Версия для печати темы

Автор: b00mer52 9.11.2020, 22:54

Добрый день, уважаемые!

Появилась такая проблема: двигатель HR16DE на низких оборотах до 800 об/мин начинает дергаться и работать рывками. Авто с АКПП. Впервые проблему заметил летом в пробке (+20-25 за бортом), когда регулируя нажатие на тормоз тянулся медленном в потоке. Было ощущение, что вот вот заглохнет. Ошибок ЭБУ нет и не было. Бензин 95 всегда один и тот же с одной заправки. На следующий день проблема пропала и я почти на полгода про это дело забыл.

Сегодня повторилось (0 +2 за бортом). Остановился послушать мотор на холостом ходу. Заскриншотил показания программы Torque когда движок начинал рывками грохотать и вибрировать и когда режим работы самостоятельно выравнивался. Обратил внимание на 2 показателя: vacuum in/hg и обороты. Описание на прилагаемых картинках.

Сейчас пробег 86000 км. До этого на пробеге 53000 км менялись свечи, выполнялась чистка дроссельного узла, адаптация дроссельной заслонки. Еще раз повторюсь: ошибок ЭБУ нет и не было. Возможно свечи давно пора менять (кажется недавно менял, а уж больше 30 т.км. они прошли). Кроме убитых свечей какие еще могут быть варианты?

Автор: Bob 10.11.2020, 16:55

Воздух нигде не подсасывает?

Кстати, что за свечи поставили?
NGK платиновые ходят не менее 100000

Отец Федор сейчас про "клапан" вентиляции картера напомнит

Автор: b00mer52 10.11.2020, 17:57

Не знаю как это можно проверить? Тоже думал о такой причине. Повторяемости и регулярности в проблеме нет. Сегодня полдня ездил без проблем. Позднее вечером - проявилось на светофоре. Пока стоял - вибрации и звук двигателя плавающий. Еще заметил при этом электрика чуть тускнеет. Всё ждал заглохнет, но нет. Стартанул и всё пропало.



Свечи стоят NGK PLZKAR6A11 5118 Lazer Platinum Premium (парт-номер 5118). Проехал на них примерно 33-34 тысячи.



А это что за "клапан"? Куда за ним лезть/чистить?

Вот вспомнил в январе я http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=29282&hl= поднимал (может быть связано с тем что сейчас наблюдается?): Пытаюсь завести - многократный чих-пых при хорошей/уверенной прокрутке стартера. Не схватывает. Жду пол-минуты и опять такая ситуация. И так раза три пытался завести. Потом с подгазовкой завел. Чек не горит. Обороты нормальные. Всё как всегда. Был в дороге примерно 2 часа. Никаких проблем. По приезду пробую заглушить и завести. Так несколько раз. Всё работает как обычно. Заводится с пол-оборота как всегда.
ХЗ что это было. С января такого не было.

Автор: b00mer52 10.11.2020, 18:33

Нашел картинку:



Т.е. подозрение на клапан 1181041b02. Завтра полезу откручивать...

Автор: алексей 578 10.11.2020, 18:51

Может катушки зажигания?

Или они умирают сразу? Не в курсе.....

Автор: Отец Фёдор 10.11.2020, 23:38

Для начала необходимо измерить давление топлива.

Автор: Bob 11.11.2020, 9:16

Давление топлива - маловероятно.
На холостых расход топлива мизерный. Обычно, когда проблемы с производительностью бензостанции двигатель не набирает обороты, как бы "гаснет".
Хотя....


Шланги плотно надеты?
Если сдернуть шланг, который идет от клапана вентиляции, то двигатель заглохнет.

Автор: Отец Фёдор 11.11.2020, 11:01

На принудительном ХХ напряжение проседает.
Изношенный насос и (или) забитый фильтр провоцирует ДВС на рывки и неравномерность работы.
Проверить напряжение и давление можно за пару минут.

Автор: алексей 578 11.11.2020, 12:02

У него дефект не проявлялся полгода... и сейчас не постоянно.

Как вроде искра периодически пропадает...

Автор: b00mer52 11.11.2020, 14:02

Как это сделать подскажите пожалуйста или можно ссылку на инструкцию? Сегодня вот весь день с 7:00 в разъездах. Сейчас 14:00 - проблема не проявилась ни разу.

Автор: Отец Фёдор 11.11.2020, 20:45

Снимаете заднее сидение.
На электрическом разъеме измеряете напряжение в проблемные моменты.
На выходе из топливной станции, через тройник, измеряете давление топлива в проблемные моменты.
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=790&view=findpost&p=524163

Автор: Hedgehog in the Fog 11.11.2020, 23:06

Это правда рецепт на пару минут? Начало хорошее...

Автор: b00mer52 17.11.2020, 16:26

Последний раз заходил в тему почти неделю назад.

С тех пор почитав советы максимум что сделал - открыл капот и пожамкал все трубопроводы на двигателе. Не снимал и не проверял ничего просто потому что проблема ушла! Вот уже 6 дней ежедневно машина в эксплуатации по 6-8 часов. И в пробках и на парковке на холостом ходу заявленной ранее проблемы нет. На "D" внатяг едет как обычно бодро. Ловил проблему специально не глуша движок на стоянках: минут по 30-40 движок молотил и не было даже намёка на плавающие обороты. За это время машинку заправлял 1 раз (предыдущий бак израсходовал специально максимально). Я ХЗ что это было. Может бензин? Лью только Газпром 95 или G95 на двух-трёх заправках.

Благодарен всем за ответы и советы - применю их обязательно когда глюк проявится (надеюсь долго не проявится).

Автор: алексей 578 17.11.2020, 16:41

Тоже недавно непонятная хрень была. Машина холодная , на улице +6, «вчера» заглушил, и как раз загорелась лампочка топлива ( литров 7-8 в баке осталось). Завожу- уверенно заводится, никакие потребители ещё не включил и вдруг- раз!!!! провал оборотов, как будто кончился бензин , одна - две секунды - и всё пришло в норму. Вот что это было?!!!

Автор: Darma 14.12.2020, 15:34

Это бензин. Качество бензина стало ужасным.

Автор: b00mer52 18.12.2020, 8:42

Сегодня повторилось. Я уже не знаю на что думать. Причем интересно, что стоя в пробке без движения может само начаться, побулькать пару минут и всё проходит. Бак залит под завязку - ГПН G95. За бортом 0 -1. Если получится видео запишу.

Автор: Krusty 18.12.2020, 11:22

Хуже нет, чем подобные плавающие проблемы которые никак себя не проявляют в виде ошибок. Можно, конечно, попробовать съездить на диагностику Consalt-ом, но это может ничего не дать.
Из доступного для самостоятельной диагностики еще можно проверить массы. Попадалась информация, что подобное поведение, только там Ниссаны еще и глохли, а потом через какое-то время заводились как ни в чем не бывало, происходило именно по причине плохой массы. Да и в ниссановском мануале есть картинка, что за массами надо следить.
Так что для очистки совести хотя бы осмотрите состояние массовых контактов под капотом в районе левого и правого крыльев. Нет ли там окислов, хорошо ли они затянуты. Открыв капот, увидите куда в район левого крыла идёт толстый провод от минусовой клеммы аккумулятора и рядом с этим контактом будет ещё один с множеством черных проводов в том числе идущих и от мозгов двигателя. Аналогичный контакт с большим количеством черных проводов находится в районе правого крыла. Все они затянуты черными болтиками М6 (головка на 10). Даже если дело не в этих массовых контактах, то в любом случае не помешает убедиться, что они в хорошем состоянии.

Автор: Krusty 18.12.2020, 12:02

А так у Ниссанов еще порой любит чудить CAN шина. Но такие чудачества должны отображаться в виде ошибок при сканировании. Хотя, например, такие "бортовые компьютеры" как "Престиж" подобных ошибок не замечают.
Ну и от нечего делать можно вспомнить про MAF (датчик массового расхода воздуха). СтоИт он на двигателе 1,6 в толстом резиновом патрубке соединяющем корпус воздушного фильтра с корпусом дроссельной заслонки. Его загрязнение может приводить к неустойчивым оборотам холостого хода. Но опять же у вас проблемы проявляются так редко и внезапно, да и пробег маленький, что на этот MAF даже думать не хочется. Хотя были бы вы рядом в Москве, то для очистки совести мог бы вам промыть этот датчик специальной жидкостью для очистки MAF-ов.

Автор: b00mer52 18.12.2020, 20:29

Спасибо, Krusty, за подробный ответ. В выходные посмотрю массу. С утра ехал на работу - проблема проявилась. Потом машина постояла пару часов - поехал по городу. На колесах был точно с 10 до 17 с короткими перерывами - даже ни разу не булькнула! И в пробке в ползущем режиме на скорости D, и на парковках в режиме Р стоял и ничего! Специально провоцировал - кондей включал/выключал, перегазовывал где-то чтобы обороты растормошить и сбросить, и печку на всю включал и вообще всё что можно из электрики включал. Чудеса какие то! И ведь по закону подлости если приехать куда на сервис (к официалам или нет) проблему скорее всего не смогу продемонстрировать. Может бензин другой попробовать? 98 какой нибудь?

Автор: Krusty 19.12.2020, 15:12

Это да - при приезде на сервис по какому-то закону подлости подобные блуждающие проблемы любят затихать. А за диагностику денежки плати.
98 бензин точно не поможет, но попробовать заправиться 95 на другой заправке можно.
Ещё бывает продуктивно плясать от последних действий с машиной. Но в вашем случае, я так понимаю, последние действия происходили давно (30 с хвостиком тык) и включали замену свечей и чистку дроссельной заслонки, поэтому такой подход неактуален.
Хотя на всякий случай спрошу - а свечи вам точно поменяли?, заслонку точно промыли?, вы при этом присутствовали? А то полно случаев как ушлые редиски "мастера" только имитируют замену деталей и проведение работ при ТО.
И, пожалуйста, в любом случае держите в курсе дела.

Автор: b00mer52 19.12.2020, 16:01

В массовых соединениях ничего подозрительного не нашёл... Что касается последнего визита на сервис: всё менялось и делалось при мне. То что свечи заменены и дроссельная заслонка прочищена, обучена - 100%. Замену свечей смотрел и ещё специально запоминал где что открутить чтобы самому потом менять.

Все пытаюсь какие то закономерности понять. Пока вот что точно известно о проблеме:
1. Только на хорошо прогретом двигателе
2. Только после нагрузки/движения минимум 10-15 минут
3. Обороты плавают от 600 до 800 об/мин
4. ЭБУ может поднять обороты самопроизвольно до 700 примерно и тогда проблема пропадает, вибрации двигателя пропадают
5. Только когда за бортом 0 -1 и выше

В последнее время заметил ещё что ЭБУ показывает температуру за бортом больше чем на самом деле. Как то было -6 -8 а показывает мне 0 при включении зажигания. Возвращается в нормальное состояние с примерно адекватными показаниями медленно. Может из-за этого смесь готовится неправильно?

Автор: Krusty 19.12.2020, 17:04

Нет, не может. ЭБУ для приготовления смеси не берет данные о температуре с датчика, который показывает забортную температуру на приборной панели.

Автор: Василий 19.12.2020, 17:54

Это у всех так. Ниссановский косяк. В любом случае, датчик (сигнал) забортной температуры не имеет никакого отношения к системе управления мотором.
По теме:

Попробовать промыть форсунки. Даже если дефект не исчезнет, процедура не бесполезная. После нее расход топлива хотя бы немного уменьшится, мотор станет заметно эластичнее, особенно на низах.

