру за всякими мелочами, типа ручка двери дети сломали, когда балывались, да кнопка"+" на руле не работает. В процессе разговора, когда по вину пробили, спросили, так это вы его купили? Я удивился. Да, говорят, обслуживался у нас в последнее время. Я поинтересовался историей. Началось самое интересное!!!
Машина к ним первый раз попала в 2009 с пробегом 120, потом 130, 140 и за 2 месяца до нашей сделки 154 тыс.км. Удивлению моему предел был, но очень далеко в космосе. Поменяно там почти всё, и подвеска вся и тормоза по кругу, трапеция дворников, моторчики и бачки омывателей. Обратно уже не откатишь, купил уж!
Как думаете, поездит года 2-3 или движка умрёт? Успокаивает то, что пробег с трассы, на сервисе говорят, что он в межгород на 400 да на 500 км летал, а это не первая-вторая в пробках тыкать, всё есть стремление к равномерному износу.
Есть у кого с пробегом за 160000? Что скажете, как показывает себя авто? Что с навеской, с генераторами помпами и др?
Надо ж было так лохануться! Человек внушил такое доверие, дети малые, жена поддакивала...
думаю переживать по поводу движка особо не стоит -- у нас есть и с большим пробегом: 175, 200 К и возможно даже больше. http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=1153&st=380&p=137361&#entry137361
по идее максимальный ресурс еще не известен, но 250К а то и 300 должен пройти. Двигатели Ниссаны делает качественней подвески.
Вроде решили оставить авто, только не могу найти в нете график ТО после 150 000 км. Нашёл табличку, там на 120 000 всё кончается. Кто знает что?
Спасибо.
думаю что график тот же. там же повторения через раз. а те работы которые делаются редко(напр.замена охлажд.жидкости) через тот же интервал. все это в графике написано
не ну если все поменялось то смысл его продавать?
я свой думал продавать до 80к потом прикинул что там поменяно так новый машин по сути толку его продавать то?
Кто уже накатал больше 300 000 км,как ведет себя аппарат?
недавно нас на СТО был енотик 187 тысяч
по мотору человек не делал ничего (кроме масла и приводного ремня) один раз свечи сменил а ходовая почти вся новая. но это в первую очередь зависит от водителя. машинку то убидь и за день можно а если следить за ней и вовремя обслуживать то пробегает долго.
у меня на 20 тысячах умерли тормозные диски (колодки жесткие были не уследил) а на 45 тыс втулки и стойки стабилизатора поперечной устойчивости и я считаю это нормально учитыва наш бензин и дороги
присоединюсь к Kulverstukas--движки у Ниссанов надежные--я ездил на Санни 92 года с движком 1,4 на палке. Брал 10 летний с пробегом под 200,сам откатал еще 120 и продал. Скажу честно,машинку юзал нещадно.
В моторном отсеке менял только расходники, кроме того пару раз сцепление(сразу как купил и потом через 100 тык), разок помпу(видимо ресурс вышел на 250 тык) и радиатор(сгнил и потек снизу). Единственный геморой поимел с автоматической заслонкой карбюратора )), но нашел выход))
Так вот--масло она "ела" 200 мл на 8 тысяч.
Так что парни, ИМХО до 300 тысяч можно ваще не думать о ресурсе.
Люди добрые скажите пожалуйста.. у меня вот в чем проблема не знаю на что грешить...всё нормально ездил заехал на заправку АИ-92 заправил как всегда еду и через 3 км показывает что у меня проблемы с двигателем (еще проехал 30 км с этой сигналом на панели и в гараж) и при том при всём когда я нажимаю на тормоз под капотом раздается скрежет какой то...Скажите подскажите что это может такое быть...
Скорее всего бензин. При некачественном топливе, в принципе, лампочка может загореться, т.к. оно влияет на работу двигателя. У меня как-то провод со свечи слетел (на другой машине) тоже лампочка загорелась! Первым делом попробовать заправить хороший бензин, а тот что залит - слить. Может плохое топливо создает детонацию в двигателе, а датчик детонации должен быть. При его срабатывании лампочка должна загораться, насколько я помню. Ну, не знаю, в этом хорошо я не разбираюсь, но мне кажется плохой бензин!!!
Когда разберешься - напиши что было!