ПО ECM заводское или стороннее? Мутные прошивки часто грешат нестабильным ХХ.
Возможно, может помочь перезаливка оригинального софта или установка другой чип-тюнинговой прошивка. Обязательно сертифицированной. Одно из учших соотношений "цена-качество" -- от ADACT.

Попробовать сбросить поправочные коэффициенты. Проще всего это можно сделать колхозным способом -- скинуть разъем воздухорасходомера, запустить мотор на несколько секунд, заглушить и одеть разъем обратно.

P. S. Пока печатал, Михаил опередил.

Автор: Krusty 19.12.2020, 18:56

Василий, рад видеть! А то ты в последнее время не часто заходил
А с датчиками температуры да, - даже дополнительными, самостоятельно установленными погрешность бывает ощутимая.
У меня, например, этим летом наконец дошли руки до подключения датчика температуры в салоне к бортовому компьютеру. Куда только его не крепил, показания не устраивают. Сейчас он у меня в районе рулевой колонки, но всё равно не то.

Автор: b00mer52 19.12.2020, 18:57

Спасибо за ответ. Что за ПО было на сервисе - не знаю. Калибровку делали впервые. Тот кто делал сказал, что после чистки дроссельной заслонки эта процедура обязательная.


Готов попробовать этот метод. Правильно я понимаю, что на плавность хода и на расход бензина эти настройки влияют?

Если получится вырваться с работы до НГ - поеду к официалам промывать форсунки и калибровать ДС .

Автор: Василий 19.12.2020, 20:03

Ну, настройкой такую халтуру сложно назвать. Просто контроллер после временной "нейтрализации" воздухорасходомера начнет расчитывать коэффициенты топливной коррекции по-новой. Бывает, такая встряска ликвидирует возможные предыдущие сбои.

Автор: Василий 19.12.2020, 20:16

Бессмысленно переплачивать официалам за несложную процедуру промывки форсунок. В незавивисимом сервисе намного дешевле и, почти наверняка, качественнее.
Кстати, предпочтительнее использовать бельгийскую NGN. При сопоставимой цене она заметно эффективнее, например, российского Lavr'а.
А калибровку педали газа и дроссельной заслонки можно выполнить самостоятельно, без применения системного сканера. В Клубе есть подробнейшая тема.

Автор: Krusty 19.12.2020, 20:18

b00mer52:
На счет ПО ЭБУ: у вас оно как и у подавляющего большинства родное с завода (если вы специально ни к кому не обращались, чтобы перепрошиться, а вы, я так понимаю, этого не делали).
После чистки дроссельной заслонки делают её адаптацию с помощью сканера, или народным методом руками без сканера. При любом способе заводское ПО ЭБУ не меняется. И в настоящее время заслонка у вас адаптирована.
На счет сброса поправочных коэффициентов ничего сказать не могу, не делал этого. Возможно, это вам пояснит Василий.

При этом для всех в очередной раз повторюсь: если перед снятием (чисткой) дроссельного узла, или отключением разъема с датчика MAF, отключить минут на 40 минусовую клемму с аккумулятора, то никакой адаптации заслонки делать не приходится. Может можно обесточить машину и на меньшее время, но я это делал в течении примерно 40 минут.
А вот когда вначале не отключал заблаговременно клемму с АКБ, то после промывки дроссельного узла приходилось адаптировать заслонку.

Теперь меня Василий опередил

Автор: Bob 19.12.2020, 22:43

А может тревога напрасна?
Нет ли связи повышения оборотов с повышением нагрузки на генератор (двигатель)? Включением вентилятора охлаждения например или кондиционера?
А то, что уровень вибраций зависят от оборотов, так это обычное дело. Резонанс. меняется частота - меняется амплитуда. Опоры двигателя устали или где-то что-то за что-то задевает слегка.
Если добавить газ слегка педалькой?
Тема есть целая - вибрации в положении селектора D

Автор: Krusty 19.12.2020, 23:02

Я так понял из описания, что речь идет о периодически появляющихся перебоях в работе двигателя на ХХ. А это в свою очередь уже приводит к соответсвующим вибрациям.

А так да - если говорить про вибрации сами по себе, то это действительно отдельная тема и способы борьбы с такой вибрацией известны. Начиная от устранения ненужных соприкосновений деталей, подкладывания различных смягчающих материалов, замены в первую очередь правой подушки двигателя и вплоть до того, что некоторые на все это забивают.

Автор: b00mer52 20.12.2020, 10:01

Никаких перепрошивок точно не было. Всё штатное.


Это точно не те вибрации. Это даже не вибрации, а дёрганья двигателя как будто в попытке заглохнуть, но видимо ЭБУ добавляет обороты и он на время приходит в норму. Периодичность плаваний стрелки тахометра от 600 до 800 об/мин примерно 1 или 2 сек. Т.е. он "булькает" довольно часто. Снаружи это выглядит подёргиванием авто стоя при нажатии тормоза в положении D. При провале оборотов вся электрика "проседает" - габариты, ближний свет, подсветка в салоне. Затем для начала движения поддаю чуть газку и всё пропадает. И не факт что это повторится на следующем светофоре!

Я уже и на АКПП думал: переключал ее в разные режимы, когда этот глюк наблюдается, но никаких закономерностей не выявил. Если глюк ловлю после движения (и что характерно - только после движения), то стоя с любым положением селектора P R N D - двигатель колбасит. С коробкой подозреваю, что все ок. В ней выполнена частичная замена масла на пробеге 57 тыс. (сейчас 89). Тогда слили через пробку и залили 4 литра через щуп. Масло NISSAN MATIC FLUID D KE90899931R. Слитое масло было относительно чистым - темно-розовым.

Сегодня заказал по совету Василия NGN PETROL INJECTION SYSTEM PURGE PRO промывку инжекторов 1л. На следующей неделе поеду промывать. Отпишусь.

Автор: алексей 578 20.12.2020, 11:08

И машинка то - молодая, и пробег- детский. Неужели бензин?!!!

Автор: Василий 20.12.2020, 11:16

Есть два варианта подключения промывочной установки.
Первый:
Расстыковать разъем топливной магистрали под капотом. Требуется фирменная или самопальная приспособа и фирменная или импровизированная заглушка (затычка, пробка). Без заглушки придется лезть в IPDM E/R для извлечения предохранителя топливного насоса.
Второй:
Демонтировать задний ряд сидений. При этом тяжеленный диван совершенно необязательно выволакивать из салона. Для свободного доступа к топливной станции достаточно сложить спинки, поднять правый край и положить его на верх спинки переднего пассажирского сиденья, подложив тряпку или поролон для защиты обивки. Разъемы толивной магистрали и насоса/датчика уровня расстыковываются от руки, без инструментов.
По мне, второй вариант менее трудоемок.

Автор: Отец Фёдор 20.12.2020, 13:28

Вопрос.
Что происходит с волокнами из фильтра, которые попадают в форсунки?

Автор: алексей 578 20.12.2020, 17:25

Не срача ради, а справедливости для . Вот сколько раз вы тыкали Василия носом, что мол если есть мысли по решению проблемы- не надо мол загадок и философий, предлагайте решение.... у вас есть шанс отличиться- не тормози, продолжай !!!!

Или это очередной в лужу - пук?

Автор: Bob 20.12.2020, 17:30

Шура!
Не говорите загадками - Вы меня изводите.

Автор: алексей 578 20.12.2020, 17:37

Сейчас будет пара сентенций.
Не думаю, что это поможет вопрошающему...

Автор: Отец Фёдор 20.12.2020, 21:56

Волокна остаются в форсунках... навсегда.
А смоляные отложения, скрепляющие много волокон, легко размываются и удаляются обычным ацетоном.

Автор: Отец Фёдор 22.12.2020, 9:26

https://www.youtube.com/watch?v=kJTytrKE-G0

Автор: Bob 22.12.2020, 16:43

И че?
В данном случае?

Автор: b00mer52 22.12.2020, 17:22

Последний раз проблема наблюдалась утром 18 декабря. С того момента по настоящее время не проявлялась вообще никак. Всё как обычно - енот катит шустро, обороты/расход в норме. Сегодня 22 декабря поехал на чистку форсунок. Средства NGN приобрести не удалось (хотя заказывал именно его), купил по отзывам вот это - очиститель https://www.autodoc.ru/man/6342/part/w76695. С ним приехал в сервис.





Подключились в разрыв топливной системы и почти час енот поглощал волшебную жижу, возвращая бензин из топливной магистрали обратно в бак. Общаясь с сервисмэнами выяснил, что с примерно с похожими проблемами к ним как-то приезжали то ли на форде, то ли на ниссане. В том случае решилось только чисткой дроссельной заслонки. В этот раз я чистить ее не стал. Покатаюсь так. Посмотрю. Если что следующим шагом сделаю. Попутно вопрос: действительно каждые 30 тыс. км её надо чистить? Такой пробег мне озвучили на сервисе. До первой её чистки проехал 53-55 тыс. без проблем вообще.

Возвращаясь с сервиса особенных изменений в работе двигателя не уловил. Возможно стал работать чуть тише. Покатаюсь - отпишусь.

Автор: Krusty 22.12.2020, 18:34

Поздравляю с банным днём!
Как ранее писал Василий, данная процедура лишней не будет.
WYNNS тоже приличная промывка, пользовался ей ранее.
Я лично промываю дроссельный узел как раз примерно через 30 тык. Но это от неугомонного перфекционизма Большинство же енотоводов делают это намного реже.
И пишите, как будут развиваться события.


И вопрос - сколько денег взяли за работу?

Я правильно понял, что дабы не выключать бензонасос, они направили шланг присоединеный к топливной магистрали через открытую крышку в бензобак?
Просто обратной магистрали у нас нет.

Автор: Bob 22.12.2020, 19:06

Не знаю....
Первый и единственный раз чистил заслонку на пробеге 130000 при второй замене свечей (первая замена была у официалов на 30000).
Заслонка не была слишком грязной, обучение делать не пришлось, в поведении машинки не изменилось ничего.
При третьей замене свечей на 220000км. почему-то чистить не стали. Так же ничего не изменилось
Сейчас пробег 292000.

Думаю чистить заслонку чаще, чем менять свечи нет никакого смысла.

Автор: Krusty 22.12.2020, 19:12

Угу, довольно обоснованный вариант. Если ничего не беспокоит, то удобно промывку дросселоного узла совмещать с заменой свечей.

Автор: b00mer52 22.12.2020, 20:03

Сервис неофициальный, но на мой взгляд вполне приличный. За работу взяли 1200 руб.


Да действительно так. Из бензонасоса шланг в бензобак. Как мне объяснили это обычная практика.

Автор: Krusty 22.12.2020, 20:15

Угу. Да и по цене на мой взгляд нормально.

Автор: Василий 22.12.2020, 21:20

Это бессмысленная практика, объясняющаяся технической безграмотностью.
Гораздо проще тупо заглушить расстыкованную топливную магистраль, чем колхозить обратку из шланга. От этого нагрузка на насос в сравнении с эксплутационными режимами работы мотора увеличится лишь на ничтожную величину. Просто все топливо, что качает насос, будет сбрасываться через регулятор давления в топливной станции. Для справки: даже при работе мотора на полной мощности, когда расход через форсунки максимальный, через РД сбрасывается около 100% всего объема топлива, которое качает насос. На ХХ почти 100%.
Блин, когда тачка едет по трассе непрерывно много часов, эти сервисмены не переживают за сохранность насоса. Почему они беспокоятся, если насос в процессе промывки будет работать на регулятор давления полтора часа?
Так что шланг-обратка в бак -- бесполезный изыск. Если его колхозить как альернативу затычке, хуже не будет. Ни и лучше ни на каплю не будет.

Автор: алексей 578 22.12.2020, 21:39

Да фиг знает. Может , они уже не раз помыли полы бензином при например заклинивании обратки. Теперь на всех машинах суют шланг в бак и не парятся

Автор: Василий 22.12.2020, 21:44

Какой обратки? У Енота, как у всех современых бензинок, нет возвратной магистрали.
Я неоднократно просил разных сервисменов объяснить мне смысл этого сакраментального шланга. Мычат что-то невразумительное о разгрузке насоса... Как будто при работе мотора РГ совместно с периодически закрытыми форсунками не нагружает насос...

Автор: алексей 578 22.12.2020, 21:47

Как я понимаю, это же сервис на все машины.... может и случался какой казус

Ну, ещё раз к ним приедет, подскажет- как надо . Типа- мне вот так!

Автор: Krusty 22.12.2020, 23:02

Василий, прекрасно понимаю, о чем ты говоришь.
И я при промывке форсунок без снятия поступил бы иначе.
Но люди могут подумать, что при таком способе, который применили у b00mer52, форсунки могли как-то хуже промыться. А мы знаем, что это не так и форсунки у b00mer52 нормально промылись насколько это позволяет сделать данная жижа для промывки

Автор: Отец Фёдор 23.12.2020, 0:03

Шаманство с форсунками заканчивается задирами...
Волокна от фильтра, после промывки смоляных отложений жижей, попадают под седло и бензин стекает за время стоянки в цилиндры, смывает масло...
Влажный воздух попадает в пустые форсунки и ... начинают ржаветь потроха форсунки, но это не заметно на фоне задиров цилиндров.
Это равносильно восстановлению ВВ катушек синей изолентой!

Автор: Krusty 23.12.2020, 0:54

Даже комментировать это не хочу... Как мои машины за 25 лет моего общения с ними умудрялись свой среднестатистичеакий ресурс перешагивать - загадка... И ведь бегали шустро, и масло особо не жрали даже в старости. Да и не только мои.
Хотя оно понятно, что промывать лучше на снятых форсунках, чтобы видеть как они работают. А еще лучше менять на новые

Автор: Krusty 23.12.2020, 1:53

Не, пока не буду продолжать...

Автор: Василий 23.12.2020, 8:09

Нет, Михаил. Сервисмены суют шланг в бак не для солидного вида перед клиентами. Люди видят, что промывочная установка подключается к мотору вместо штатной топливной системы, которая никак не может влиять на процесс промывки. Извращение со шлангом -- следствие тупого мифа о вреде насосу в случае заглушки в топливной магистрали, отстыкованной от рампы. Повторю, не раз лично сталкивался с таким ненормальным мнением.

Автор: Bob 23.12.2020, 16:19

Не знаю как для конкретной конструкции насоса, но вполне возможно, что при заглушенной магистрали, т.е. отсутствии расхода, нагрузка на двигатель снижается.
Наблюдал такое явление с центробежным вентилятором. Потребляемый двигателем ток падал.

Автор: Василий 23.12.2020, 16:56

Наоборот, нагрузка при заглушенной магистрали увеличивается.
Потребляемый электромотором насоса ток минимален, когда он просто перегоняет топливо, практически не создавая давления. С учетом гидродинамического сопротивления тонкого и довольно длинного шланга, будет ориентировочно 1-2 А. При заткнутой топливной магистрали ток значительно больше, наверное, в 2-3 раза. Потому что насосу приходится напрягаться для преодоления пружины РГ.
В этом смысле нагрузка на мотор насоса и на двигатель изменяется. Во втором случае она даже чуточку больше, чем при работе мотора от штатной топливной системы. Но разница ничтожна.

Автор: Bob 23.12.2020, 21:36

Под "двигателем" я имел в виду моторчик бензонасоса

Автор: Василий 23.12.2020, 21:39

Нагрузка на моторчик насоса при заглушении топливной магистрали станет больше. В предыдущем посте объяснил. На ДВС нагрузка тоже увеличится, потому что генератор будет отнимать у него дополнительную энергию пропорционально току потребления электромотором насоса. Это строго в теории. На практике как слону дробина.

Автор: Krusty 23.12.2020, 21:45

А я так вообще просто обесточиваю штатный бензонасос, снимая с него клемму. Но я и подключаю промывку там, предварительно ставя задний диван на попа.

Автор: Василий 23.12.2020, 21:52

Ну да. К подавляющему большинству тачек промывочную установку проще прицеплять под капотом. В случае Енота и еще пары-тройки авто удобнее в салоне. Отмечал некоторые нюансы несколько постов назад.

Автор: Василий 23.12.2020, 22:15

Около часа -- это халтура.
Или не весь объем очистителя использовали, или держали повышенные обороты ХХ, или завысили давление подачи. В норме 1-го литра средства должно хватить для работы енотовского моторчика на ХХ не менее полутора часов. Длительность промывки напрямую влияет на эффективность очистки форсунок.
Емкость бачка большинства моделей промывочной установки 700-800 мл. Поэтому на каком-то этапе надо доливать остатки из упаковки. Сервисмены часто это забывают или просто не заморачиваются.

Автор: Отец Фёдор 25.12.2020, 11:32

Наглядный пример вскрытой форсунки через пару месяцев после применения WYNNS

Автор: Василий 25.12.2020, 13:19

К очередному пуку Отца Федора есть подходящий деревенский анекдот.
Мужик взял у соседа взаймы канат поработать. Только начал, веревка порвалась.
Возвращается к соседу:
"Извини, веревка порвалась. Я даже не успел попользоваться."
Тот возмущается:
"Да как это так?! Эта веревка моему деду служила, отцу, у меня уже 20 лет!
А тебе дал, и сразу порвалась!"

У тачки с этой форсункой уже три хозяина поочередно от старости умерли. Все проржавело...

Автор: b00mer52 25.12.2020, 15:44

Всем неравнодушным к озвученной проблеме - здравия желаю! Сегодня думаю уже можно подвести некий итог. Машинка в движении почти три полных рабочих дня с момента промывки форсунок. В то же время с чисткой форсунок был заменен воздушный фильтр двигателя (забыл об этом сказать ранее, предыдущий откатал ~10 месяцев). Мои наблюдения:

1) Двигатель работает заметно тише, вибрации при нажатом тормозе в положении D АКПП существенно поубавились.
2) Плавающих оборотов не замечено - всё пока работает ровно, предсказуемо. Даже при снижении оборотов до примерно 600 об/мин (стрелка чуть выше второй риски) и нажатом тормозе (АКПП = D) на светофоре или в пробке ловил себя на мысли что в это время двигатель уже должен начать "булькать", но нет! Ничего! Фобия низких оборотов у меня почти излечилась

Чистку ДЗ пока не планирую. Заправился простым 95, безо всяких приставок/присадок. Продолжаю вести наблюдение.

Автор: Василий 25.12.2020, 19:02

При слабом и умеренном загрязнении дроссельного узла чистка ничего не даст. Положительный эффект будет только если отложений немеряно.

Автор: b00mer52 25.12.2020, 19:40

Вот и решил не торопиться с этим.

Автор: Отец Фёдор 25.12.2020, 20:00

Уважаемый b00mer52!
Пока рано успокаиваться.
В течение пары месяцев может появиться плохой запуск на горячем ДВС после кратковременной остановки 10- 20 минут.
Так часто бывает после "очистки" форсунок химией.
При появлении первого неудачного пуска я рекомендую Вам сразу заменить форсунки, иначе возможны задиры.

Для деревенских пукателей и критиканов специально вскрою бензиновые пъезо форсунки с современной БМВ.
Где-то такие:

Стоимость новой порядка 200 американских рублей.

Проблемы у современных форсунок старые, прям как в деревенском анекдоте.
Освещать буду в Сказках ...

Автор: b00mer52 25.12.2020, 20:28

Только глаз дёргаться перестал...

Автор: Василий 25.12.2020, 22:14

Очередные бредни.
Волокна (ошметки фильтра или мусор иного происхождения, проходящий через поры фильтра) не остаются в форсунках навсегда. Отец Федор не понимает элементарного -- форсунка загрязняеся и очищается одновременно. Это динамический процесс. Например, после останова мотора клапан форсунки, естественно, закрыт. Топливо, оставшееся на седле клапана, в каналах и на срезе дюз, испаряется, оставляя самую бурду. Так формируются смолистые отложения с внедренными в них не успевшими проскочить соринками. После пуска при работе мотора часть этого дерьма разрушается перемещающейся иглой, часть размывается топливом. Частички мусора освобождаются и уходят в цилиндр. Если бы мусор накапливался, как утверждает фантазер, форсунки пришлось бы заменять чаще моторного масла. На самом деле сорины просто сменяют друг друга.
Баланс скоростей зарастания и очищения форсунки принципиален для ее текущего состояния. Он зависит от многих факторов. Основные: особености состава и степень чистоты топлива, преимущественные режимы работы мотора, время простоя тачки, геометрия иглы и седла клапана. Например, при изношенном клапане на выработке и в микронеровностях иглы и седла могут сформироваться необратимые отложения, усугубляющие неплотное закрытие клапана.
Отдельно можно упомянуть отложения на внутренних поверхностях форсунки до клапана, состоящие из примесей в топливе и продуктов коррозии деталей топливной системы, включая сами форсунки. При определенных условиях они могут отслаиваться в виде твердых и прочных крупинок и нарушать работу клапана и/или частично или полностью перекрывать каналы сопел. Также тонкие взвеси, легко проходящие через фильтры, могут конгломерироваться в топливной магистрали и рампе в комки размером больше диаметра каналов дюз.
В любом случае, отложения в форсунках всегда присутствуют, постоянно растут и постоянно разрушаются. В норме отложения не нарушают работу форсунки.В неблагоприятных условиях скорость засорения выше скорости очищения. С очевидным печальным исходом для форсунки.

И это тоже бредни.
Во-первых, несколько микроволокон не способны тотально разгерметизировать клапан форсунки. За несколько часов присутствия остаточного давления в топливной системе через такую форсунку просочится настолько мизерное количество топлива, что вряд ли дойдет до цилиндра.
Во-вторых, даже если в цилиндре вдруг накопится порядочно бензина, который смоет масляную пленку, никакого вреда мотору не будет. После пуска все придет в норму достаточно быстро. Задиры такой природы образуются только при эксплуатации авто в течение довольно немалого времени с радикально негерметичными форсунками. Которые при работающем моторе постоянно льют.
Насчет влажного воздуха тоже очередная дурь.
Форсунки корродируют из-за воды, растворенного кислорода, серы и другого дерьма в топливе. Какой, нафиг, воздух в рампе?

В течении многих лет промываю форсунки минимум 2-3 тачек в месяц, в том числе с прямым впрыском. Проблем, которыми пугает Отец Федор, никогда не было. Как и в тысячах других автосервисов. Эти проблемы исключительно у Отца Федора в голове.

Автор: Отец Фёдор 25.12.2020, 23:50

Для начала таких предположений необходимо в столбик расчитать скорость движения бензина в потрохах форсунки.
Скорость будет близка к штилю.
Нет динамики в движения, есть давление есть температура.
Пара пружин, лабиринты и нет потока.
Фильты спокойно обрастают сернистыми и смоляными отложениями.

Винс или другая химия разрушает фильтры

При демонтаже такой фильтр и сетка просто разрушается.
Скопившиеся волокна попадают в дюзовою камеру и на седло.
Бензин стекает через цилиндр в картер ДВС.
Образуется сверх богатая смесь, которая не горит и необходима продувка.
Бензин смывает масло со стенок и образуются обычные задиры.
Через час из рампы уходит много бензина и его в форсунках замещает воздух, в котором присутствует влага.
В потрохах форсунки есть железо, которому эти пары воды в радость.
А дальше необходимо время.