P.s. вспомнил как рассказывали, когда мужику залили 10 литров "казенного" бензина на дорогую иномарку, тоже загорелась вся индикация. Тут же погнал машину на станцию, слил тот бензин, залил нормальный (вот не помню промывали ему форсунки или нет, но точно ничего не меняли) Поездил немного на нормальном бензине (около дня рабочего) и все пришло в норму. Было это года 3 назад.
Мой прошел 234 тыс. Думаю тысяч 400 - 450 до переборки
208900 км. Пока (тьфу-тьфу-тьфу... через левое плечо, стучу по дереву...) всё нормально.
Скажу как занимаюсь разбором,ремонтом и продажей з. частей.Двигатель 1.6 неубиваемый..кроме как помпы(бывают случаи)
А вот двигатель 1.4 после пробега в 100т.км. бывает что и козлит..причин много..Были случаи и переборки двигателя..и замена датчиков коленвала,газораспределения...Забивались маслоканалы..Падала компрессия..и по мелочи..
по опыту могу сказать ниссановские движки весьма живучи!! был ниссан с движком sr20de, так на нем японская рекомендация проверить натяжение цепи на 300 тыщ, что на русский можно перевести что до 700 можно не париться, человек реально катается на машине и пищит от удовольствия!!!!! движок шепчет!!!!!!
заправлялся тока 92, расход 9на100,
енотика кормлю 95, пока ни чего, надеюсь что он такой же живущий как и первый мой ниссан
Странно что в мануале рекомендация замены цепи на Еноте, на 90 тыщах
Буду менять осенью перед зимой, благо что это не особо дорого выходит, покрайней мере дешевле чем на VQ-25 движке, там две муфты тока 30 тыщ, и сопутствующего барахла еще на столько же, + работа около 20-ки.
В каком-таком мануале? Именно на этом моторе?
Если на пробеге в 90 тыщ, то это должно попадать в период гарантийного обслуживания и должно быть предусмотрено графиком ТО.
А там такого нет.
Бабай, у вас с мотором беда какаято? Не так работает или шум посторонний?
Или в сервисе цепь "приговорили"? Сколько у Вас пробега?
До 200 тык. катайтесь и не парьтесь (ИМХО). Только масло с фильтрами меняйте своевременно.
Честно говоря, мне кажется, что и все триста цепь отходит.
Пока у меня 225 тык. Симптомов для замены цепи не выявлено.
У меня книженция есть по ремонту и обслуживанию Енотов с движками 1,4 и 1,6
Вот там представлена таблица по регламенту ТО и цепь указана на 90 тыщ. под замену.
Пробег у меня сейчас 81 тыс.
Проблему цепи знаю не по наслышке исходя из 11 предыдущих праворульных япономобилей
Последней из которых был скайлайн с VQ мотором, и пробегом в 150 тыщ, причем сама цепь была не сильно то и растянута судя по натяжителю, а вот проблема которая подразумевала замену всех этих требухов это муфта (их там две), которая начанала клинить и щелкать, а раз менять ее то и все требуха за одно, один фиг снимать лобовину. (замена встала в 64 тыс.)
Как говориться береженного бог бережет, я поменяю т.к. считаю это достаточно важным узлом, да и если продавать буду через годик, краснеть не придется Да и стоимость всей процедуры с з.ч. не выходит за рамки разумного по отношению к проблеме после обрыва цепи или эксплуатации ее растянутой.
Ну дело Ваше, да и деньги Ваши.
Отговаривать Вас не буду.
Я не знаю случаев обрыва цепи на Енотах.
Знаю случаи обрыва ремня ГРМ на других авто.
Могу предположить, что подобная норма попала в Ваше руководство "по наследству" от дизельного варианта Енота.
Там, кажется, ремень и вот его надо периодически менять. Примерно на таком пробеге, как Вы и упомянули.
Ну может быть 1,4 требует подобной замены.
но не 1,6 этоточно.
А Цепь на 90 тыщах это конечно перебор. Даже на Жигулях она ходит подольше.
Ну дело Ваше.