Для показа волокон в дюзах необходимо демонтировать фильтры, давление повысить на порядок, открыть клапан и вести воздух с давлением превышающим давление ацетона.
Для гарантированного удаления волокон и др. мусора необходимо промывать обратным потоком смесью ацетона и воздуха при еще большим давлении и модуляции клапана.

Автор: Василий 26.12.2020, 7:55

Ага, "штиль", как же. Перепад давления при открытии и закрытии клапана вызывает гидроудары.

Этот метод очистки, бесспорно, эффективен. Лишь бы с модуляцией не переборщить, иначе есть потенциальная опасность повреждения форсунки. Хотя, Отец Федор, видимо, подразумевает ручное тыкание проводка на клемму аккумулятора. А вот стационарные установки, разгоняющие клапан до 15-20 кГц, действительно могут резко сократить ресурс изначально подбитых форсунок.
Тем не менее, безразборная промывка очищающей жижей, вопреки теориям Отца Федора, реально работает. Достаточно сравнить основные параметры системы управления на ХХ до и после: расход воздуха, время впрыска, расчетную нагрузку, коэффициенты топливной коррекции, УОЗ... Не говоря о снижении расхода топлива и улучшении эластичности мотора впоследствии.
Так что не надо запугивать волокнами...

b00mer52, езди спокойно. никаких негативных последствий не будет ни через два месяца, ни спустя два года. Солидные производители промывок не глупее Отца Федора. Он демонстрирует старье, которое уже до промывки было полумертвое. Обещает показать прямовпрысковые. Видимо, повышенную чувсвительность прецизионных щелевых сопел этих форсунок к качеству топлива опять будет списывать на промывку.

Автор: Отец Фёдор 26.12.2020, 10:43

Ну, спасибо Василий!
Заценил!
"...Этот метод очистки, бесспорно, эффективен..."
Могу добавить фразу лет этак 15-20 тому назад, да действительно тогда был полезен...
Были времена ... - кульки полиэтиленовые стирали, фильтры масляные на приспособе с экцентриком к сверлильному станку мыли, покрышки наваривали, аккумуляторы ассиметричным током восстанавливали...
С форсунками я тогда добился высшего пилотажа - развальцовывал, чистил механически и ультразвуком все потроха и снова завальцовывал...
Сейчас все это не имеет никакого смысла.
Проще и дешевле просто заменить.
Я поэтому и настойчиво рекомендую не опустошать карман шаманством с "очисткой" форсунок а просто купить новые.

Автор: Василий 26.12.2020, 11:15

Отец Федор, не нагнетайте.
Ваш совет актуален только в случае убитых форсунок.
Часто владельцы лохматых тачек не хотят принять простую истину -- бывают времена и ситуации, когда, как говорится, поздно пить боржоми. С тайной надеждой на чудо они устраивают вокруг мотора танцы с бубном, включая промывку ушатанных форсунок. Или чрезмерно заботливые, но неосведомленные автолюбители убивают вполне исправные форсунки палеными жижами. Бывает, сервисмены портят форсунки нарушением технологии промывки на стационарных установках.
Все это создает довольно благодатную почву для мифов навроде пропагандируемых Вами.
Вообще, заметно, что принципиальная основа многих Ваших заблуждений коренится в узости взгляда. Вы не в состоянии увидеть картину какой-либо проблемы в целом и с разных сторон. Потому что полагаетесь почти исключительно только на свой личный опыт. В итоге многие выводы основываете на домыслах. Гарантированно контрпродуктивно да и просто несолидно мыслящему человеку вариться в собственном соку.
Очищение нормальным средством исправных загрязненных форсунок не приводит ни к какому вреду кроме пользы.
Это элементарно хотя бы потому, что иначе не было бы широко распространенной, я бы сказал, рутинной практикой.

Автор: Отец Фёдор 26.12.2020, 20:30

Спасибо за Ваше признание "... Ваш совет актуален только в случае убитых форсунок..."
А о других форсунках в данный момент речи и не идет.
Ваша фраза: "...Очищение ... исправных загрязненных форсунок..." - требует перевода на нормальный технический язык.

На фото форсунки одна исправная, а пять загрязненые...
А потроха у всех забиты "кирпичами" из сернистых отложений, склеенных лаковыми отложениями и армированые волокнами из размытых фильтров.
Согласитесь, что загрязненные форсунки не могут быть исправными.

Я с вами полностью согласен, что: "...Очищение нормальным средством исправных загрязненных форсунок не приводит ни к какому вреду кроме пользы..."
Хочу добавить, что польза в таком случае светит только мастеру по отмыванию денег из форсунок.
Точно такие манипуляции при удалении катализаторов приводят только к разводу владельцеа автомобилей и незаконному обогащению "мастеров".
Успехов!

Автор: Василий 27.12.2020, 9:13

Вы прекрасно понимаете, что я подразумеваю под выражением "исправная загрязненная форсунка".
Впрочем, как обычно, Вы в своем репертуаре. Когда нечего возразить по существу, и становится очевидной Ваша неправота, начинаете цепляться к словам.
Итак, извольте: это такая форсунка, у которой геометрия иглы и седла клапана и сопел не нарушена механическим износом или коррозией, но имеющиеся смолистые отложения искажают факел распыла или герметичность клапана. Например, в Сети в многочисленных видео демонстрируется работа форсунки до и после очистки. В конце концов, если Ваши носки не протерты и без дырочек, но Вы носили их не снимая целую неделю, то посчитаете их неисправными и выбросите?

Что касается удаления нейтрализаторов, то нечасто, но регулярно приходится заниматься и этой отнюдь не бесполезной, а наоборот, необходимой процедурой. Покажите мне владельца бюджетной тачки который в ответ на сообщение "у Вас забит (оплавился или рассыпался) нейтрализатор" вдруг заявит "заменяйте на новый".
В нашей конторе принято демонтированный нейтрализатор возвращать хозяину авто. Клиент имеет возможность сдать его в аффинаж и с лихвой компенсировать расходы на работу, пламягаситель и перепрошивку.

А пока ждем исполнения Вашего пророчества о кончине через два месяца форсунок у b00mer52.
Правда, не припоминается, чтобы сбылось что-то из предсказаний, которыми Вы регулярно запугиваете форумчан...

Автор: Отец Фёдор 27.12.2020, 10:42

Уважаемый Василий!
Ну как не прицепиться в Вашему очередному Опусу??
"...Итак, извольте: это такая форсунка, у которой геометрия иглы и седла клапана и сопел не нарушена механическим износом или коррозией, но..."
Откройте Вашу проф. тайну - каким неведомым инструментом Вы измеряете механический износ или коррозию
потрохов форсунки и определяете нарушение геометрии иглы и седла клапана и сопел???
Я например лет 15-20 тому назад развальцовывал корпуса форсунок ультрасвистом мыл потроха и снова закатывал как консервные банки. Это многие сотни комплектов форсунок. Инструментальные измерения не выявляли механического износа. Сошлифовылись дюзовые пластины для осмотра внутренней поверхности дюзового канала, проводились измерение углов этих каналов, при толшине пластины от 0,1 до 0,5 мм.
Все это рухнуло после появления неразборных пластиковых корпусов у форсунок и громадного объема новых кредитных машин.
b00mer52 уже писал, что значительных изменений в поведении машины не произошло, разве, то ДВС перестал "булькать".
У меня вопрос, а вообще причем тут форсунки???
Описаные признаки легко можно моделировать - необходимо поместить густую жижу из масла в клапан вентиляции картера. Клапан будет залипать на принудительном ХХ и с запозданием открываться. ДВС будет регулярно булькаить и дергаться.
Успехов!

Автор: Василий 27.12.2020, 12:54

Вот не надо придумывать, будто я предлагаю какие-то измерения геометрии иглы и седла.
Хотя в некоторых случаях это можно определить по косвенным признакам. Например, если игла заклинивает или подвисает (на осцилограмме это видно). Впрочем, выяснение таких моментов не имеет особого практического значения. Если у тачки не запредельный пробег и ее не заправляли постоянно на сельповских АЗС, то с чего бы форсункам иметь механический или коррозийный износ клапана?
Я определяю необходимость чистки форсунок по таким же признакам, в числе прочих, по каким определяете Вы. Только, смею тешить себя надеждой, культурнее и точнее. Например, предварительно оцениваю основные параметры data stream.

Что касается конкретной ситуации с мотором b99mer52, то предложите ему заменить клапан системы вентиляции. Если ХХ улучшится -- расходы оплачу я, если все останется по-прежнему -- Вы.

Автор: Василий 27.12.2020, 13:29

Да, вот еще.
Каким образом вот это хвастовство:

согласуется с этими заявлениями?:

Автор: Василий 27.12.2020, 14:20

Видимо, по описанию b00mer52'а не только лишь каждый может оценить значительность изменений.
Например, отцам федорам не дано. Или не хочется.
От себя добавлю: вскоре b00mer52 заметит некоторое снижение расхода топлива. И это при том, что промывка была осуществлена не слишком качественно...

А так да, форсунки ни при чем. Улучшилось само собой, случайно. А вот если клапан системы вентиляции заменить...

Автор: Отец Фёдор 27.12.2020, 17:04

Опуститесь с с высот до обыденного принудительного ХХ.
Обычно забитая форсунка создает проблемы на нагрузочном режиме, а на ХХ ее пропускная способность на порядок меньше.
Василий!
Вы должны прекрасно знать, что геоментрические размеры загрязненных полостей в форсунке не соизмеримы с параметрами применяемых УЗ излучателей.
В открытой ванне все прекрасно работает, все загрязнения легко смываются, а вот тонких каналах форсунок УЗ вообще не работает.
Малые размеры этих полостей являются непреодолимым барьером для проникновения в них УЗ волны.
Соответствено, кавитационные пузырьки не образуются в них, отсутствует схлопывание которое и моет.
Василий!
Вы вообще где учились?
Эти знания давали вообще всем студентам даже в церковно-приходской школе.

Автор: Василий 27.12.2020, 18:11

Восхитительное невежество.
Кроме "пропускной способности" (грамотнее -- производительности) огромное влияние на смесеобразование имеет факел распыла. Форма конуса/конусов и все такое. Возьмите форсунку супер-пупер производительности с формой распыла в виде ламинарной струи, как у водопроводного крана. Посмотрите, как будет работать мотор с таким образчиком...
С загрязненными форсунками, особенно в области среза сопел, ХХ неизбежно неустойчивый.
Нормальный ХХ невозможен, даже если каналы чистые и производительность в норме, но есть наросты, искажающие геометрию среза сопел и, как следствие, форму факела.

Автор: Василий 27.12.2020, 19:07

Ну это вообще за гранью элементарной грамотности.
Малые размеры отверстий совершенно не являются препятствием. УЗ-волны предаются через любую среду, включая металлы. Глубина, в числе прочего, зависит от акустического сопротивления материала. В любом случае, энергия звуковых волн передается в промывочную жидкость, находящуюся в каналах, и через отверстие канала от жидкости снаружи и через погруженную в жидкость часть корпуса форсунки тоже.
Кавитация имеет к процессу очистки весьма отдаленное отношение. Эффект очистки обусловлен двумя основными факторами. Первый: ослабление механической связи между отложениями и внутренними поверхностями форсунки за счет вибрации, вызваной ударами УЗ-волн. Второй: интенсивное воздействие на отложения активных химических компонентов промывочной жидкости УЗ-ванны вследствие "кипения" жидкости под действием УЗ-излучения. Другими словами, излучение заставляет жидкость перемещаться (колебаться) с большой скоростью относительно отложений. Подобно морским волнам, лижущим камни в полосе прибоя. Здесь принцип растворения отложений в каком-то смысле аналогичен прогону очищающей жидкости через форсунки, какой использовал, например, b00mer52. Наглядная иллюстрация: сахар в стакане чая растворится быстрее, если его перемешивать ложечкой, а не оствить в покое на дне.
Форсунки расположены в УЗ-ванне так, что их "носики" погружены в промывочную жидкость. Она неизбежно заполняет самые тонкие каналы. Чего непонятного?
Стесняюсь спросить: если Вам делали УЗИ внутренних органов, то через какое и какого размера отверстие?