Сейчас мелкозвенные цепи в ГРМ применяют все японские производители: и тойота, и мицубиси. Судя по форумам, никто по пробегу не менят цепь, только по состоянию. При своевременной замене масла цепь выхаживает больше 300 ткм. Прежде, чем порваться - шумит:-))
Обычно в мануалах в указании сроков замены есть ссылка: "в зависимости от конструкции"
всем привет. ребят у мя 186000 пробега. правдо японец hr15de. цепь не менял и не звенит вообще никак.и заодно вопрос уронить наезжал больше? прост ехать начал чуть чуть совсем медленней. но эт по ходу фильтр и свечи которые я еще пока тож не менял не разу.
224800 км. Бегает. Без замены цепи ГРМ.
Фильтр встроен в бензонасос. Бензонасос пока не менял.
Свечи, конечно, менял. Ибо пока гарантия была - регламент требует.
Есть у меня пара комплектов, которые по два круга ставил. Один комплект у меня сначала 30 тык отходил, потом его отпескоструил и он ещё чуть больше 70 тык бегал.
На счёт фильтра, не совсем так. По крайней мере у японцев это кусочек топливного модуля, стоит 2500 р. Замена, как на Алмере, вынимаем модуль, разбираемся, меняем, ставим, радуемся! Он простой бумажный размера, как насос, только запаян в пластике. Скорее, он встроен в модуль топливный, насос менять не обязательно.
Модуль в сборе стоит около 20000 р., а сам фильтр 2500 р. и полчаса времени.
И он не старится, он только меняется! Приёмная сеточка относиться к фильтру.
В книженции по ремонту енота (с картинками ) очень доступно описана процедура полной его разборки так что все там меняется и чистится.
Когда надо будет, тогда и найду эту картинку или тупо махну насос на сервисе, ибо ковыряться при открытом баке меня не улыбает ни разу.
Не знаю, как на ЯпоноЕнота, но на нашего европейского зверя бензонасос стоит 8 тыщ.
Да, и, честно говоря, торопить события не привык. Поломается - будем смотреть!
Но всё равно, спасибо за разъяснения, буду иметь в виду.
192000 тыс.палет нормальный
Ооо. А что, в Вашем понимании цепь может только порваться? И в этом её катастрофа? А как же непрерывное вытягивание? Вот именно из-за возможности ухода фаз ГРМ вследствие вытягивания, производитель и рекомендует 90 т.км. Если это игнорируется, то возможны потеря мощности, соответственно увеличивающийся расход топлива. И это всё буде БЕЗ загорания сигнальной лампочки.
Хотя всё это в принципе мелочи, по сравнению с ремнём и его проблемами)
Цепь, в отличие от ремня, прежде чем порвется - шуметь будет сильно. Не услышать невозможно, звук - как трактор работет:-)).
Даже ремни на тойотках 90-х годов по 150 тык выхаживали в легкую.
Нет рекомендации производителя менять цепь на 90 тык.
При рассогласовании сигнала датчика коленвала уйдет куча характеристик, ошибка выйдет, что-нибудь типа P0300, P0336, P0341
http://www.multitronics.ru/kody_nissan/
+1, кроме Хадо.
Хадо - а оно надо? С присадками, как "Хадо" и им подобным 500 тыс. вряд ли пройдёт.
Думаю не секрет что одни присадки убивают другие, масло уже содержит набор оптимальных присадок, так вот, добавленная присадка может и вполне вероятно убьёт присадки в масле. Вероятность что наугад залитая из баночки жидкость сделает идеальную формулу равна 1 к миллиону.
Лучше заливать то масло, которое рекомендовано производителем, меняйте его чуть раньше чем нужно и будет счастье. Рекорды ресурса двигателя, как правило, показывают те кто просто эксплуатировал двигатель без фанатизма типа (лавр, промывка, отдельные присадки, эксперименты с маслом и т.д.)
Ресурс движки во многом зависит от владельца, ну, а эти моторы ходят больше 250 - 350 тыс. при правильной эксплуатации.
Вот насчет "ХАДО" могу сказать только одно.Заливалось мною это масло не раз.Эффект самый положительный.Кстати цепные движки ,начинают работать заметно тише.
Это не реклама "чудодейственной" присадке...отнюдь.Просто пишу о том что испытал.
Всё возможно. Но я против всех этих присадок и экспериментов. Сразу отвечу почему.
Из личного опыта: посоветовали, залил как по инструкции, 3000 км. мотор работал так как ни когда не работал а дальше он сдох. До заливки этой дряни компрессия была больше 11, после от 5 до 8 разброс был. Пробега тогда и 150 тыс. не было.
Второй момент: попал я как то на закрытый семинар по маслам Castrol, так вот на мой вопрос представителю "какое масло вы заливаете в свой авто и какое порекомендуете для моего?"
Ответ: то которое рекомендовано производителем вашего и моего авто. Почему? Потому что производитель как минимум проводит исследования и тестирует данный мотор на этих маслах и выбирает оптимальное.
Из этого складывается ресурс, гарантия, качество, заявленное производителем.
Конечно какой нибудь Petro-Canada, Xado, и т.д. возможно покажет лучший результат но для этого как минимум нужно провести лабораторные исследования, которые стоят больших денег и времени.
Заливая непонятную жидкость = лотерея с малыми шансами на выигрыш.
Повторюсь, я противник таких действий, подтверждённых (документальных/исследовательских) фактов что движку стало лучше, увеличился ресурс и т.д. нет, а вот что поплохело (возможно стечение обстоятельств) к сожалению много.
Честно, я не пытаюсь доказать что моё мнение правильное, выбор и мнение у каждого свой.
Столкнулся я когда-то с Деу Тико объём 0,8л, в Узбекистане на них в такси ганяют. Так у таксистов движки на Тико отхаживают до 250 тыщ. У моего тестя Деу Нексия (узбекская), на 250 тыщах что-то меняли в движке и снимали головку клапанов - мастер сказал, что выработки в цилиндрах не наблюдает совсем. Ну а если в Нексии при таком пробеге ничего, то и нам бояться нечего. До 500 тыщ. будет бегать! Всем удачи!
у меня при заводке на холодном двигателе идет звук из двигателя типа чтото тикаеет минуты 3 потом звук исчезает и тишина .звук говорят похож на компенсатор.у кого такя беда есть отзовитесь как убрать ее.если возможно.спаибо
пробег 4500. масло меняли на 5w30 mobil эфект тот же
А кто нибудь менял прошивку HR16?!
Народ подскажите по маслу в этот двигатель машину купил сравнительно недавно я второй хозяин до этого старый хозяин все то делал у официалов и масло по документам меняли и Лили оригинальное ниссановское масло 5w30 посмотрел на экзисте это масло какие то китайские иероглифы на канистре по производству страна китай, что то не особое доверию к китаю) посоветуйте какое масло залить или такое же купить? Пробег 74900 км купил
-воздушный фильтр промасленный оригинал
- фильтр салона аналог не помню какой
- свечи еще не заказывал какие лучше?
- маслНный фильтр оригинал
Интересно что сделали с HR16DE что он стал 117 лс в новой сентре.
Самое заметное из под капота - это переиграли рессивер и с головой что-то сделали - маслозаливную переместили + два датчика с самого правого края.
***
Добавили фазовариатор на выпускной вал и, соответственно, к нему +1 ДПРВ...
я так понимаю этот двигатель поставили на ниссан кашкай ?? для версии 1,6
Думаю, ресурс будет меньшим по сравнению с чугунным блоком
Движок 1.6,очень надёжный!на моём одометре 188700,реально ни одного отказа,даже ни разу не загорался chek engine!и уровень масла от замены до замены,кстати аппетит на нисановское масло был,хотя тоже небольшой)
Ах,да масло сейчас лью zic xq 5w-30 в жестянке,полёт отличный
С прошлого года эти моторы стал клепать Автоваз на весту/хрей. Ну и вообще, просматривается во всей линейке ниссана (как самый слабомощный, но все же ...)
*клепать - производить в РФ
хай...пробег 215000 км...всегда лил Мобил 5в40,один раз масло ниссан,один раз Мобил 0в50(дорогое,блин...) последняя заливка июнь 2016 марку масла не помню(тоже дорогое+присадка хадо около 5500 получилось в сумме...жаба долго сопротивлялась...)...годы все-таки...10 уже...два раза меняю фильтр воздущный двигателя--сразу расход уменьшается(компутер не врет...)
Граждане, присматриваюсь давненько к Ноту. Но в связи с ограниченностью бюджета, да и предложения в моем регионе (Калининград) машина будет 2006-2007 г/в. Обыно на местном Авито для такого года заявляют пробеги в 110-130 тыс. Верится слабо, хотя и неисключено.