Отец Федор, повторяю предложение пари о замене клапана системы вентиляции КГ и жду ответа на вопросы из моих последних постов.

Автор: Отец Фёдор 27.12.2020, 19:44

Василий!!!!
Вы шутите???
Эти Ваши перлы:
"...Малые размеры отверстий совершенно не являются препятствием..."
"...Кавитация имеет к процессу очистки весьма отдаленное отношение..."
"кипениЕ" жидкости под действием УЗ-излучения..." - (это как раз и есть кавитация)
"...излучение заставляет жидкость перемещаться с большой скоростью и "слизывать" отложения..."
"...их "носики" погружены в промывочную жидкость..."

Сообщаю УЗИ внутренних органов мне пока не делали, для узи исследований не используют естественные или искуственно сделанные отверстия, да и частоты на для узи 2 – 10 МГц, а для моек около 20 кГц.
Отличие всего на пару порядков...

Полагаю, что Вы даже в школе не учились.

Автор: Василий 27.12.2020, 19:52

Если Вас смущает слово "кипение", то уточню: не выделение и схлопывание пузырьков газа в жидкости, а энергичное перемешивание жидкости с интенсивным трением о твердую поверхность.
Тем не менее, Отец Федор, Вы безнадежны. Вот первое попавшееся видео:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAbRJC41a8QI&ved=2ahUKEwjDh6aPz-7tAhXsiIsKHcomAZsQwqsBMAN6BAgzEAg&usg=AOvVaw3yNIjfBYRfdfj19N-Ncgib
Впрочем, с Вашей точки зрения это шарлатанство.

Найдёте смелости и честности принять пари и ответить на мои вопросы?

Автор: Василий 27.12.2020, 20:08

Именно на это я и указывал, пытаясь пошутить.
Но, во-первых, у Вас проблемы и с чувством юмора тоже.
Во-вторых, Вы утверждаете, что УЗ-волны не действуют через маленькие отверстия. Как же УЗИ работает вообще без отверстий? Как работает УЗК сварных швов, литья и прочего? Как работают УЗ-технологии по обработке различных материалов со сплошной поверхностью?

Автор: Отец Фёдор 27.12.2020, 21:01

Василий!

Сообщаю ПОВТОРНО для танкистов - частоты для узи и для ультразвуковой дефектоскопии 2 – 10 МГц, а для моек около 20 кГц.
Отличие всего на пару порядков...
Если размеры препятствия на пути распростарнения звука на порядок меньше длины волны, то звуковая волна огибает его. Если размеры препятствия на пути распространения звука сравнимы с длиной волны или превышают ее, то волна (звук) отражается от препятствия - осознание этого факта в свое время и привело к созданию ультразвуковой дефектоскопии.

Например: использование датчика с частотой 20 кГц позволяет обнаружить в массиве стали дефекты размером не менее 12,5 см. Если этот дефект следут игнорировать - используйте датчик меньшей частоты, если это слишком грубая настройка - используйте датчик большей частоты.

Видео...
Я неоднократно удалял МНОГО мусора из форсунок после УЗ мойки, прямо на глазах у мойщиков.
Любые манипуляции с форсунками необходимо выполнять только после демонтожа фильтров.

Какое пари с Вами?
Я вам несколько лет тому назад посылал ФторПавы для опробования и отчета.
Где хоть что-то о результатах?
Постоянно от Вас получаю только большие объемы полезных удобрений.
Все, по этой теме я закончил рекомендацией по замене форсунок, если в этом есть объективная необходимость.
Переходите в "сказки Отца Фёдора", там уже есть, что обещал.
Успехов!

Автор: Василий 27.12.2020, 22:52

Совершенно верно. Именно препятствие. Например, волосок диаметром, равным диаметру канала сопла форсунки, не отражает волну указанной частоты. Поэтому приемник его не увидит. А теперь объясните мне, каким образом препятствием может стать полость канала, т.е. пустота, заполненная жидкостью? И почему надо отражать от нее волну? Вы хоть понимаете, что отражение и поглощение, мягко говоря, не одно и то же?
По жидкости в УЗ-ванне волны распространяются, а по жидкости в канале нет? Не говоря уж о том, что они распространяются и через погруженную в жидкость часть корпуса форсунки. Так или иначе колебания распространяются и на жидкость в канале.

Автор: Василий 28.12.2020, 0:04

Форсунку не погружают в УЗ-ванну полностью. Это чревато нарушением монолита компаунда или/и изоляционного лака провода обмотки и последующей скорой кончиной форсунки.
Очищаются только срезы сопел, каналы, игла и седло клапана.
Вы же после УЗ мойки удаляли еще и отложения с внутренних поверхностей выше клапана и из грязевых ловушек. В чем нет, в общем-то, особой потребности. При нормальном топливе количество этих отложений не достигает критической величины за много лет эксплуатации тачки. Они тихо-мирно не ухудшают эксплутационные параметры форсунки. Другое дело "наросты" на срезе сопел, осмоление клапана и каналов...

Автор: Отец Фёдор 28.12.2020, 0:09

На досуге почитай о дифракции, можно даже в школьном учебнике за 11 класс.

На частоте 20 кГц для УЗ мойки канала сопла форсунки просто НЕТ.

По жидкости в УЗ-ванне волны распространяются, а по жидкости в канале нет, размеры ванны и канала просто несоизмеримы.
Это как слон и муха.

Автор: Василий 28.12.2020, 8:00

Итак, Отец Федор утверждает, что очистка фосунок в УЗ-ванне сосравнительно невысокой рабочей частотой -- развод, потому что невозможно воздействовать ультразвуком на маленькие каналы распылителя форсунки.
Интересна эволюция его аргументации. Сначала он утверждал, что УЗ-волна просто "не видит" маленькое входное отверстие канала. Потом, будучи натыкан носом, по умолчанию отказался от этого утвержения и стал настаивать, что волна не может "пролезть" в канал. Затем, упомянул дифракцию, подразумевая, что волна пролазит в канал, но не действует в нем. Даже из этих метаний видно, что он, мягко говоря, "не в теме". Прошу не писать кипятком и обратить внимание, что я только констатирую факты. Это не значит, что я утверждаю, что волна пролазит в канал. Но это, в свою очередь, не значит, что сравнительно длинные УЗ-волны не могут воздействовать на каналы сравнительно малого размера.

Как бы то ни было, следуя логике Отца Федора, приходится признать, что производители такого оборудования полные идиоты. Они рискуют быть разоблаченными, потерять доверие потребителей а с ним и прибыль, вместо того, чтобы просто увеличить в несколько раз частоту излучения. Что, по мнению Отца Федора, необходимо, чтобы промывочная установка воздействовала на тонкие каналы. Тем более, на себестоимости это практически не отразится. Но, видимо, бедные неучи ничего не знают об устройстве форсунки и о дифракции.
Если бы производители узнали об инсинуациях Отца Федора, они бы наверное обиделись. И возможно, -- если бы им позволило воспитание, -- обозвали Отца Федора невеждой.

Он тут давеча прочел лекцию о свойствах УЗ-волн. Но почему-то не в состоянии ответить на простые вопросы в рамках сего опуса. Хотя они похоже, привели его в чувство, и он кое-что начал соображать... Вот, до дифракции додумался. Но применительно к проблеме малых размеров канала и тут неправ.
Чуть позже постараюсь объяснить..

Автор: Отец Фёдор 28.12.2020, 9:19

Тему давно пора закрыть, участников отправить сдавать зачет по элементарной физике.
С наступающим Новым годом!!!

Автор: Василий 2.1.2021, 19:34

Ну, в способности переводить стрелки Отцу Федору не откажешь...
Напомню, в последних своих постах он более-менее правильно изложил факты о УЗ-волнах и дал им совершенно неверную итерпретацию. В очередной раз продемонстрировал дикую смесь некоторой осведомленности с полным непониманием сути.
Потому и утверждает, что УЗ-волны не в состоянии воздействовать на маленькие каналы форсунок исходя из этого:

Попробую объяснить схематично, без подробностей, в чем Отец Федор заблуждается.
Для начала, выражение "волна огибает" пришло в устаревшие или современные некачественные учебники физики из прошлых веков, когда для объяснения физических явлений исследователи подбирали сравнения, понятные современникам. Не самое удачное выражение. На самом деле речь идет распространении фронта волны без возмущений.
Далее. На границе сред с разными акустическими свойствами с волной происходят соответствующие изменения.
В числе прочего, отражение волны. Приемник дефектоскопа улавливает эти отраженные волны. Если размеры объекта, находящегося в среде распостранения волны, сильно меньше длины самой волны, отражения не происходит, т. к. фронт распространения практически не встречает противодействия. Потому что периоды чередующихся зон нарастания и уменьшения давления (ну, или сжатия и растяжения) в среде гораздо больше времени, за которое фронт проходит это маленькое препятствие.
Но волна так или иначе воздействует на этот объект. Энергия колебаний частиц среды неизбежно передается на самый мельчайший объект, находящийся в ней, и воздействует на него соответственно его акустическим свойствам.
Да, дефектоскоп с невысокой частотой излучения не увидит маленький канал форсунки. На экране часть корпуса, где расположен этот канал, будет выглядеть как монолит. Ну и что с того?
Промывочная жидкость в канале форсунки, погруженной в УЗ-ванну, в любом случае будет получать энергию колебаний от жидкости, находящейся снаружи, причем без существенного затухания по причине интерференции в канале. Потому что акустическое сопротивление жидкости невелико. Также незначительно акустическое сопротивление стального корпуса форсунки, где расположен канал. Поэтому колебания будут передаваться на жидкость в канале и через стенки самого канала. Ввиду небольших потерь на поглощение для раскачивания жидкости в канале не требуется непомерно задирать мощность излучателя. Обо всем этом в предыдущих постах упоминал. Но, видимо, кому-то просто не дано понять.
Привет дипломированным олухам от танкистов, не получивших среднего образования.

Автор: Отец Фёдор 2.1.2021, 20:40

Дальше изучаем кавитацию...

Автор: Darma 3.1.2021, 1:41

Я пока форсунки не почистил - на холостых идеальной работы небыло.
Вроде все нормально и машина ехала, но на холостых была легкая вибрация и слышно было мотор. Как почистил - начал работать как электрический, в салоне ничего не слышно, никакой вибрации.
Чистил к стати сам, шприц + крона + кусок провода + карбклинер ABRO с трубочкой.
Волосни никакой не точало из форсунок, у меня есть микроскоп, проверял )))
Две форсунки были подзабиты, не текли, но струи были не все, дунул в обе стороны и все стало как надо.
--------
А насчет спора про УЗ чистку... По мне так простое загрязнение выдувается карбклинером нормально, другу еще на еноте чистили, у него форсунки прошли 800!! тыс км, и ни кто не чистил их, вот они текли, при подаче напряжения не было щелчка даже. Дали давление в обратную сторону через шприц и напряжение поклацали туда-сюда, и пробило, промыли, заработали форсунки нормально.
Вот если волосня там внутри намоталась - то хана, ни выдуешь и УЗ там пофиг, только выкидывать и новые покупать.
----------
И еще очень не рекомендую мыть форсунки без снятия, резинкам хана будет. Тем более что снять форсунки - это 15 минут делов.
Заодно резинки поменять на них.

Автор: Отец Фёдор 3.1.2021, 13:32

Оказывается есть зравомыслящие на форуме!
Манипуляции по очистке форсунок развиваются в правильном направлении.

Добавлю несколько уточнений для в наколенную технологию очистки форсунок.
1. Обязательно необходимо удалять из форсунок индивидуальные фильтры.
2. Промывать необходимо ОБРАТНЫМ потоком.
3. Необходимо создавать разряжение со стороны удаленного фильтра.
4. Возможно промывать обычным ацетоном.
5. Форсунки необходимо открыть и (или) модулировать.
Разряжение создает "вскипание" ацетона при входе из дюзы в потроха форсунки.
Ацетон легко смывает смоляные отложения внутри и разрыхляет волокна и "кирпичи" из серных отложений.
Все смывы необходимо собирать в прозрачные емкости для оценки степени очистки.
Отдельно первые грязные смоляные.
Дальше каждый смыв необходимо рассматривать на просвет и при наличии волокон сливать в отдельную емкость.
Очистка заканчивается при отсутствии волокон в пробирке после нескольких смывов.

После очистки форсунки необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО пролить бензином, установить фильтры и ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить уплотнительные кольца. Верх и низ разные, часто различаются даже цветом, устанавливать кольца лучше с мылом.

А ультразвук для очистки форсунок равнозначен азоту в колеса с запахом фуфломицина.

Автор: Василий 3.1.2021, 19:49

При сравнивнении некоторых постов создается впечатление, что в Клубе два Отца Федора. Которые время от времени опровергают друг друга. Не раз уже замечал.

Впрочем, в последнем его сообщении описана почти идеальная процедура очистки форсунок. Имеются лишь два "маленьких" минуса.
Первый вполне объективный: повышенная трудоемкость ввиду необходимости демонтажа форсунок с мотора и значительного числа ручных технологических операций.
Второй недостаток коренится в субъективном подходе к решению проблемы и выражается в явной избыточности процесса очистки. Для приведения загрязненной форсунки в хорошее рабочее состояние необходимо удалить отложения с клапана, каналов и срезов сопел. Совсем необязательно вычищать "потороха". Конечно, если они не заросли сверх меры. А такое может быть только на очень большом пробеге или постоянном использовании дерьмового топлива. В общем виде форсунка с загрязненными внутренними поверхностями но при этом герметичным клапаном, расчетной производительностью (свободными каналами) и четким факелом распыла будет работать ничем не хуже той, которая внутри вся блестит и сверкает чистотой.
В общем, некоторые изощрения, описанные Отцом Федором, актуальны только для болезненно мнительных перфекционистов.
Вот процедура, которую изложил Darma, вполне соответствует принципу разумной достаточности.
Хороший вариант для энтузиастов-самоделкиных или желающих сэкономить.
Но большинству автовладельцев проще чистить форсунки безразборным способом посредством несложной установки, подключаемой к мотору. В сервисе или гараже с самопальной приспособой. Возни на порядок меньше, чем с промывкой "врукопашную". А результат ровно такой же... И резинки совсем не портятся.
Ну, и насчет неэффективности очистки ультразвуком тоже не согласен. Достаточно своими глазами посмотреть, как на контрольном стенде форсунка распыляет до и после УЗ-ванны.

Автор: Отец Фёдор 5.1.2021, 0:13

"...проще чистить форсунки безразборным способом посредством несложной установки, подключаемой к мотору..."
Кому проще?
Страдальцу, который надеется, что "МАСТЕР" совершит чудо и машина поедет!?
Мастер, через месяц будет сказочно убеждать, что владелец пепилаца заправился паленым бензином, поэтому дырчик периодически плохо заводится на горячую, необходимо вырезать, перешить и вообще...все претезии мимо.
Тут собрались здравомыслящие физики с лириками.
Всем должно быть понятно, что клок ваты в форсунке был скреплен смолой.
Эту смолу растворили и удалили через дюзы, появился факел, а куда делся клок ваты?
Через дюзы он просочиться не может, там сложный лабиринт.

Это похоже на эпизод из фильма "Одесский параход" про яблоки и морковку...

Чтобы сделать фото выходящих волокон мне пришлось создавать довольно большое разряжение с модуляцией и при постоянно открытом клапане "высасывать" из дюз смесь жидкость-воздух с мусором.

На реальном дырчике "вата" и "кирпичи" после любой прямой мойки остаются в потрохах форсунки и позже гробят ДВС.
Сейчас фосунки доступны и нет необходимости учавствовать в лохотроне, запущенном еще в 90 годы.
Носики опустить в тазик, позудеть и будет мастерам масло...

Сейчас все это не имеет никакого смысла.
Проще и дешевле просто заменить.
Я поэтому и настойчиво рекомендую не опустошать карман шаманством с "очисткой" форсунок а просто купить новые.

Автор: Василий 5.1.2021, 12:05

Полностью признаю справедливость сказанного. В редких случаях.
Отец Федор, как водится, на основе отдельных фактов спекулятивно делает обобщающие выводы.
Недавно сам хвастался большим опытом чистки форсунок. Причем многолетним. Следовательно, результата достигал.
Понятно, что на это замечание он будет утверждать, что восстанавливал работоспособность форсунок исключительно благодаря его "уникальной" технологии, которая в нынешних условиях неактуальна, -- якобы, рациональнее заменить на новые.
И это тоже спекуляция.
Бесполезно ему указывать на эффективность промывочных установок без демонтажа форсунок или УЗ-ванн. Хотя очевидные доказательства -- повсеместное их распространение в широчайших масштабах и долгая история применения.
Он замкнут на себя, вокруг ничего не видит. Вернее, не желает.

А пока ждем обещаную кончину форсунок b00mer52'a.

Автор: Отец Фёдор 5.1.2021, 14:17

Обсуждения давно вышли за границы темы.
Предлагаю переместится в "Сказки отца Фёдора".

Автор: b00mer52 12.1.2021, 20:21

Всем привет! Всех с прошедшими праздниками! Спешу поделиться сегодняшним наблюдением. В рамках озвученной проблемы начинаю склоняться к качеству бензина. После того как 22 декабря мне чистили форсунки заправлялся дважды полным баком простым 95 и радовался жизни. Пару дней назад залил G-95 из-за отсутствия простого и тут заметил некоторые особенности.

Замечу, что обнаружил их совершенно случайно стоя с заведенным двигателем на парковке (АКПП=P). На прогретой машине после движения обороты самопроизвольно начали периодически плавать и через примерно 5 минут всё нормализовалось. При этом не было этого предсмертного «бульканья» двигателя (как до чистки), вибраций и просадки электрики – просто при снижении оборотов появлялся рокот двигателя. Т.е. я заметил проблему исключительно по колебаниям стрелки тахометра. Я бы и рокот этот не услышал если бы вентилятор печки не выключил.

В первый раз днём, когда это заметил не успел записать видео. И вот вечером поймал и записал на ваш суд (АКПП=P, вся электрика выключена, ничего не трогаю, не нажимаю, педали не трогаю, горят габариты, ошибок ЭБУ нет). Запись короткая конечно и может быть качество не очень получилось, но я расшифрую что услышал:
с 00:00 – рокот двигателя
с 00:16 – самопроизвольное повышение оборотов, рокот пропадает
с 00:30 – рокот
с 00:50 – рокот усилился
с 01:30 – обороты повышаются и далее всё нормализуется

(Не знаю как тут вставить видео, ниже ссылка на ролик)
https://youtu.be/sOa6DFtZ8TU


Раньше при такой проблеме «проседала» вся электрика и было видно, как одномоментно с похожим рокотом и бульканьем двигателя мигая тухнет подсветка приборки, наружное освещение и наблюдаются ощутимые вибрации. Сейчас же, не выключи я вентилятор, вообще бы не услышал, т.к. мигания электрики и вибраций нет!

Для себя сделал такие выводы:
1) Чистка форсунок однозначно избавила от вибраций на низких оборотах.
2) Проблему пока поймал только при АКПП=Р, при ползущем движении в натяг (АКПП=D) пока всё ок.
3) Раньше думал, что проблема наблюдается только при относительно теплой погоде от 0 и выше, но оказалось, что и в мороз тоже может вылезти.
4) G-95 больше наливать не буду (и в этот раз бы не налил, но выхода не было…)

Может быть, посмотрев и послушав видео вы скажите, что я преувеличиваю? Может и не стоит сейчас шум поднимать…

Автор: Василий 12.1.2021, 20:47

Очень непохоже, что проблема плавающих оборотов ХХ в некачественном топливе.
Совершенно очевидно,-- после промывки форсунок неисправность никуда не делась. Просто стала менее выраженной по причине устранения усугубляющего фактора, -- засорения форсунок. В любом случае, какое-то дестабилизирующее влияние по-прежнему заставляет систему управления мотором на пределе возможностей бороться за обороты ХХ.
Нужно копать дальше.
Вот некоторые предположения: засорен памперс или/и топливный фильтр, подбит топливный насос, негерметичен РД, отравлен кислородник, глючит воздухорасходомер...
Было бы здорово посмотреть логи Live Data...

Автор: b00mer52 12.1.2021, 21:52

Спасибо, Василий, за ответ. Буду копать дальше с учётом ваших советов...

Автор: Bob 13.1.2021, 18:22

Т.е. при снижении оборотов катастрофически падает напряжение бортсети.
А что с аккумулятором? Почему он не поддерживал напряжение? Что с силовыми контактами, с соединениями с массой?

Сдается мне дело не в бензине...
Бензонасос, кстати, электрический и при просадке напряжения давления не даст.
На оборотах больше 1000 генератор справляется сам, без аккумулятора.

Автор: Василий 13.1.2021, 19:40

Что-то я этот принципиальнй момент просмотрел.
Получается, причинно-следственная связь такова: появляются сбои по питанию, поэтому мотор норовит заглохнуть?

Автор: b00mer52 13.1.2021, 21:11

Действительно все рассуждения логически верны. Но! В последний раз (то что на видео) - сбоев по электрике не было, как раньше на глаз "проседаний/миганий" не заметно! Аккумулятор стоит родной необслуживаемый. Через пару недель ему будет 8 лет. Надо признать, что он меня ни разу за это время не подводил, хотя на другом автомобиле в семье (Chevrolet) аккумулятор заменил после 6 лет работы.



Может действительно так, но заметных сбоев и "проседаний" по электрике, в последний раз не было. Или были, но внешне не проявились?

Автор: b00mer52 14.1.2021, 16:17

Спешу поделиться ценной, на мой взгляд, информацией. Три дня я катался на машинке вообще без проблем. Даже намёка не было на какие-то неисправности. Вместе с тем, рыл в интернетах информацию, какой прогой лучше записывать лог-файлы (спасибо Василию за наводку) через диагностический разъем с ELM-адаптером. Выбрал такую: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.motordata.obd&hl=ru&gl=US

Правда оказалось, что экспорт логов из нее происходит через платный плагин (149 руб), но я решил поддержать разрабов за полученную с помощью этой проги инфу. А показала она мне вот что:



Напомню, у меня чек не горит и не горел. Другие программы (Torque, OBD Авто Доктор, OpenDiag, ScanMaster-ELM) мне этой ошибки не показывали (или я может не видел/не там искал?).

Поиск информации по этой ошибке привел меня в т.ч. на страницы этого форума. http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=17459: При прогреве начали плавать обороты от 600 до 1500. При езде: то нормальное ускорение, то начинает тупить и скорость вообще не набирает, а потом как будто пробивает и начинает нормально ускоряться.

https://www.drive2.ru/l/542396508759131717/: Примерно с полгода назад начали плавать обороты на горячую в холостом режиме (хотел заглохнуть). Сначала ситуация повторялась раз в неделю-две. Со временем чаще. Сканер показывал ошибку P0132 (высокое напряжение на датчике). В последнюю неделю загорелся чек. Только останавливаешся на светофоре или паркуешся — мотор "колбасит" и дергает

Вот еще https://www.drive2.ru/l/509265474635169937/ (вода в разъеме датчика).