Собственно вопрос - есть ли на форуме реальные примеры того что 1,6 с АКПП отходили без проблем 250-300 тыс?
И второй вопрос (теоретический) возможна ли гильзовка блока? Делал кто-то так?
Спасибо
У keksa прошла 350 тыков:
У меня 2006 г. (ездила с сентября 2007 г.) пробег был 143 т.км. Пробеги обычные 70% город 30 трасса.
Про то, что не все блоки гильзуются, это естественно. У нас стенки тоже далеко не толстые, но в принципе гильзуются. Я про то, что если понадобится гильзовка, то соответственно и еще кое что придется обновить-поменять. А учитывая, что HR16DE распространенный двиг, то не будет особой проблемой приобрести свежий б/у блок со всеми причиндалами. Или вообще мотор в сборе. И ни о каких "под сотню" речь даже не идет.
"Свежий б/у" блок - это лотерея. У нас обычно блоки не продают. Только мотор целиком.
Поэтому как альтернатива гильзовке выступает покупка НОВОГО блока. А вот тут уже соточкой и пахнет
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=46107306 почему-то пишет что ГБЦ, но это блок
Поэтому, собственно, и спрашиваю - кто-то гильзовал уже? Вроде мотор и на Кошаках, Жуках. Тиидах такой же. На Рено такие же (подобные) блоки. На ВАЗелинках, вроде, теперь тоже.
Костромамотордеталь поршни наши льёт.
Клиенты таксисты, их пробег на HR16DE 400-500 тыс. км. Движок отличный! Меняйте масло почаще и будет праздник.
Да, HR16DE не любит ГБО! Можете высказывать иное мнение, что оборудование надо ставить иное или криворукие ставят...100 тыс. км с ГБО и начинаются проблемы.
ну .... я не таксист. но пробег моего приближается к 500 т.к.м.
не ищите проблему где ее нет.
100000 км - это очень серьезный пробег. Для многих это 10 лет езды.
Дмитрий, сколько стоит ГБЦ живая? А мотор в сборе?
200 000 км
НЕ МОГУ ЗАГРУЗИТЬ ФОТО КЛАПАНОВ
Я ПРОЩЕЛКАЛ ЦЕПЬ (ПО ИНСТРУКЦИИ 120 000 КМ)
СТОИТ ГБО И НАГАР КАК ВИДИТЕ ОТ БЕНЗИНА, ОТ ГАЗА ДРУГОГО ЦВЕТА
Давай по подробнее.
Как "прощелкал" ?
Никакой инструкции в которой про замену цепи на 120000 не существует.
Что случилось, что подвигло на замену, что изменилось в результате?
Какое масло лилось, какая периодичность замены?
В СЕРВИСНОЙ КНИГЕ ВЫЧИТАЛ РЕКОМЕНДАЦИИ 120 000 ЗАМЕНА
ЦЕПЬ ПОТЯНУЛАСЬ ПОЧТИ НА 1СМ
ПОГОРЕЛИ КЛАПАНА, НИЧЕГО НЕ ОЩУЩАЛ ПОКА НЕ НАЧАЛА РАБОТАТЬ С ПЕРЕБОЕМ(ДЕТОНАЦИЕЙ)
ЗАМЕНИЛ РЕЗОНАТОР, ДУМАЛ "ЛЯМДА ЗОНД"
ПОМЕРЯЛИ КОМПРЕСИЮ 9-10-14,5-4,5
ЗАВТРА УБЕРУ ОШИБКИ (КОМПЬЮТЕР)
ОТКАТАЮ 500-1500 КМ ,
ЗАМЕРЯЮ КОМПРЕССИЮ И ПРИМУ РЕШЕНИЕ: ВСКРЫВАТЬ ПОДДОН, МЕНЯТЬ ЛИ ВКЛАДЫШИ, СНИМАТЬ ЛИ ЗАМЕРЫ: ВАЛ
Сложность возникла при фрезеровке сёдел, клапан:ножка 5 мм , пришлость заказывать у токаря "шарошку".
Замена масла в двигателе по инструкции каждые 15 000
до 60 000 Nissan
с 60 000-до 200 000 - каждые 10 000 MOTUL
В коробке каждые 60 000
в поршнях выработки нет , заводские насечки, масло не берет
Клапана от газа погорели, т.к. смесь была неправильно настроена.