Может я зря радуюсь, но мне хочется верить, что решение найдено. Дождусь хорошей погоды и полезу для начала посмотрю на датчик и его разъемы. Может проблема в плохом или грязном контакте. Не поможет прочистка, придётся https://www.autodoc.ru/man/558/part/22690ED000...

Как понимаю, именно его включил в перечень возможных неисправностей уважаемый Василий

Автор: Bob 14.1.2021, 20:42

Вот настоящий инженерный подход
В каком полку служили, поручик? Или полковник?

Автор: Василий 14.1.2021, 21:36

По уму, конечно, для исключения ошибочной дефектовки, стоит проверить датчик инструментальными методами. Например, мультиметром. При нагретом моторе напруга на сигнальном проводе должна прыгать примерно от 0,2 В до 0,9 В с частотой примерно 1 Гц. Правда, во-первых, до разъема на жгуте добираться проблематично. Можно, конечно, прицепиться к разъему ECM (это даже правильнее), но на улице заниматься этим тоже совсем не клево... Во-вторых, судя по всему, сигнал не постоянно не в норме. Можно часами вылавливать недостоверные показания, и так ничего и не поймать.
Поэтому, если заниматься проверкой кислородника самостоятельно, можно просто ездить с подключенным в режиме Data Stream сканером. Если в момент сбоя в работе мотора сигнал с датчика окажется неправильным, проверить его проводку. Если она в норме, проблема в датчике (вероятность неисправности контроллера принимаем нулевой).
Можно, конечно, не заморачиваться всем этим, положится на запись зарегистрированной ошибки, ограничиться проверкой проводки и, в случае ее исправности, заочно приговорить кислородник...
Кстати, совсем необязательно покупать новый датчик. Енотовские кислородники очень надежные и долговечные, отказы редки. Поэтому не будет риском купить б/у. Например, у Дмитрия djeday.

Автор: b00mer52 14.1.2021, 21:51

© "Да в штабе там писарем просидел..."


Вот именно этим и хотел заняться. Принял решение ездить с записью логов до упора, пока не проявится проблема, а уж там можно делать какие-то выводы.


Спасибо за наводку! На новый цены конечно высокие...

Автор: Отец Фёдор 15.1.2021, 19:53

Уважаемый b00mer52!
Сделайте, пожалуйста фото масляного щупа и состояние выхлопной трубы.

Автор: алексей 578 15.1.2021, 20:35

А я вот вот о чём подумал.... может просто надо поменять аккумулятор?

Автор: b00mer52 16.1.2021, 14:34

Вот пожалуйста. Выхлопная труба:

19-11-2020 прогорел фланец, заменен вваркой куска трубы.
Часть фотографий сделана на подъемнике, когда варили прогоревшую часть.
На мой взгляд, состояние выхлопной системы вполне приличное.
После ремонта нигде не сечет, работает тихо.












28-11-2020 замена масла в ДВС на пробеге ~87 т.км.
Предыдущая замена 28-03-2020 на пробеге ~77 т.км.
Фото сделал на холодном двигателе. Масло чистое.



Масло лью всегда одно и тоже 5w40 Total Quartz Energy 9000.
Не доливал ни разу за 8 лет, не замечаю чтобы уровень менялся.
На приборке показывает уровень Oil Good 000--

Автор: Отец Фёдор 16.1.2021, 17:27

Очень хорошо, что масло у Вас НИЖЕ метки MAX.
Это Важно.
А насчет состояния выхлопной трубы, тут на форуме страшно не любят засовывать палец в выхлопную и его демонстрировать. Многие считают эти действия не этичными.
Вот так:

Сделайте, пожалуйста, фото пальца с загрязнениями из выхлопной, это очень информативно.

Автор: b00mer52 16.1.2021, 18:25

Сходил, намазался. Черная сухая сажа.
На ощупь в трубе сухо, жирных, маслянистых наслоений нет.
Легко протирается до металла.

Автор: Отец Фёдор 16.1.2021, 19:56

Уважаемый b00mer52!
Это масло из картерных газов.
Масло под клапанной крышкой встречается с горячим водяным паром, происходит гидролиз масла и это псевдо масло попадает в цилиндры, где начинает частично возгоняться, частично сгорать, преобразовываться в шламы, кокс, забивать дренаж в маслосъемных кольцах, а большая часть вылетает в выхлопную.

Что делать?
Необходимо измерить порядок ( вакуум или избыточное давление в картере) и величину давления в единицах мм. водного столба.
Это необходимо сделать на ХХ и на средних режимах.
Остаточное давление (разряжение) ВСЕГДА должно быть в пределах 5 - 20 мм водного столба.
Избыточное давление на ХХ и (или) на рабочих режимах это плохо, дальше будет все хуже и хуже.

Что дальше?
Дальше необходимо уменьшить объем картерных газов и (или) снизить скорость прохода картерных газов через регулирующий дроссель, именуемым клапаном PCV.
При износе потрохов клапана PCV увеличивается скорость картерных газов при проходе через него.

Это псевдо масло, потерявшее липкость через 1,5 -2 тысячи км., движется по стенкам патрубков через поршневую прямо в выхлопную.
Клапаны PCV очень все разные, даже из одной партии.
Необходимо подбирать или проще - на время его необходимо заменить обычным краном и отрегулировать остаточное давление в картере.
Лямбда у Вас начинает врать по причине загрязнения продуктами разрушенного масла именно на ХХ.
Из-за износа рабочих регулирующих конусов и износа калиброванных отверстий на рабочем седле и поршне клапана PCV, создаются условия для "плевков" этим "маслом" во впускной тракт прямо на стержни
впускных клапанов, ну и дальше до выхлопной...
Как то так...
А заменять можно все железяки между передним и задним номерами.
Успехов!

Автор: b00mer52 16.1.2021, 20:38

Благодарю за подробную информацию. Получается мы вернулись к началу обсуждения проблемы. Но, согласно приведенным рассуждениям, должно наблюдаться подъедание масла. А этого вроде как не замечено.

И сразу такой вопрос: как же должен выглядеть палец из выхлопной трубы если всё в норме? Неужели такой сажи быть не должно?

Автор: Отец Фёдор 16.1.2021, 21:35

Полагаю, что Вы заливали масло по MAX?
Подъедание на щупе видно.

Палец на исправной машине должен быть чистый ВСЕГДА.

Автор: b00mer52 16.1.2021, 21:55

Нет. Никогда до максимальной отметки не доливаю - оставляю на горячее расширение. 2 т.км. назад уровень был тот же. Масло меняю сам.


Что-то в этом сомневаюсь. Возможно на новой машине нагара меньше, но на пробеге 88 т.км....
И как мне кажется, выпускная система не бывает чистой, ведь туда вылетают продукты горения, то что не сгорело, пыль с дороги. В итоге и получим черный налёт. Сюда же думаю и качество бензина можно отнести как фактор этой копоти.

Ради эксперимента: протру хорошенько конец трубы (сколько достану) и засеку за какое время почернеет.

Автор: Отец Фёдор 16.1.2021, 22:18

На Вашей машине стоит каталитический нейтрализатор выхлопных газов.
Плюс еще две лямбды.
"... продукты горения, то что не сгорело, пыль с дороги..."

Из выхлопной должны выходить углекислый газ и вода...

Демонтируйте впускной и снимите со стержней клапанов шлам, много шлама.
Это не из бензина и не сальники клапанов пропускают (яркий пример - дырчик с непосредственным впрыском).

Сделайте дифманометр, налейте в него воду и проведите измерения в прямых единицах - мм. водного столба.
Вам станет все предельно ясно.

Автор: b00mer52 17.1.2021, 9:01

Конечно, но это только в теории так. Катализатор отвечает за снижение количества вредных примесей, а не полное их удаление. Собственно, как я понимаю, в связи с этим и введены различные экологические классы. Ведь если бы катализатор работал всегда на все 100% то и классифицировать было бы нечего.

Что касается Вашего совета относительно PCV клапана, то думаю что в первую очередь им и займусь. Скорее всего просто заменю на оригинальный новый И к тому же он сто́ит в разы дешевле кислородного датчика.

Автор: Отец Фёдор 17.1.2021, 10:04

Замена PCV клапана ничего не даст.
Даже новый оригинал не соответствует состоянию Вашего ДВС в настоящий момент.
Изготовьте диф манометр и измерте давление в картере.

Самый простейший, такой был отослан для bob
Любая U образная трубка, с водой и делениями в мм.


Временно установите обычный шаровый кран вместо PCV клапана и нормализуйте давление в картере до минусового значения на любых режимах.
ДВС сам очистится.

Катализатор не способен перерабатывать масло и др. отложения.
Каталитический нейтрализатор, каталитический преобразователь или каталитический конвертер — это устройство в выхлопной системе автомобиля направленное на снижение токсичных выбросов в атмосферу путем восстановления оксидов азота до азота и кислорода, дожига угарного газа и несгоревших углеводородов.
Масло, шлам и кокс катализатор не доокисляет.

Не тратьте зря деньги на приобретение железяк между номерными знаками.
Успехов!

Автор: Василий 17.1.2021, 11:56

Отец Федор опять в своем репертуаре.
Все его теоретические выкладки и рекомендации в целом сами по себе вполне правильные, но к решению проблемы b00mer52'а имеют очень и очень отдаленное отношение.
Например, совет сдирать впускной коллектор абсолютно бессмысленнен. При твоем эксплутационном угаре 300мл/10000км обнаружится мизер отложений, ни на что не влияющий.
b00mer52, вокруг тебя огромное множество тачек, у которых угар в разы больше, в том числе просто оромный. Почему у них нет проблем с ХХ? Конечно, можно сослаться на особенности конструкции конкретной модели мотора. Но и у HR16DE отнюдь не наблюдается дефектов ХХ не то что в массовом, -- сколько-нибудь заметном масштабе.
Если ты обработаешь свечи и промоешь систему вентиляции фтор-ПАВами, которые тут впаривает Отец Федор, то получишь следующее: временное снижение расхода топлива в пределах погрешности измерений, снижение угара масла в несколько раз, практически полностью, (тоже временное) и незначительное улучшение плавности ХХ (как ты догадался, опять же на время). Но скачки оборотов и провалы останутся.
Надо искать истинную причину, а не развлекаться замерами давления картерных газов. Это удел перфекционистов, приходящих в ужас от небольших отложений внутри мотора и считающих катастрофой ненулевой угар.

Автор: Отец Фёдор 17.1.2021, 12:33

Да... развеселил!
"...сдирать впускной коллектор..." - абсолютно глупо, на любом ДВС стержни клапанов в шламе...
"...развлекаться замерами давления картерных газов..." - согласен, нормальные пацаны только меняют всякие железяки за счет лоха клиента.

Для танкистов, я уже третий год никому ничего не впариваю.
Давно все передал коммерсантам.

Василий "для испытания" получил жижу из ФторПавов предпоследним.
Обещал объективно осветить... Света нет давно, есть теретические бредовые вспышки.

bob измерял давление в картере у разных машин и использовал ФторПавы.
Все.
Как можно чинить дырчик без объективных значений основных параметров?