ЦЕПЬ ПОТЯНУЛАСЬ: КЛАПАНА ПРИОТКРЫТЫ
ЦВЕТ НАГАРА НА КЛАПАНАХ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ГАЗУ, КРАСНЫЕ : ПРИСАДКИ БЕНЗИНОВЫЕ АЗС WOG
ГАЗ ДАЁТ НАГАР ДРУГОГО ЦВЕТА
ПРИЧИНА - НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАМЕНА ЦЕПИ!
Зачем так кричать. Мы не глухие.
Если бы цепь ушла на 1 см, был бы серьезный провал в тяге, потеря мощности, затрудненный пуск, особенно в минусовую температуру. Скорее галимый бензин виноват.
Читаем моё сообщение на предыдущей странице-HR16 НЕ ЛЮБИТ ГБО ))) Проблемы после 100 т км.
И в основном клапана .. Цепь не причем..вы её видели? Там цепь от силы 30-40 см . И 1 см в плюс вашему движку полный ндец был бы.
Если Москва, пишите л.с , ваша проблема давно решается ремонтом.
или 915 289 37 67
Зыы....мне б хотелось озвучить экономию от установки ГБО..расход средств на топливо и средств на ремонт? Чья сторона весов перетянула
Строчными буквами писать никак?
Тяжёлый случай.
Если не планируете продавать,хотелось бы отчета тысяч через 80
И ремонт..Клапана ,кольца, цепь..что ещё? Сколько по деньгам вышло?
Может есть бортовой? Фото где смотреть?
Не пишите заглавными буквами, многих это раздражает ..(слева на клавиатуре кнопка caps/lock)
Все установщики ГБО хвалят себя, но на других авто на газу могут откатать и 200-500 т км, но у меня статистика такова, что HR16 не для газа(статистика сервиса по кашкаям,тиидам и ноутам с аналогичным двигателем)
У меня 1.4 отходил без вмешательства 230 тыс. Поменял цепь с шестернями, резинками, сцеплением, сейчас все отлично, компрессию не мерял.
По моим соображениям, если машинку продавать не собираетесь и хотите долго ездить, нужно..
1) Каждые 2 года снимаем радиаторы с машины, моем оккуратно керхером слабым напором. Меняем если там уже нечего мыть. Температуру антифриза нужно обязательно видеть, следить, если на приборке не показывает - поставить датчик, вывести себе в салон табло. Большинство серьезных проблем с двигателем -
это перегревы летом из за забитого радиатора. Если летом на трассе датчик температуры показывает 90+ градусов, нужно срочно мыть радиаторы. При этом, как раз сделаете профилактическую замену масла и хладагента в кондиционере. Масло туда надо 70-100 грамм, а не 30 грамм как наливают в большинстве шаражек заправляющих кондиционер.
2) Масло меняем через 6-7 тыс городской цикл, и 10 тыс если трасса, любое нормальное масло с щелочным числом не менее 7. Свечи платина - меняем через 50-60 тыс. не больше.
3) Двигатель надо иногда крутить, дать ему подышать, выплюнуть грязь, провернуть свои клапана... Трасса, 4000+ оборотов, проехать километров 50, раз в недельку. Иначе получим залегшие кольца и пропускающие приработанные одним и тем же местом клапана. Если с трассой никак, педалируем, даем жизни периодически на разгонах, крутить больше 4000, но трасса намного лучше.
4)Чтоб кольца не умерли через 100-150 тыс как этого хочет ОД, двигатель надо прогревать, пока обороты не упадут меньше 1000, после чего спокойно едем, не педалируем пока моторчик не прогреется нормально.
5) При езде держим обороты не менее 2200-2500, чтоб моторчик нормально смазывался, и не бился в судорогах на третей скорости при 20км/ч убивая самого себя, из за своего безумного хозяина, решившего таким образом максимально сократить расход бензина.
Вопрошающему, с залипшим "капс локом" уже ,видимо, пофиг все Ваши умозаключения...
Подскажите, а у разновидности HR16DE в виде H4M получается по две топливных форсунки на цилиндр стоят?
интересно они перекроили двигатель.
Нашёл фото с кашкая 2013 года:
Ну да.
Такое решение -- одна из бюджетных альтернатив прямому впрыску в борьбе за Евро-5.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)