Автор: Василий 17.1.2021, 13:41

Отец Федор, по своему обыкновению, пытается замаскировать несостоятельность своих идей уходом от темы обсуждения.
В его последних постах система вентиляции обозначена как виновник проблемы b00mer52'а.
Я посмел с этим не согласиться и привел контраргументы. Но вместо их опровержения Отец Федор, как водится, переводит стрелки.
А еще забавнее то, что он, как часто происходит, опровергает сам себя. Вот, полюбуйтесь.

Это при том, что пробег у b00mer52'а в разы больше.

Автор: Отец Фёдор 17.1.2021, 15:32

Объясняю еще раз.
PCV клапан разработан и изготовлен для нового ДВС.

Главное его назначение не допустить создание аварийной ситуации при движении автомобиля.
Эту задачу клапан должен выполнять в течение гарантийного срока.
После 3-5 лет ДВС начинает вырабатывать несколько больше картерных газов.
Система удаления начинает не справляться с эвакуацией большего объема КГ.

Объем КГ в единицу времени легко измерить и сравнить с новым ДВС.
Скорость прохода большего объема КГ из картера через самое узкое место, PCV клапан, увеличивается.
Это можно легко измерить и сравнить с новым ДВС.

Любое масло начинает терять липкость через 1,5 -3 тысячи км.
Это можно легко измерить и сравнить с новым маслом.

ДВС после 3-5 лет производит больше КГ, а там больше воды в виде пара, который за счет гигроскопичности растворен в объеме масла.
Это можно легко измерить, нагрев масло до 130 °С.
ГОСТ 1547-84 Масла и смазки. Методы определения наличия воды.

Устанавливать новый, даже оригинальный PCV клапан, бессысленно.
Сначала необходимо нормализовать параметры КГ.
А после подобрать PCV клапан.

Василий!
Вы привыкайте цифрами оперировать, а не художестенной болтовней развлекать народ.
Успехов!

Автор: Василий 17.1.2021, 17:36

В общем, b00mer52, не верь вот этому Отцу Федору:

Слушай совсем другого Отца Федора:

В соответствии с этим заявлением, заменишь клапан, и проблема с ХХ исчезнет.

Автор: Bob 17.1.2021, 19:07

Что "Все" ?
С этого места по подробнее...

Автор: Отец Фёдор 17.1.2021, 19:38

Все... было хорошо и разнообразно.
Машины разные и значения давления были разные.
Полагаю, что было и продолжение измерений.

Автор: Братец Лис 18.1.2021, 9:00

Василий и Отец Федор, давайте и эту тему не будем засирать вашими терками...

Автор: SEsin 24.1.2021, 22:01

Всем привет! Как я радовался, когда нашел эту тему и как я расстроился, когда дочитал до конца и понял, что решение не найдено...
У меня абсолютно та же проблема с Енотом. Я на 99% уверен, что у меня то же самое, что и у b00mer52 - совпадает все по описанию. И что интересно, началась эта эпопея примерно тогда же, в декабре 2020. Развитие истории немного другое и я надеюсь, методом исключения все-таки удастся определить, что происходит.

Когда я приехал в сервис, мне сказали, что это 100% подсос воздуха из-за впускного коллектора. Прям так и сказали - точно оно. Коллектор не дешевый, как вы догадываетесь, поменял... и нифига. Вообще никаких изменений и даже хуже стало по ощущениям. После прогрева и 30 минут начинают обороты ХХ плавать. Если на драйве стоит коробка, то в пробке дергаешься как паралитик. Я предъявил претензии сервису, чуваки на меня страшно обиделись, но слово свое сдержали и деньги вернули, включая деньги за коллектор. Время потерял, но механикам респект, что отвечают за качество.
Потом почитал форум, обрадовался, увидев совет поменять аккумулятор. До этого момента считал, что это полный бред и никак не может быть связано. Но призадумался, т.к. проблемы начались примерно в то время, когда я менял аккумулятор. Подумал, что может быть не совпадение... но к сожалению, совпадение. Махнулся аккумуляторами с другой тачкой - никакого эффекта. Вернул обратно. Историю я свою рассказал, дальше постараюсь конструктивнее.

Ни в сервисе, ни тут не связывают эту проблему с проблемами зажигания (свечи и все такое). Видимо, из-за того, что если бы были проблемы, то чек вылез бы, обороты сразу бы начинали плавать, а не только после прогрева. Но. У меня где-то пол года назад была проблема с другой тачкой - Mazda 3. Там чек то загорался, то пропадал в течение двух лет(!). На сервисе ничего не могли найти, т.к. проблема была плавающей. Компьютер ничего внятного не говорил. Движок при этом работал вообще без проблем, поэтому я особо не парился. В один прекрасный день, его начало колбасить примерно так же как сейчас колбасит Енота, только ещё сильнее. Поехал в сервис и там наконец нашли проблему - чек показал, что неисправен датчик детонации. После его замены и проблемы пропали и чек погас навсегда. Я сделал вывод, что до этого момента он барахлил в течение двух лет, и показал проблему на компьютере только когда окончательно сдох. Воооооот.
Теперь вопрос знатокам: в случае с Енотом может ли это быть проблема с датчиком детонации? Я, если честно, не очень шарю в устройстве енота, но предполагаю, что у японцев могут быть общие черты (тут могла быть расистская шутка). Напишите пожалуйста, что думаете на эту тему.

b00mer52, есть ли новости по проблеме?

Автор: b00mer52 24.1.2021, 22:21

К сожалению или к счастью пока проблема ушла. Пытаюсь поймать записями логов через сервисный разъем. Машина на дороге практически ежедневно, езжу на простом 95 бензине.

Автор: Bob 26.1.2021, 16:03

Испугался... Собака. Енотовидная

Автор: SEsin 27.1.2021, 0:09

А может кто-то, кто шарит, прокомментировать мою версию насчет датчика детонации? Насколько она состоятельна? Очень прошу. Мой Енот не пугается

Автор: b00mer52 22.3.2021, 23:27

Два месяца почти ежедневно я ловил записью логов этот глюк Конечно, чудес не бывает и рано или поздно он должен был проявиться. И вот свершилось! Да еще и с новыми спецэффектами - загорелся чек (картинки прилагаю). Ошибка - Р0132. Причем интересно получилось - чек горит, но ничего необычного с машиной не наблюдалось, едет ровно и тихо, мотор не "булькает". И только через примерно 2 недели поймал плавающие обороты на светофоре (записи логов и графики по ним ниже). Происходило всё точно так как описано в самом первом посте этой темы.

Скриншоты с ошибкой:


Запись логов с проблемой:
http://spacelab.mininuniver.ru/pers/2021-03-22/NISSAN_Note_2013_22_03_2021__15_55_41.csv+http://spacelab.mininuniver.ru/pers/2021-03-22/graph_AA.png
http://spacelab.mininuniver.ru/pers/2021-03-22/NISSAN_Note_2013_22_03_2021__15_58_20.csv+http://spacelab.mininuniver.ru/pers/2021-03-22/graph_BB(v=0).png

Напряжение на проблемном датчике в максимуме достигает 1,28 В. Теперь задумался над приобретением нового. https://www.autodoc.ru/man/558/part/22690ed000...

Автор: Отец Фёдор 23.3.2021, 12:31

Повторяю - лямбды и кат легко восстанавливаются ФторПавами.

Автор: _D_I_M_O_N_ 11.4.2021, 14:57

Всем привет 3 месяца назад появилась проблема с движком один в один как в теме. на холодную пуск прогрев без проблем но через полчаса при движении в пробке или машина просто работала на холостых оборотах ее начинало колбасить обороты падали, иногда даже могла заглохнуть. По трассе шпарит без проблем как будто у нее ничего не болит,но стоит остановиться проблема возвращается. Долго ходил вокруг нее кругами не мог понять причину, а она оказалась очень проста это подсос воздуха, порвалась резиновая гофра от воздушного фильтра до заслонки. Заменил гофру и жизнь наладилась.

Автор: Darma 21.4.2021, 23:24

Лучше запишите такой лог, на холодную, заводим машину, даем поработать минутку, газануть резко до 2500 примерно и резко отпустить газ, подождать 10 секунд на холостых и повторить процедуру, 3 раза.
В лог засунуть это -
1) Обороты двигателя.
2) INT V/TIM
3) INT/V SOL

Автор: b00mer52 3.11.2021, 21:11

Всем привет! Оживлю тему

Заменил летом кислородный датчик на новый оригинальный:





Долго не отписывался в теме - испытывал новый датчик. Проехал с ним на данный момент приблизительно 6000 км. Пока полёт нормальный. Обороты вернулись к норме, расход бензина по показаниям бортового компьютера так же вроде бы нормальный - 7.2-7.8 в городе, и примерно 6 на трассе. До этого со старым датчиком и до 11 л/100км доходило. Надеюсь проблема ушла! Благодарен всем участникам обсуждения!

Автор: Bob 4.11.2021, 16:45

NOTE 1.6 AT 7.2-7.8 л/100км. в городе Нижнем Новгороде?
Не верю!
Ну, или у меня, как и у всех датчик неисправен с момента схода машины с конвейера

Автор: b00mer52 4.11.2021, 21:08

Сегодня на улице +4...+6. Катался полдня по службе, сфоткал. Расход 7.8

Автор: sega66 5.11.2021, 9:14

Как так! У меня 9,6 показывает. И это я стал чаше ездить в экономичном плавном режиме. Если топить, то будет еще выше...
Сколько там датчик стоит? Может попробовать заменить...

Автор: Bob 5.11.2021, 20:30

Да не, твоим глазам и словам я верю, а вот в реальный расход Енота на автомате в городском цикле 7,8л/100 не верю
Ну разве что цикл не совсем городской и бензин очень хороший и приборка врет немного больше обычного (а она в среднем врет на 0,5л) то учитывая, что 100000км это для нашего движка расцвет сил...
Если по заправкам считать - заправился до отсечки, изъездил бак, заправился до отсечки, разделил заправленные литры на пройденное расстояние - какой расход будет?

У меня за 322000 км жизни, по заправкам
средний расход 7,66/100
min 5,35
max 15,82
На трассе, по бортовику на дистанции 30км удавалось увидеть 4,2л/100, на дистанции 160км - 4,7л/100
Но это я специально старался - скорость была 80.

Если расход по заправкам окажется таким же малым, то выходит, что корректировкой датчика кислорода можно сильно-сильно снизить расход в городском цикле.
Ну или в НиНо Супербензин и Суперводители

P.S. Размерность и марка резины какая?
Масло в движке?
Жижа в коробке?

Автор: b00mer52 5.11.2021, 23:54

Метод такой знаю, но ни разу не считал таким способом расход. Испытаю
Стараюсь заправляться всегда на Газпроме (после замены лямбды лью простой 95, редко 95 Energy, до этого лил несколько лет только 95 Energy)


Резина - стоковая (весна/лето/осень) Bridgestone B391 175/65 R15 84T. В 2022 планирую менять, износ приличный уже. Сегодня переобулся в зимнюю Goodyear UltraGrip Ice Arctic M+S 185/65 R15 88T.

Масло в ДВС - Total Quartz 9000 Energy 5W-40. Официалы лили его. Меняю примерно через 8-10 т.км.

Масло в АКПП - Nissan AT-Matic D (KE90899931R). Меняю примерно через 30 т.км. таким методом - слил ~3 литра через пробку, залил через щуп 3 литра. Примерно 500-700 км проехал и еще раз 3 л слил и 3 залил. Так делал на ~35 и ~65 т.км. Сегодня менял резину на зимнюю и заодно менял масло - в ДВС и в АКПП (слил/залил вторые 3 литра на 99 т.км).

Свечи после официальных ТО менял только два раза: на ~50 и на ~90 т.км. NGK PLZKAR6A11 (5118)

Показаниям расхода я честно говоря тоже не очень доверяю. Рассматриваю их как приблизительные справочные данные.